《頂級酒莊傳奇》：新書發表＆免費試飲講座
提醒朋友，不可錯過由資深品酒人帶領讀者與頂級酒款絕妙滋味的第一次親密接觸！
主講：作者劉永智 Jason Liu
第一場台中
時間：08/15(六)20：00-21：00
地點：誠品台中園道店 3F書區（台中市公益路68號 3F 勤美誠品綠園道）
第二場台北
時間：08/30(日)14：00-15：30
地點：誠品信義旗鑑店 3FCooking書區（台北市松高路11號 3F）
歷時5年實訪直擊全球33家頂級名莊傳奇風采，
12萬字500張圖盡現葡萄酒聖境及神之雫的超凡事蹟！
《頂級酒莊傳奇》 即將於08/04 由積木文化精裝出版，敬請拭目以待 。
I've had a look at the spreads and am seriously impressed with what I see. It is always interesting to see familiar sights through unfamiliar eyes.（本書的 設計 及呈現令我驚豔不已；透過作者的全新觀點，舊的景物全都顯得饒富趣味。）─英國葡萄酒權威作家／Hugh Johnson
窮究偉大風土的永恆特質‧探微世代釀酒人的功夫哲學
細品夢幻酒款的極至五感‧專為愛酒人陳釀的稀珍寶典！
◆ 歷時一百五十年以上的波爾多分級制度，如今已淪為過時的歷史產物？
◆ 十二世紀占地不到 2公頃的侯瑪內－康地莊園(Domaine de la Romanée-C onti)，是如何稱霸酒林數百年，至今仍屹立不搖？
◆ 二十世紀最偉大的釀酒人亨利．佳葉（Henri Jayer），是怎麼超越侯瑪內－康地，寫下酒林傳奇的？
◆ 超越DOCG法規的超級托斯卡尼，是憑藉什麼樣的夢幻酒質，改寫義大利的葡萄酒歷史？
◆ 至今無法以科學驗證的自然動力法，難道只是班門弄斧的無稽巫術？
◆ 1976年一戰成名，三十年後再度掄元擊退波爾多名莊的加州酒，究竟是如何辦到的？
◆ 貴腐酒裡到底有哪些物理化學變化，讓她具有如此迷人多變的風味？
◆ 上天良賜的釀酒寶地阿爾薩斯，何以長久以來總是屈居葡萄酒世界的邊陲？
◆ 掀起義大利「酒質文藝復興」風潮的布斯可之家氣泡酒（Ca’ del Bosco），為何能睥睨全球，與法國香檳並駕齊驅？
各大名莊釀酒人長期依其至真、至善、至美信仰釀製酒款，觀念不同，酒釀風格自然殊異，而這正是葡萄酒精采迷人之處，每支酒都是風土之作，也都是上帝的手稿。
─作者劉永智 Jason
只要種植功夫下得深，風土便能主宰一切，品種會退位成配角，年分也僅是點綴，因為風土每年都會將特色反映在酒款裡；若結果並非如此，那是因為釀酒人瀆職怠惰。
─Jean-Michel Deiss，法國｜阿爾薩斯｜馬歇爾‧戴斯酒莊。
《頂級酒莊傳奇》：風土之酒，上帝的手稿
書名：
《頂級酒莊傳奇》
作者：
劉永智 Jason LIU
於法國葡萄酒大學獲得「侍酒師文憑」，好酒嗜食，對飲食背後的意涵、來處、轉折和品賞充滿熱情；以飲食之道觀天下，頗自得其樂。著有《覓蜜，一個侍酒師的蜂蜜追尋》，譯有《舌尖上的嘉年華》《世界葡萄酒地圖》；其他文章散見各雜誌。
個人部落格：Gout Gout！！味之道
目錄：
自序
一 導言：五大酒莊1855年分級制度探討
1 Chateau Lafite Rothschild 波爾多 Bordeaux 法國 France 紅酒
2 Chateau Mouton Rothschild 波爾多 Bordeaux 法國 France 紅酒╱白酒
3 Chateau Latour 波爾多 Bordeaux 法國 France 紅酒╱白酒
4 Chateau Margaux 波爾多 Bordeaux 法國 France 紅酒
5 Chateau Haut-Brion 波爾多 Bordeaux 法國 France 紅酒
