暢飲天下：Beer,Malt,Wine 「飲酒過量，有礙健康！」葡萄酒是在無限中定義有限，單一麥芽威士忌是在有限中探索無限，啤酒是歡愉中逐漸領略痛並快樂著。

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在這一個新年度裡，我想對於自己的玩樂嗜好尋找一個新方向，經過一陣子在紅葡萄酒世界的尋尋覓覓，以及在日常生活實際的體驗，加上自己不太過分的知識癖，我發現「德國酒」應該會是一個非常適合自己用心的領域，這篇文字就當作一個開始，一個在感官上、知識上、消費上的的新開始，有時後會抄抄書，有時候會紀錄一些品飲心得，就這樣開始吧！

德國酒，其實在台灣的葡萄酒界，更多指涉大約這個範圍的常用語是「德白」，並且非常特殊的一個現象是通常也都「不需要言明地」是指「德國甜白酒」，這是一個很有趣的現象，然而其實這和德國葡萄酒界，甚至是國際葡萄酒趨勢，都是背道而馳的。在我看到的轉述資料中，「1985 年德國只釀製了 35.9% 的乾身白酒，其餘都是甜的；但到了 2008 年，已增加至 63.9%」，甚至在非「最知名的甜白酒產區MSR（Mosel-Saar-Ruwer）」，例如Rheingau、Nahe、Rheinhessen、Pfalz等區都可以說是以「干白酒」為主流，例如Pfalz產區在2005年已經有84%都是不甜酒款，Nahe產區的超級明星Dönnhoff也早已是干白酒重量級酒莊，Rheinhessen產區的兩大超級明星Keller、Wittmann都是以「干白酒」著稱，其中Keller G-Max 2009 更在今年突破Riesling最高拍賣價，甚至連MSR區的一線酒莊也開始釀造頂級干白酒，但是在台灣可以說完全感受不到這種已經發展將近10年的趨勢變化，無論哪家明星酒莊，進來台灣的幾乎都是從Kabinett到Trockenbeerenauslese的甜白酒。有一個台灣酒商和我說一個有趣的現象，如果和一個不是以甜白酒為主的明星酒莊聯繫探尋貿易可能性時，酒莊常常會主動和台灣的酒商說類似以下的附帶提醒：「我們也有甜白酒，如果覺得產品線不夠符合，我們也可以介紹認識依然以甜白酒為主的朋友酒莊」，這也顯示台灣在德國酒的偏食現象蠻真是名聞德國酒界，當然這只是偏食的現象之一，不過也是最重要的地方。

伴隨著「德國干白酒在台灣的缺席 」，另一個已經在2002年由德國優質葡萄酒莊協會 （Verband Deutscher Prädikatsweingüter，簡稱VDP）所制定的新的德國頂級葡萄酒規定（尤其具有「頂級酒園」意涵）的「Grosses Gewächs（酒標上簡寫「GG」，Rheingau地區為 Erstes Gewächs）」，或許因為這個規定和甜白酒無關，所以這個規範在台灣的葡萄酒界也幾乎缺席了（當然啦，Grosses Gewächs不只規範白酒，也規範紅酒；另外，粲豐實業的陳志萍博士與林裕森老師有提到Grosses Gewächs，還有《世界葡萄酒地圖》與《Hugh Johnson葡萄酒隨身寶典》兩本工具書有說明這個分類方式）。因此一般提到德國葡萄酒，會想到的分類方式，只有最基本的品質分類「餐桌酒 (Tafelwein)、鄉村酒 (Landwein)、高級葡萄酒 (Qualitätswein bestimmter Anbaugebiet, 簡稱Q.b.A.)與優質高級葡萄酒 (Qualitätswein mit Prädikat, 簡稱Q.m.P.)」，以及最為人熟知的，以葡萄成熟度為主的「優質高級葡萄酒Q.m.P」（Kabinet、Spätlese、Auslese、Berrenauslese、Trockenbeerenauslese、Eiswein）。

先談到這裡好了，因為德國白酒非常有趣，一方面可以非常容易喝，在沒有任何知識基礎或品飲經驗下，應該所有人都可以很愉快地飲用，又非常適合搭配台灣的各式菜餚，但是另一個方面卻可以拓深到有非常複雜的知識性領域，加上受惠全球暖化，德國葡萄的成熟度越來越高，口感的複雜性與葡萄品種的多元性也與日俱增（這部份可以參考葡萄酒講談社專訪Robert Weil莊主Wilhelm Weil一文），為了避免大家一下消化不良（事實上是我還沒消化好），就先行筆至此，往後還有很長的學習與品飲之路。

★同文另刊登於德國葡萄酒學習筆記（以後有簡短抄書或資料整理也在該新聞台紀錄，有較完整文章則採兩個新聞台同步刊登）