就這麼炸著炸著，到了2009年德克士推出招牌手槍腿，它可算真正在炸雞上佔領了消費者的心智。
德克士官網上不乏對脆皮手槍腿的介紹，不僅有358道烹飪工序，從2015年起更是在每年一度的"雙脆日"，所有門店閉店4小時培訓脆皮炸雞工藝。
難怪有消費者在詬病德克士服務質量的時候，還不忘了美言脆皮手槍腿幾句。
除了手槍腿之外，德克士的另一大殺手鐧便是"童年記憶"了
要知道，肯德基的首店在1987年於北京開業，麥當勞的首店在1990年於深圳開業，它們都看中了當時的一線城市和新興市場
年輕的德克士也曾嘗試去一線城市分一杯羹，哪裡有肯德基，哪裡就得有德克士。 然而或許是由於經費不足的原因，最終敗退到了二三四線城市，因禍得福俘獲了"小鎮青年"的心，也便是今天所謂的"下沉市場"。
那時候，德克士或許是小鎮青年與洋文化之間唯一的介面，也讓他們在日常飯菜和小賣鋪零食之外，重新定義了何為美食
美食被重新定義，同樣被重新賦予意涵的還有德克士，它一度成了那個時代小鎮青年的幸福記憶，也是他們未來的鄉愁
然而，這種佔據心智的大單品脆皮手槍腿和建立情感紐帶的童年記憶，明明可以是戰無不勝的殺手鐧，現如今卻不好用了
一方面，脆皮手槍腿再好，依舊抵不過產品和服務的全盤拉跨。
在紅餐品牌研究院執行院長樊寧眼裡，大單品策略對西式速食而言非常有效，德克士遇到的問題並不源於脆皮手槍腿的魅力不足，而源於其他方面配合不足導致的回天乏力。
服務、品控的問題或許源於德克士的加盟戰略。
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據統計，德克士目前85%的店面屬於加盟店，且據公開報導，德克士的精選店加盟費只需要10-15萬元，標準店的加盟費需要30萬元，遠低於麥當勞的300萬元和肯德基的800萬元
加盟門檻低，同時管理不善，就容易出現問題，且不利於培養人們對品牌的好感
樊寧認為，肯德基與麥當勞厲害之處就在於擁有強大的管理體系和制度，並且很好地和中國市場融合，它們一度成為中國餐飲人心中嚮往的"黃埔軍校"。 反觀其他西式速食品牌，選址、品控、服務、培訓、供應鏈等諸多環節問題頻出
另一方面，童年記憶再美好，抵不過品牌的路線失誤。
或許是同樣起源於美國、同樣鑽研炸雞技術，德克士似乎一直期待著能與肯德基同台競技。 因此，它並不安於當下沉市場的王者，曾多次籌劃著反攻一線城市。
最近一次反攻計劃在2020年前後，德克士提出了一線城市"精選店"的計劃，用更精簡的店面讓德克士出現在人們日常生活的眼皮子底下。 然而並不奏效，北京關閉的一批店面就有不少是精選店。
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就在德克士不斷嘗試反攻一線城市的十數年間，從下沉市場發家的本土西式速食品牌華萊士、派樂漢堡等已經默默佔領了二三四線城市。
其中2009年才成立的華萊士，截至目前門店數超1.4萬家，比肯德基和麥當勞門店數的總和還要多，且始終把下沉市場作為重心
下有華萊士、派樂漢堡的虎視眈眈，上面還有肯德基與麥當勞的"降維打擊"：麥當勞曾宣佈，到2022年，預計有45%的麥當勞餐廳開在三四線城市
中國食品產業分析師朱丹蓬曾提醒，一線城市市場已飽和，一線城市的餐飲品牌都在往二、三、四線城市發展，德克士往回走的策略是錯誤的
脆皮手槍腿和童年記憶或許依舊讓消費者念念不忘，然而舊品牌在不斷翻新、新品牌在不斷生長出來，所有的念念不忘都需要建立在真誠、實在的基礎上，吃過癟的消費者只能選擇遺忘
我們吃洋速食的時候到底在吃什
如果說上世紀末吃一頓洋速食還是件新鮮甚至有情調的事，那麼二十多年後的今天，洋速食已經被除了魅。
吃頓炸雞漢堡不僅極其日常，而且在考量健康的情況下，變成了有節制的日常。
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想要拿捏住這屆見過世面的食客，洋速食能做的只有不斷提高性價比、不斷把店面開在你眼皮子底下以及不斷推陳出新刷刷存在感
麥當勞有"1+1=12元"的隨心配套餐，肯德基有殺瘋了的瘋狂星期四，華萊士向來是十幾塊錢漢堡套餐吃到飽
此外它們還時不時在行銷上搞點小動作，例如麥當勞送貓窩、肯德基捆綁潮玩盲盒，都引發了熱捧。 華萊士也不甘寂寞地憑藉著「噴射戰士」的名號威震江湖
反觀德克士，似乎為了曾經與肯德基一較高下的夢，盯著人家的動向，反而失了自己的穩重
走別人的路，讓自己無路可走，最終在西式速食的江湖裡變得越來越透明。
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