二 導言：貴腐甜酒
6 Chateau d’Yquem 波爾多 Bordeaux 法國 France 貴腐甜白酒
7 Weingut Egon M?ller-Scharzhof 摩塞爾 Mosel 德國 Germany 貴腐白酒╱甜酒
三 導言：自然動力法
8 Coulee de Serrant 羅亞爾河 la Loire 法國 France 白酒
四 導言：阿爾薩斯
9 Domaine Weinbach 阿爾薩斯 Alsace 法國 France 干白酒╱甜白酒
10 Domaine Zind-Humbrechet 阿爾薩斯 Alsace 法國 France 干白酒╱甜白酒
11 Domaine Marcel Deiss 阿爾薩斯 Alsace 法國 France 干白酒╱甜白酒
五 導言：布根地星光幫
12 Domaine de la Romanee-Conti 布根地 Bourgogne 法國 France 紅酒╱烈酒
13 Domaine Leroy 布根地 Bourgogne 法國 France 紅酒
14 Domaine Armand Rousseau 布根地 Bourgogne 法國 France 紅酒
15 Domaine Bonneau du Martray 布根地 Bourgogne 法國 France 白酒╱紅酒
六 導言：亨利．佳葉
16 Domaine Emmanuel Rouget 布根地 Bourgogne 法國 France 紅酒
17 Domaine Meo-Camuzet 布根地 Bourgogne 法國 France 紅酒
七 導言：超級托斯卡尼
18 Antinori 托斯卡尼 Tuscany 義大利 Italy 紅酒
19 Tenuta dell‘Ornellaia 博給利 Bolgheri 義大利 Italy 紅酒
八 導言：香檳氣泡酒
20 Dom Perignon 香檳 Champagne 法國 France 香檳
21 Maison Krug 香檳 Champagne 法國 France 香檳
22 Ca’ del Bosco 法蘭契亞寇塔 Franciacorta 義大利 Italy 氣泡酒╱白酒╱紅酒
23 Tenuta Montenisa 法蘭契亞寇塔 Franciacorta 義大利 Italy 氣泡酒
九 導言：教皇新堡
24 Chateau Rayas 教皇新堡 Chateauneuf-du-Pape 法國 France 紅酒
25 Chateau de Beaucastel 教皇新堡 Chateauneuf-du-Pape 法國 France 紅酒
26 Chateau La Nerthe 教皇新堡 Chateauneuf-du-Pape 法國 France 紅酒
27 Clos des Papes 教皇新堡 Chateauneuf-du-Pape 法國 France 紅酒
十 導言：Valpolicella (Amarone)
28 Azienda Agricola Masi 瓦波利切拉 Valpolicella 義大利 Italy 紅酒╱甜酒
29 Azienda Agricola Allegrini 瓦波利切拉 Valpolicella 義大利 Italy 紅酒╱甜酒
30 Azienda Agricola Giuseppe Quintarelli 瓦波利切拉 Valpolicella 義大利 Italy 紅酒╱甜酒
31 Azienda Agricola Romano Dal Forno 瓦波利切拉 Valpolicella 義大利 Italy 紅酒╱甜酒
十一 導言：Santa Cruz Mountains
