這裡有個故事，有戶人家到鄞東海邊鹹祥提親，嘗了親家款待的清明馬鲛魚，這才信服，道："沒吃過清明象山港馬鲛魚，白做許多年寧波人！ "如此看來，要吃到正宗象山港馬鲛魚，應時應節還不夠，還得講究應地：離開了魚出水的地方，把滿背藍光的馬鮫魚冰封冷凍了再吃，就不是那麼回事了。
每年清明前夕，背上閃著藍色光斑的馬鲛魚洄遊到象山港交配產卵，此時的馬鯥魚脊泛著綠色光澤，肉質漂、肥、嫩，入口即化，不似外地馬鲛那般堅、柴，身價也最為昂貴，當地人昵稱為川烏或鰆鯃，以別於其他海域的馬鲛魚。 這是相對靠譜的一種說法。
鹹祥是鄞東古鎮，地處東海之濱象山港北岸，是個品象山港馬鲛魚好去處。 挑個海鮮食府進去，老闆娘心照不宣：吃馬鲛魚的吧？ 一魚三吃。
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早上剛上岸的魚。 還剩一條，挑一條。 "但見四尾躺保鮮冰櫃上的馬鲛魚三、五斤不等，健碩、挺括、烏油閃亮，背上一溜藍色斑點似還在泛著藍綠色曼妙光澤。 我們有些被老闆娘招呼糊塗了：還剩一條，挑一條...... 邏輯上似有不通。 後來才明白，四條魚，三條已有人預訂，我們擁有先到優勢，大小優劣就由我們挑了。
為不辜負這份"優勢"，我們挑了條最大的，過稱，五斤出頭，去零歸整，正好一千元。 老闆娘是個土生土長的漁家女，老爸、老公至今依然以出海捕魚為生，出沒在象山港的風浪裡。 她原本也偶或隨父親上船捕魚，婚後不再上船，孩子上學後就獨自撐起了這家店鋪。
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據她介紹，以前象山港馬鲛魚產量高，運輸不便，保鮮技術又跟不上，一到清明時節，大批賊骨鋥亮馬鮫魚上岸，一時出不完，就變著法子自己吃：做魚丸、軋魚面當飯吃，熏魚做零食，或者用大鹽大石頭腌了壓了。 但吃來吃去，總不及傳統一魚三吃地道，有滋味。 後來捕撈量逐年減少，吃的人越來越多，價格節節攀升。
如今一條船出海，一天能打到幾尾正宗馬鲛魚都難保證。 她這家海鮮主打食鋪生意卻越來越好，尤其清明節前後，食客想吃本港馬鮫都得預訂。 我們一行今天運氣好，預訂三條，卻出水了四尾，不然只能到其他店鋪撞運氣了。
三道馬鲛魚鮮上桌：馬鲛魚頭、魚尾煮鹹齑，不放任何調味料，經大火燉煮，骨酥肉爛，豐富的膠質和不飽和脂肪酸融入湯汁裡，在鹹鲛鹹香加持下，變得肥而不膩，鮮而不腥，恰到好處。 鹹齑在裡面起到很好的調和、壓陣作用。
馬鮫魚纖維緊致，多肉少刺，最適合做熏魚。 魚胸腹段從脊背縱向剖開，帶魚骨一半片斜刀片，經醬油、料酒和蔥姜腌漬，用來炸熏魚。 另一半切段，抹上粗鹽、料酒和蔥姜，幾分鐘后即可下鍋蒸制，即為暴腌馬鲛魚。 馬鮫魚熏片口感酥脆，浸漬調味汁后，口味甜酸，下酒是一絕，做零食就太奢侈了。
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暴腌馬鲛魚肉質緊實，不腥不膩，鹹鮮適口，筷尖搛起，肉片呈白菊瓣狀，讓人味蕾、食慾大動，快感。
陽春時節的馬鮫魚，成就了寧波人對海鮮的獨特理解和對大海的崇高禮敬。 而對於食客來說，一魚三吃之後，更應懂得，美味是用來品嘗、享用的，同時也需要珍惜。 不然，再多的資源也有坐吃山空的一天。
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