日前高雄餐旅學院邀請了波爾多Grand Cru Classes du Medoc的主席，同時也是知名酒莊Chateau Pichon Lalande的總經理Mr. Gildas d’Ollone蒞校演講及舉行品酒活動，演講主題是「波爾多列級酒莊的傳統與現代」。在演講中，Mr. d’Ollone除了對於波爾多的地理環境及分級制度的歷史演變做一個概略的介紹外，當談到他對於目前波爾多「傳統、具優良歷史」的列級酒莊在面臨新世界以及「某些地區」車庫酒挑戰的看法時，相當直接的表示：那些「適合年輕飲用、不耐久存」的酒僅是一種流行而已；消費者最終還是會回歸基本面，回過頭享用具優良傳統、尊重土地且「價格合理」的列級酒莊所生產的酒，而不是那些藉著奇技淫巧而一夕成名的產品。當然，Mr. d’Ollone也不忘將大魔頭P先生的草人抬出來教訓一番，一付Pichon Lalande不用靠老P的評分來賣酒的樣子；而問及對於「唬爛」先生主張「年輕時要討喜，但又可耐久藏」的釀酒哲學有何看法時，Mr. d’Ollone則是認為那種方式僅適合以Merlot為主的右岸，對於葡萄品種較多的左岸而言並不適合。他還說，那樣的觀念好像是要讓所有的酒喝起來都像右岸的Merlot似的。總而言之，Mr. d’Ollone重視（或許說捍衛更貼切）傳統的程度，儼然是一付保守派老學究的模樣。當詢問Mr. d’Ollone對於2004年的看法時，他表示今年是一個典型波爾多質佳而又多產的年份、有點類似86或是96年一般，CabernetSauvignon有相當好的表現、Merlot的品質也還算不錯。最重要的是：由於產量大，因此相對於2003年的天價，今年的酒價可望回檔一些，對於世界各地的酒迷來說不啻是件好消息。
接下來的品酒活動共有三款酒，品嚐的是：
Chateau Haut Batailley 2001,
Chateau Pichon Lalande 2001,
Chateau Cantenac Brown 1995.
第一隻酒聞起來帶點水味，感覺不大對，與其他人的酒比較之後發現只有自己的酒有這樣的氣味，推測是杯子並未洗淨擦乾之故。其香氣是以漿果風味為主，並帶有一些薄荷風味；結構並不是很完整，酸度明顯但單寧稍嫌粗糙。喝起來果味重，但整體口感有些水水的。
Pichon Lalande 2001則有著黑醋栗、黑梅、杉木等波爾多酒中常見的香氣。靜置後有一些木桶系風味，稍後則發展出一些類似咖啡及煙草的氣味。酸度明顯，單寧細緻程度較前一隻酒好上不少，餘韻長度佳。
Chateau Cantenac Brown 1995剛開始果香味較沉悶，有些類似橡膠的氣味；過了一段時間後則發展出混合果醬、焦糖及皮革的甜美風味。（不過同款酒在另一位朋友的杯子中則是出現了「蟑螂」味，其氣味就像是蟑螂爬過的地方所特有的味道，十分詭異。）口感帶有一些辛辣，感覺已邁入成熟階段；餘韻長度不甚長，帶有些木桶風味。
待晚上的餐會結束之後，Mr. d’Ollone與眾人來到TA高雄店續攤。有朋自遠方來，店方特地開了一隻Pichon Lalande 2001招待佳賓，而Mr. d’Ollone也以Chateau Pichon Lalande 1988做為回禮。Pichon Lalande 1988有著多層次的黑色果實、果醬及皮革香氣，甜美卻又不失細緻。酸度足、口感十分圓熟均衡且細緻此酒的表現實在出乎自己意料之外。Robert Groffier的Chambolle Musigny Les Haut Doix 1996在開始時由於溫度過低，香氣舒展不開；待溫度回升之後甜美圓熟的莓果、櫻桃風味逐漸浮現。同場的W醫師認為這隻酒的香氣聞起來不大像勃根地，或許是因為已用同一個杯子喝了多款酒的緣故吧。不過，與上次喝到同為Robert Groffier的Les Amoureuses 1996相較，Les Haut Doix的確略遜一籌。Les Forts de Latour 1996則展現了波爾多酒另一種面貌，雖然僅是二軍酒，但肌肉棒子的風格仍然十分明顯。不過，在細緻度上此酒就遜Pichon Lalande一籌。Georges Roumier的Chambolle Musigny Les Cras 1997香氣相當迷人且持續度佳，優雅的莓果風味層次感相當好。口感比想像中來得圓潤飽滿，偏向享樂風格但又不至於過度肥美；缺點是酒質的持續力不甚佳，過一個多小時已逐漸渙散，是隻聞起來比喝起來好的酒。
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