32 Ridge Vineyards 加州 California 美國 United States 紅酒
33 Bonny Doon Vineyard 加州 California 美國 United States 紅酒╱白酒
品酒筆記：《頂級酒莊傳奇》
作者序：風土之酒，上帝的手稿
劉永智
武林之中，各大門派莫不以獨步秘技行走江湖，酒林亦是如此，尤以葡萄酒之內蘊最為繁複。筆者嘗酒數載，雖不成精但略有心得，酒香穿筋鑽骨，遂興起前往多家名震遐邇酒莊實地採訪的念頭，竟也不知不覺累積了若干眼界，在一些名莊啖過一些「稀世珍釀」，也品過一些「醉人佳釀」。稀，因量少而追逐者眾；醉，因感動且單純莫名。
坊間曾出現過談論世界各大名酒的專書，主題雖然相近，但筆者於此將盡量發抒個人之所見、所飲及所思，而非單純引經據典紙上談兵。本書以酒莊專訪的形式呈現，為求其深度，是以筆者必至少親訪一次，甚至三度造訪。不只談論酒莊天下第一名釀，也談其身段較柔軟、價格較親切的佳釀，若連日常酒釀都精采脫俗，足以證明其釀技之厲害，而「平民」如我也能見諸好酒。
原打算於每篇專訪文末附上個人品酒筆記及評分，但限於篇幅，只得發表在專為本書架設的「頂級酒莊傳奇 品酒筆記」網站（http://jason2009.pixnet.net/blog）。全書介紹酒莊共計三十三家，而網站上的品酒筆記已累計有三百多筆，日後若有機會品飲到相同酒莊相關酒款，會再隨時網上更新。上述品酒筆記都是以先白後紅，先淡後濃，先酸後甜，先幼後老的規則排序，讓讀者在品嘗某酒莊一系列酒款時，也能大略依此排序飲用。每則品酒筆記末尾都會附上品飲日期供讀者參考，因同款酒十年後再飲，風味鐵定不同，這也是讀者參考時須留意的地方。
許多人批評美國酒評大師羅伯‧派克（Robert Parker）的評分過度影響酒價，譏其口味獨裁，只能代表「美式說法」。若不贊同派克觀點及口味，翻翻這本《頂級酒莊傳奇》或他人所寫所評，定有可觀之處。品酒活動除了基本的品酒技巧，其實大部分都屬於審美行為，而審美關乎品味，若彼此臭味相投，請隨我，若覺筆者「臭美」，請隨緣。
書中介紹的酒莊都是一時之選。全書分為十一章，各章都以導言開場，繼而介紹經典酒莊。如此寫法是為了方便讀者閱讀，不致見樹不見林，一瓢飲便說滄海就是這樣。各大名莊釀酒人長期依其至真、至善、至美信仰釀製酒款，觀念不同，酒釀風格自然殊異，而這正是葡萄酒精采迷人之處，每支酒都是風土之作，也都是上帝的手稿。
※筆者葡萄酒分數評比以10分為理想上不可臻至的烏托邦最高境界。6-7分為品質差強人意勉強可接受，7-8分為釀酒技術無偏差口感尚完整，8-9分為風味頗佳且風格顯現的佳釀，9分到9.5分是風味細節優雅度兼具的釅釀，9.5以上則是餘韻繞樑天之美祿。「頂級酒莊傳奇品酒筆記」網址：http://jason2009.pixnet.net/blog
品酒筆記：《頂級酒莊傳奇》
推薦序：增廣酒聞的奇妙好書
永智先生這本《頂級酒莊傳奇》是一本奇妙、引人入勝的好書。
這不僅是一本給美酒愛好者按「園」索驥，認識全球最知名三十三家頂級酒莊的入門書；更是一本給已浸淫在美酒世界好一陣子、早已品嘗過這些名園佳釀、甚至熟知其滋味的老酒客們，讓他們了解這些好酒的釀造者到底有過哪些動人的經歷，以及瓶瓶美酒當中到底有哪些非凡的特點。
要撰寫這本特別能吸引「老飲家」的「行家書」，絕不能只靠一些國內外酒書、酒文章的拼拼湊湊即能寫成，本身一定要是一位味蕾已能熟辨出千百瓶各式平凡無奇、以及各種等級佳釀的「老飲家」。書中三十三家酒莊大多為法國酒莊。法國酒莊，正如同其他歐洲酒莊，以及其他法國產業（精品時尚產業例外）一樣，有個普遍存在的通病——「英文資訊化」的高度貧乏，任何相關的資訊都以法文，鮮少以英文來呈現。而法國社會也比其他國家更重視葡萄酒產業，每年葡萄的收成品質好壞，都視為舉國大事。早在世人還忙於解決果腹之憂的三百年前，法國專制王權已將國家權力的焦點盯在種植葡萄的小百姓身上，這也造就了法國擁有全球最早，也算最合理、最科學的葡萄酒管制法規制度。
