在法國的上空往下看，建築象一棧棧信件被胡亂地標向地面；若與倫敦相比，個人較喜歡後者電腦晶片板般閃閃發亮的城市藍圖。或許是倦意使然，感覺法國的陽光蒼蒼，反而英國有啤酒的金黃。或許是抵達的時段及期待都不同，坐地下鐵看法國的第一印象是骯臟、失望；進入英國時緊挨巴士窗口，民宅與欄杆後的草原，感覺象走進童話。先別憋悶，是人是城市，總逃不過所謂的“乍看之下”。
法語，一直是我認為漂亮的語言，不過身處異鄉，危機感會超越美感。在機場詢問處講英語要了民宿的地址，學過的初級法語一時出口不成句。按捺不住喜悅，蹦上了火車，經過了塗鴉的墻壁、工業區，搭錯路線的我頓感這趟巴黎之始，毫無浪漫、藝術的幻覺，而是生荒。緊張起來，不知該走的出口，不知該搭的火車線，不知下一步要怎樣？
呼！定下心來，一法裔華僑與男友教我如何以區別顏色及號碼來認定地鐵圖標。La Bastille，好不容易找著了落腳處，櫃臺一劈頭就開始跟我講日語。對不起，我是馬來西亞人，講英語吧！他一時啞然，才交待抵押金之類的。因還沒過下午3時不能登記入房，所以我衹能暫時將行李寄放在地下室，冷冷的，頭發還沾了水滴。走出街頭，曾經惡名昭章的巴士底監獄（沙德和伏爾泰都曾被監于此〕今日已不復見，遺址的石塊散布于各處。在亨利四世大道上仍可看見改該監獄的部分遺跡。巴士底廣場正中央所樹立的七月之柱，柱上尖端鍍金的單腳佇立自由之神，紀唸1830年的革命。
五顏六色管線架構而成的建築物或許令人贊嘆有加，也可以令人不屑一顧。但面對這幢出自Renzo Piano和Jean-Froncois Bodin之手的蓬皮杜中心（La Centre Georges Pompidou〕沒有人可以無動于衷。在落成啟用已有二十年後的大翻修，如今眾多文化機構棲身于此，特別是位于第四和第五層的法國現代藝術博物館。其陳列有1950年至今的作品，可惜看不懂法文，無法細細品嘗，衹能觀其外，不得入其門。第六層則是不定期特展舉行的場地；中心頂樓過去的酒吧如今已成為一家高檔餐廳Che Georges，俯瞰整個巴黎美景。中心正前方的廣場一向是各類街頭賣藝的演出場地；同時建築物的一側還有由Niki de Saint-Phalle 和Jean Tinguely 所設計的噴泉，活潑生動。
總以為來到巴黎，沒喝咖啡是件憾事。走向Cafe Beaubourg咖啡廳時，衹身繞過街頭藝術家。在為行人作畫的、表演吞火雜技的、拉小提琴的，或衹是來來往往的路人，都成了這家咖啡廳的活動展覽物。在馬來西亞，大家都習慣圍著餐桌促膝而談；在這，排排座卻是嗜好：看人的同時被人看。沒有選擇第一排，因想觀察巴黎居民消磨時光的身姿。徒然，喚了幾次侍應生，穿著筆直白襯衫黑蝶領的他，似見而不打睬的樣子。悶氣即升，一看來是兼差的女學生侍應才遞上menu。本想點了cafe了事，竟自作聰明往cafe的下一行字眼（都忘了〕指了一指，欣雀地期待一杯香濃當地咖啡送上來。首先端上的是一杯清水，後來托盤上擱著一茶壺及空著的杯子。咖啡不是一杯一杯泡衝的？這是才驚覺自己點了花茶，唉！安慰自己是個美麗的錯誤，低頭沏茶看著前頭的泛白背心的情侶，仰頭淋著絲絲春光。手指頭拿著糖塊，反復唸著costes，costes，人潮向我左右的位子靠近，這時落單的滋味並不好受。浸淫在漂亮的法語氛圍，我被隔離了。隔離了。
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