也樂商號 台灣在地農業的故事

56愛的鼓勵 3訂閱站台

  

圖片：阿里山茶區的主力茶種－青心烏龍。

 

  

今年4月9日及18日上了阿里山兩趟，主要的目的有二，其一是拜訪阿里山地區的幾位茶農，瞭解今年阿里春茶的狀況，其二是，這一年來，將阿里山作為農產品開發與研製的基地已取得不錯成績，我希望手邊同時進行的幾項當地農產品的工作，進度能夠更加明朗。

 

阿里山茶區被北迴歸線貫穿，在嘉義縣政府「阿里山高山茶」產地證明標章使用辦法中，規範的範圍包括梅山鄉、竹崎鄉、番路鄉、中埔鄉、大埔鄉及阿里山鄉等六個鄉鎮，市場上所謂的阿里山高山茶，並非單指阿里山鄉栽種生產，反而一些有名的產地，如太和是在梅山鄉，石棹位於竹崎鄉。

 

從台北下嘉義要三個小時，習慣以來，我走三號國道，若一早六點開車上路，大約九點出頭可以下梅山交流道，因此梅山鄉的市街區就成了這項旅程的中點站，毫無例外，我每次都在梅山鄉的市街區吃早點，小小休息一下再出發上山。

 

梅山鄉的農會跟郵局都在市街上，街道兩側林立了一些小吃店，南部人跟北部人的飲食習慣不同，口味較重，早餐內容為麻辣乾麵、碗糕或水餃等，這跟本地人務農需要更多體力有關，既然本地務農，街道兩側自然不乏農產品的擺售，除了店家門口，有的人開發財車，有的人戴著斗笠坐在路邊，席地放著地方特產叫賣。

 

在兩排比肩的攤販裡，較引人注意的是石篙筍這項農產品。

 

石篙筍的外觀跟桂竹筍很相像，都是細細長長的，此時街上行情，生的帶殼石篙筍十斤100元，若已經煮過去殼處理的石篙筍則三斤100元，當時趕著上山，並未多想，只隱約感覺季節性大出對農產品的價格有殺傷力的影響。

 

回到台北，幾天後在報紙上看到阿里山的石篙筍崩盤。

 

這件事，因親眼所見，印象格外深刻。

 

四月份的阿里山行，我陸續在瑞里、瑞峰、太和等地跟七位茶農碰面，參觀他們的茶園，這些茶農今年碰到了一個共同的問題，即春茶生長期間氣候冷熱不定。

 

今年春天阿里山的雨水綿延，但三月下旬居然吹起南風，出現反潮現象，以至往年三月底的採茶工作延到四月初才開始進行，但採茶期間的春雨打亂了茶農們既定的採摘順序，於是造成了所有的人都在搶採茶工人，因為高山茶的製程中有一項重要的環節為日光萎凋，先前的南風讓茶菁生長狀況忽然快速，綿延的雨勢及搶工又讓採茶工作進行的很不順利，茶葉製程轉化出現了香氣不足的情形，但高山茶的香氣是市場上頗為強調的價值，向有「冬仔吃水，春仔吃香」的觀點，尤其中國市場的飲茶方式與台灣逈異，他們只回沖三次茶湯，茶質的香氣遠比耐泡這件事重要，於是茶農們有點忐忑不安。

 

不過，這個地方畢究叫「阿里山」，一位茶農這麼說：「台灣的茶葉市場沒有想像的那麼好，能賣的就是那幾個地方」，茶農們似乎都覺得自己的茶葉，比起其它產地，仍具某種優勢。

 

阿里山高山茶的主力品種是青心烏龍與金萱，就香氣特徵而言，青心烏龍偏向蘭桂香，金萱在20%的發酵製程則呈現為牛奶香，至於耐泡度方面，青心烏龍有六次以上的續航力，金萱的耐泡度相對較低，也因此，價格只有青心烏龍種的二分之一到三分之二。

 

阿里山茶的名氣大，價格好，但市場的販售行情相當混亂。

 

當地茶農認為主要的原因在於，茶葉是一種精細複雜的農產品，一般人若非對茶葉相當瞭解，並不容易判斷茶葉的品質，難免要吃虧上當。

 

這些判斷方法，包括必需分辨所謂的阿里山茶，使用的茶葉品種為青心烏龍種或金萱種，其次是農法，有機認證、自然農法或慣行農法價格不同，然後採摘時令也至關重大，正春仔、頭水或二水，因茶菁的兒茶素含量漸高，摘製品質自然大相逕庭，最後則要看有無混茶的情形，如去年的茶混今年的茶，鄰近產地的茶混阿里山茶，甚至拿中國或越南茶冒充阿里山茶……等等，即使同樣是在阿里山茶區，也同樣是青心烏龍種製作的標準春仔，但因各鄉的海拔高度不同，也會形成價格的差異。

 

其中一個茶農表示，阿里山的茶農大都有幾代的家族傳承，即使沒有，也有廿卅年的種茶與製茶經驗，因此製茶工夫很難說誰比較好，長時間累積下來都不會差不多，因此材料及茶園管理決定了茶葉的品質。

 

最後需要提到的是，以往阿里山茶農在春茶工作告一段落，便會開始休息，下次忙碌是在冬茶的產季，但近年來紅茶在台灣市場崛起，有些茶農開始以夏摘烏龍茶菁製作高山紅茶，價格甚至有後來居上的趨勢，追趕上高山烏龍茶，這件事對本地茶農的生產會造成如何的衝擊與影響，而阿里山紅茶的市場競爭力如何，均需繼續觀察。