一國當中，自認為是美食家或品酒家的國民比例，法國一定是全球比例最高的國家，每年對新出產葡萄酒的介紹評論，篇章不知凡幾，所以能通過真、假品酒家長年檢驗過關，公認為法國頂級酒莊，這個桂冠絕不像其他國家的頂級酒莊，來得容易取得，其中毫無任何僥倖的可能性。法國酒客及食客以挑剔、甚至無情無義聞名。君不見每年米其林美食評鑑出版後，時有所聞飯館主廚因星等降級而自殺身亡。新聞上報後，眾食客最多聳聳肩、裝出莫可奈何的表情，看不到一絲對大師們的痛惜及不捨。他們不也為法國美食奉獻一輩子的青春？
所以如要真正深入了解法國葡萄酒，法文是一把不可或缺的鑰匙。一旦能夠擁有這把入門鎖匙，便能隨意攫取浩瀚如海般的酒國資訊。
認識永智先生已有十餘年之久，他是我十分敬重的酒界友人。謙謙君子的外表、胸中累積無以數計的美酒觀點。他屬於台灣葡萄酒界近十年來少見的酒學才子。這些少數、不超十個手指頭可以數出的酒界寵兒，大多在法國學過酒類相關專門知識，回國後泰半能學有致用，不是在業界替台灣消費者尋覓進口法國好酒，就是撰寫酒文章、發表評論，大大豐富台灣的世界美酒資料庫。這批「留法軟性工程師」為台灣的飲食文化添繪了無數道的彩紋，真是美不勝收。這也是整個華人世界在美酒資訊方面，台灣穩居第一的例證。
我有幸早於其他讀者先拜讀永智兄這本大作，其文筆之流暢、內容之吸引人，彷彿一條魔索將我牽引得不捨闔本，居然一夜拜讀完，果真淋漓暢快！豈能不向美酒同好強力推薦這本增廣酒聞的奇妙好書？
大法官、《稀世珍釀》作者陳新民
序於2009年盛夏初期
品酒筆記：《頂級酒莊傳奇》
推薦序：以真情萃取，以文字陳年
It was all very well to say “Drink me,” but the wise little Alice was not going to do that in a hurry.─Alice in Wonderland
繫在酒瓶上的標籤寫著「喝我」，這當然沒什麼不好，但是聰明的小愛麗絲並不打算匆忙行事。─愛麗絲夢遊仙境
浮沉於茫茫的葡萄酒海，許多享有盛譽的頂級酒莊，用歷史及智慧掛上了「喝我」的標籤，許多人第一（也是唯一的反應）就是喝喝喝，這當然沒什麼不好，不過劉永智花了五年寫成這本《頂級酒莊傳奇》，顯然他不打算匆忙行事。
如果只是喝喝喝，不講究年分，全書三十三家酒莊，頂多半年應該就可以喝完。但是許許多多的人事物，那些封存於軟木塞與酒瓶之間的枝理細節，作者以真情萃取，以文字陳年。對人，他寫樂華莊園（Domaine Leroy）的拉魯女士（Lalou）敏感果決，酒如其人；論事，回應漫畫《神之雫》有關艾曼紐爾．胡傑（Emmanuel Rouget）一節，釋疑補闕；寫物，作者細論波爾多五大酒莊發酵槽的材質及形狀，獨具觀點。以上種種，皆非普行之喝喝喝文化所能全面觀照。若視名酒為藝術品，《頂級酒莊傳奇》在知性與感性之間，繫上了成就品味的重要關鍵。
這樣一本葡萄酒著作，既非名酒點將錄，也非佳釀出草集。全書雖以酒莊專訪形式呈現，但文起筆落，卻是作者以心相許的葡萄酒世界：憂艾瑞克．盧梭（Eric Rousseau）後繼無人，喜尚．尼可拉．梅歐（Jean-Nicolas Méo）不輸前輩。有別於名士睨視眾生的筆調，作者發抒己見的所飲所思，更讓《頂級酒莊傳奇》展現閱讀的情感空間。試想旅途秋夜，若非寄情酒食，何來傳神一段「在淡季的托斯卡尼深秋，我的飯友是狐，不是人。」
情感之外，本書析事論理之處，揮灑自如，此乃《頂級酒莊傳奇》陳年實力之展現，有心者可細察各段落及註釋：像是談貴腐葡萄的幻化之奇，「利帕索」（Ripasso）釀酒法的變革及復興，甚至Bonny Doon Vineyard所用「高敏感度晶體成像」（Sensitive Crystallization）讀酒術；若篇幅較長如「自然動力法」，則另以專文處理。更可觀者在於：作者對藝文本有涉獵，信手拈來，以「偉大的心靈總是雌雄同體」寫Château Margaux；以「白酒如貓」比擬變化繁複、不迎人討喜的Coulée de Serrant。雖說足踏四國、行腳千里，書中也建議將Dal Forno以本地脆皮烤鴨相配。識酒者讀之不免會心一笑，坐看旅者悠遊名園之間。
嘗言「喝酒靠緣分」，若將飲酒套用在閱讀，道理其實似乎也有幾分相通。讀者與其忖度本書哪些酒莊應否出現，不如細品與作者結緣的「阿爾薩斯」和「教皇新堡」章節。現下台灣葡萄酒文化，知識無價、交易為先：觀乎葡萄酒商的數目，遠比相關著作還多；酒友花在一瓶酒的預算，更勝於全年買書的錢。若堅信百聞不如一喝，但百喝之後是否願意一聞呢？《頂級酒莊傳奇》羅列多款好酒，儘管那些繫在酒瓶上的標籤都寫著「喝我」，但作者並不打算匆忙行事，希望讀者也是。
「葡萄酒講談社」屈享平／HP
品酒筆記：《頂級酒莊傳奇》
書摘：德酒工藝頂峰 Egon Müller
世間酒，千種萬樣，各以其姿態撩人，唯一真正獨善其身，行旅雲端之上，讓世俗飲家可望而不可攀，縱使集資萬兩，一親芳澤之寡幸，也未必臨身。這有行無市之姿，唯有德國伊貢‧米勒（Weingut Egon Müller-Scharzhof）酒莊嚴釀之TBA等級甜酒堪帶桂冠。尤有甚者，法國《液體黃金，世界百大名酒》一書在介紹此酒時，編輯所下副標更是直接不囉唆：「世界最貴葡萄酒」（Le vin le plus cher du monde）！
伊貢‧米勒酒莊位於特里爾城（Trier）郊外約半點鐘車距，位於摩塞爾河（Mosel）的支流薩爾河谷（Saar）產區內。特里爾城乃西羅馬帝國之極北、且最重要之據地，尚遺有羅馬建物遺址多處，如高聳三十公尺的雄偉黑門（Porta Nigra），以及舊城外的圓形劇場、公共浴堂等，皆引遊客留佇。此城是德國最古老城市之一，也是馬克思主義創始人卡爾‧馬克思（Karl Marx）的誕生地。馬克思於一八一八年出世於此城內的一棟巴洛克風格屋宇內，現已成為《馬克思之屋博物館》，裡頭販售馬克思父親當年所購葡萄園之產酒，成為大陸遊客屢行「紅色旅遊」（傷逝共產美好年代已遠）的最佳伴手禮。博物館對面，有家Das Weinhaus葡萄酒專賣店，裡頭便售有伊貢‧米勒酒莊的三款酒，不過，最高級的TBA甜酒，極為罕有，當然也不可能在此現蹤。
進一步探看伊貢‧米勒之前，容我簡述德國葡萄酒等級。
良質酒（Qualitätswein）的兩大主要分級，首先是特定產區良質酒（Qualitätswein bestimmter Anbaugebiete；簡稱QbA，或也可僅稱Qualitätswein），品質差異頗大，法令允許釀造時摻糖。其二，是等級高於QbA一級的特級良質酒（Qualitätswein mit Prädikat；簡稱QmP，也可簡稱Prädikatswein），Qmp酒款不可摻糖，且可細分六級，依其成熟度（即葡萄裡的含糖量），由低而高分別為：
1.卡比內特（Kabinette）：由正常熟度葡萄釀成，清爽微甜，多果味。
2. 晚摘酒（Spätlese）：比卡比內特晚約七天收成，甜香較之前者為重；可釀成微甜或是不甜（Trocken）酒款。
3. 晚摘精選酒（Auslese）：將Spätlese再篩過，成熟度更上一層，偶爾會沾染些微貴腐霉。
4.貴腐精選（Beerenauslese；簡稱BA）：由精挑出的貴腐葡萄釀成，極甜，量少。
5. 冰酒（Eiswein）：由冬日結凍葡萄釀成，酸甜度皆高，甜度至少有BA水準，量少。
6.枯葡精選（Trockenbeerenauslese；簡稱TBA）：最稀罕，由BA再逐粒嚴選貴腐葡萄裡，完全枯萎的葡萄乾以進行釀製，極濃甜而價昂。
夏茲霍夫堡之至精采者
時値十八世紀末，拿破倫攻陷法北德境，佔領萊茵河地區，也將法國大革命所揭櫫的自由風氣帶入，許多教會及貴族財產被充公拍賣；一七九七年時，現任莊主伊貢‧米勒四世（Egon Müller IV）的曾、曾、曾祖父便趁勢購下原屬聖瑪莉亞修道院（Sankt Maria von Trier）的優質葡萄園夏茲霍夫堡（Scharzhofberg）。之後，因《拿破崙法典》規令家族財產必須平分給所有子女，故而此園當時被均分七份。後來，伊貢‧米勒四世之曾祖父（即伊貢‧米勒一世）向其兄弟姊妹購回其他地塊，加以二戰之後，均分家產之法令不再有效，故而莊主伊貢四世目前獨有八點五公頃的夏茲霍夫堡葡萄園。
一九七一年，有關當局認為徳酒酒標過於繁雜，不利消費者辨識，而當時葡萄園名稱高達一萬兩千個，政府遂行簡化，將不知名園區刪去，僅留下名氣較大者；雖因此園區名稱數量減少，但也使園區劃分過於籠統而不實；以夏茲霍夫堡為例，原來僅有十八公頃，而在「園名簡化運動」之後，夏茲霍夫堡擴大成為目前的二十八公頃，新增地塊主要是頂坡較寒處，以及東邊的緩坡處。伊貢‧米勒所有的地塊陡峭，向陽極佳，依舊是最精華區，質素超倫。該莊後又購入薩爾河谷幾塊葡萄園，使其自有葡萄園面積達到目前的十五點五公頃。
再次依約拜訪，我們駕車來到夏茲霍夫大宅（Scharzhof），此乃酒莊所在地，也是莊主一家之居所（這包括年僅十歲的伊貢‧米勒五世）；建於十九世紀初的乳黃色澤深宅大院，吚呀，厚重木門推開，現身的是一貫西裝筆挺，外表軍戎氣概，講話卻慢條斯理，一付學者模樣的伊貢四世。此次寒冬臘月來訪，品酒桌就設在餐廳裡，有暖氣驅寒；否則，所有國際記者來訪，依照家族幾十年來慣例，品酒均在前廳的圓形黑色大理石桌上舉行。
該莊僅釀麗絲玲（Riesling）品種白酒，總以QbA等級的Scharzhof Riesling喚醒品試者味蕾；此初階酒款混釀自該區四個葡萄園，但不包含夏茲霍夫堡園區；其清幽蜜香、橙香飄逸，已是風格頗具的好酒。
http://www.books.com.tw/exep/assp.php/Johnsonkuo/exep/prod/booksfile.php?item=0010443978
裝瓶號碼之秘
按規矩，接著品嚐來自夏茲霍夫堡精華園區的QmP各等級酒款。以卡比內特打頭陣，舉首次採訪時品嚐的二零零四年一系列三款卡比內特為例，然而，同年份同園區的同級酒款，竟有三款別樣？其實，這不僅是伊貢‧米勒家族的一貫傳統，也是當地酒農承襲傳統之作法；只不過，若是大量生產的廠商，其採大園區混調釀造方式較多，少有多款同園同級酒款的現象。
未知竅門者，難以在購買之際，察覺此秘訣。實而，每張德國酒標上都會有一組A.P.認證碼，分別代表產區、村莊、酒莊、裝瓶編號，以及最後一碼的品嚐認可年度。其中倒數第二的裝瓶編號，對酒癡而言，極有意思。以伊貢‧米勒為例，雖然此三款二零零四年卡比內特的葡萄成熟度相同，但因同一園中的各小區塊所產果實仍存在微小差異，故視年份，酒莊會將不同風格的卡比內特分桶釀製，且分批裝瓶，每批次均給一裝瓶編號；通常清爽酒款會先裝瓶，其號次較小，而口感略微圓潤者，通常號次較大。再以二零零四年三款卡比內特為例，其裝瓶編號為別是06、07以及08；一果香顯著，一礦石風格明顯，號次八則圓潤帶辛香料，雖品質等同，若您口舌敏銳，依舊可品其各具風情。對求知求真的愛酒人來說，對比三美，饒富趣味。
本莊的各級酒款均有雷同作法，以一九八九年為例，該年份便有四十個不同的裝瓶編號，為歷年之最；通常，每年份有二十到三十個編號。德國許多酒莊型態與法國布根地相同，多屬小農制，常會發生同年份同款酒，其不同桶的裝瓶時間各異，嚐來風味有時不盡相同，德人卻以A.P.編號系統解決飲者的困擾（雖然多數消費者未必注意到此裝瓶號碼之秘，少了庸人自擾？），但法佬便無此類似機制，隨緣來飲，快樂自在；兩國民族性之別，酒中也可見真章。
黑軟板岩建功
夏茲霍夫大宅之後，便是陡坡角度逾越五十度的名園夏茲霍夫堡，雖摩塞爾河流域的優質園區均有多量板岩，但惟此園富有質軟易碎的黑色板岩，其崩裂碎屑混入土中，形成多礦物的優質土壤，乃伊貢‧米勒成功的母土。目前，園中尚有三公頃植於一八九五年與一九一五年之間的百年葡萄樹，且皆是根瘤芽蟲病浩劫下的倖存者，也未嫁接在美國種的樹根上，依舊低產結出最高品質葡萄。根瘤芽蟲在二零零三年與零四年曾在園中某幾株葡萄樹上現蹤，然而，目前卻又消失無蹤（或說潛伏某處）；伊貢四世推測此乃因本園八月多雨，而讓根瘤芽蟲難以生存之故（此蟲不喜沙地與突來大雨）。
另，伊貢四世對產量控管相當嚴格，但並不施行綠色採收，以疏掉多餘果串，而以老藤、極少施肥自然控制產量；對他而言，要釀出品質不差的酒款，每公頃產量不應超過六千公升（這也是他接手父親伊貢三世前的該莊產量）；然而，一般德國酒莊產量常高達每公頃八千公升以上。目前，因葡萄園管理更加嚴格，且葡萄樹整體樹齡愈高，目前的平均產量為每公頃三千到四千公升；以極低產，卻高品質的二零零五年份為例，該年僅均產一千五百公升！此外，莊主頂真究極的精神，更可由其冰酒釀製原則裡瞧見。
頂真冰酒百分百
伊貢四世坦言，釀製冰酒並不難，較之貴腐甜酒，更是相對簡單，只要將健康成熟的葡萄留於藤上，待冬季某日清晨氣溫驟降至零下八度以下，便可申請採收冰葡萄以釀冰酒；這些極晚收成的葡萄，甜美馨香，常是飛鳥、野豬最嗜口的點心，為防葡萄被啄傷或偷食，法令之下，酒莊可在葡萄串上套上塑膠保護袋以茲對抗；然而，於伊貢四世而言，這樣的產品便無法稱為百分百的天然冰酒了，他寧可果粒耗損，產量減少，也定要恪守此原則；其實，他也自承，套袋法的釀酒成果並不一定就較遜色，但，他還是依然故我，抦棄套袋，其冰酒價格也較他莊為高，但愛酒人捧場依舊，供不應求乃是常態。
伊貢四世與父親皆較為偏好貴腐酒，並認為冰酒陳年後的口味複雜度，尚不及貴腐甜釀；故而，一般認為，釀製冰酒之要旨，在求其最清透純淨之凝縮風味，所以嚴謹的釀酒人，於冰酒葡萄採收前，應派人手採走任何沾染貴腐霉之葡萄粒。然而，身為德國高級葡萄酒之最佳代表，伊貢‧米勒並不特意將少數仍留存的貴腐葡萄與冰葡萄分離，反認為此舉有助提升冰酒之風味；實際上，聲譽卓著的該莊冰酒，幾乎每一年份都是「貴腐冰酒」，難怪其冰釀，不僅冰清玉潔，也有繁複世故的情韻。
霉灰舊桶生美釀
登上夏茲霍夫堡園頂登高望遠，著實不易，因腳下灰黑板岩眾多，踩起來聲響鏗鏘交錯，足下難以著力，更費勁；參訪完葡萄園，也拍攝了夏茲霍夫老宅英姿，便下園，隨莊主 穿越松柏，臨過池塘，雞鴨鵝、青蔬、自耕草莓，經過大宅後院，踏下石梯，便來到陳年酒窖裡。
釀酒方面，QbA等級酒款以不鏽鋼桶發酵，而等級較高的Qmp皆以舊木桶發酵、陳年；伊貢‧米勒視舊桶為讓酒陳年、呼吸的酒器，並不希望新桶木味透析入酒中。酒窖黯淡沉晦，陰濕霉灰，連桶子也顯得老舊，在筆者採訪經歷裡，唯有教皇新堡的海雅斯堡（Château Rayas）堪與其陳舊相提並論，不過這些木桶內部卻也都徹底濯洗，以待新酒發酵其中；酒液之發酵實是保養舊桶最佳良方。與波爾多氣派華美的酒窖相比，這顯得寒酸了，然，酒的美質才是重點，更何況，全世界最貴的甜酒便誕生於此，可見此小巧酒莊的精神都盡耗於謹製酒中精魂了。
極致罕物 TBA
近午，伊貢四世與夫人留我們午膳，只消想到在此古宅裡，古畫高懸、牆掛野獵獎牌、糜鹿首，整牆的線裝皮革古版書，光是悅目，就足以開脾醒胃，何有回拒之理，便連忙道謝。夫人端上「蕃茄鮮奶泡暖湯」，鮮奶泡涼滑微甜，搭以颯爽清酸、帶辛香的茄湯，是極佳之開胃，配酒是1990 Scharzhofberger Spätlese，清酸細膩而不甜，與湯食相對，酒中可人紅漿果氣息自杯中飄昇，極盡挑逗。
餐後，莊主自酒窖起出1975 Scharzhofberger TBA枯葡精選，替這夢幻的品試寫下甜蜜終章；其色琥珀深褐，氣韻纏綿多幻化，口感依舊雅緻輕巧，毫無老態，餘韻繞樑三日如夢。這極致罕物TBA，僅極佳年份才產，自首釀一九五九年份至今，僅有十四個出產年份，每年均產僅兩百到三百瓶，換算起來，這五十年來總產量至多約四千瓶，讓全世界酒迷殺紅了眼，捧上大把銀兩也難以親獲一瓶在手，只能「飲恨」！
TBA美釀極稀，莊主未免各國進口商瘋狂訂貨，卻出現難以均配；或是一方面盛情難卻答應訂單，另方面卻得罪其他客戶的情形發生，故Egon Müller TBA僅在特里爾城的葡萄酒年度拍賣會（The Grosser Ring Auction）上現身，拍賣會上，人人平等，你我均可競標；而各國進口商若無暇到場競標，也多托當地仲介代標。此酒，果真名符其實的有行無市，可遇不可求也！
眾人移坐書房舊牛皮沙發，續酌TBA琥珀甜美光暈，品啖咖啡後，問起伊貢四世在澳洲與朋友共同投資的釀酒計畫；他相當欣慰地表示，位於阿德雷得丘（Adelaide Hills）的Kanta Riesling釀酒計畫，其首年份為二零零五，較之其他澳洲麗絲玲白酒，酒質頗優良，但真正釀出獨特個性的年份則為二零零八年份，再過兩年，若成效不差，三位合夥人便可能購買自有葡萄園，建立正式酒莊。看來，或許不久後，這支以梵文命名的麗絲玲白酒（Kanta為摯愛之意），將成為澳洲白酒另一波文藝復興的開路先鋒。 
《頂級酒莊傳奇》：侍酒師
侍酒師
翻譯自法文sommelier(發音 /sɔməˈlje/ or suh-mal-'yAy)，女性的侍酒師為sommelière。英文則稱之為wine steward。侍酒師受過專業的訓練，擁有對酒類廣泛的知識，專精於各式酒類服務，主要是在高級餐廳中服務，能將餐點與葡萄酒做完美的搭配。他們的專業與教養是與wine waiter不同的。
侍酒師主要的工作是酒的採購、貯藏和酒窖rotation。他們也負責酒單的發展、酒的遞送、服務、訓練餐廳的其他服務人員。他們和餐廳的烹飪團隊一同工作，搭配最適合各式不同餐點及其特性的酒。侍酒師可能會與行政主廚或主廚（chef de cuisine）在今日餐點的搭配有爭議。一位專業的侍酒師works on the floor of the restaurant且直接通達餐廳的老闆。侍酒師根據顧客偏愛的食物和預算來搭配餐點與酒。
現代侍酒師的意義已經更廣泛，不只是酒的服務，也包含多方面的服務如：酒、啤酒、烈酒、軟性飲料、雞尾酒、礦泉水和菸品。有些餐廳會僱請專事服務水、威士忌、雪茄的侍酒師。
教育與證書
法國的侍酒師是屬於國家考試
日本的則有「日本侍酒師協會」
International Sommelier Guild（ISG）是北美洲唯一一個提供訓練與證書的學校。ISG在美國的20個洲、加拿大的6個省及中國的兩個地方設有課程。The Court of Master Sommeliers是國際間最被認同的組織和專業侍酒師證書。只有極少數的專業侍酒師得到Master Sommelier頭銜。在美國,認證組織如：the Wines and Spirit Education Trust和教育組織the Wine School of Philadelphia訓練侍酒師但不核發侍酒師證書（sommelier-specific certification）。加州專業餐飲學校（The Professional Culinary Institute in California）訓練侍酒師並且在課程的最後有包含Master Sommeliers的第一階段前兩項測驗。
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