母親喜歡把香腸放在米飯里一起煮。 香腸的油水和鮮味隨著米水溫度的逐漸上升一點點滲透到米粒中，形成最原始的臘肉飯。
香腸煮熟了，母親要等它半冷不熱的時候才能切片，要不然切不成形。 一片片橢圓形的香腸整齊地碼在白色的瓷碟裡，泛出誘人的光澤。
我問母親為何要切得如此薄？ 母親說
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，以前物資缺乏，養一頭豬特別難，長大的豬也比較瘦小，灌出來的香腸不到十根。 家裡人口又多，為了讓家人都吃上一片香腸，切菜的人便切得特別薄。 長此以往，竟成了一種習慣。 我們一邊吃著香腸，一邊聽父母講述祖輩們辛苦的過往，不自覺地就給他們夾了好幾塊香腸。
過年了，家家戶戶的餐桌上若少了香腸，那便少了很多年味。 用自己親手製作的香腸來款待親友，是主人表現出來的最大誠意。 一碟碟香腸呈上來，有的深紅，口感偏辣，有的鮮紅，口味偏麻，有的暗黃，口感偏鹹。 每一家的香腸吃起來好像都一樣，但其實又不一樣。
我讀的中學是條件比較艱苦的寄宿制，每個月的月末才能回一次家。 食堂的大鍋菜表面總浮起無數的油花，吃起來卻是味同嚼蠟。
香腸是唯一能存放得久的肉類，所以家人們都無私地省下來供給我。 在我長達六年的寄宿生活里，我吃了無數根香腸，也幸運地品嘗到不同同學家常味的香腸。
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記憶中永不褪色的畫面就是幾十個同學三個一夥五個一堆站在沒有餐桌餐椅四面鏤空的塑膠棚下一起吃飯，誰看到他人的碗裡沒有菜了，就會悄悄地夾一片香腸"支援"對方。 即使再尋常的食物也因為這不動聲色的互助多了一些別樣的情愫。
等到我長大了在廣東安家落戶，才發現廣東也有「秋風起，灌香腸」的習俗。 不過廣式香腸又細又甜，我這個異鄉人過了很久才吃慣這種口味。
不同的地域有相同的習俗，灌香腸會不會是歷史上傳承下來的呢？
歷史上早在北魏就已經有了製作香腸的文字記錄。 著名的農學家賈思勰《齊民要術》記載"灌腸法"：取羊盤腸，净洗治。 細锉羊肉，令如籠肉，細切蔥白，鹽、豉汁、姜、椒末調和，令鹹淡適口，以灌腸。 兩條夾而炙之。 割食甚香美。 "跟現在製作香腸的方法基本一致，只是拌料不同，畢竟，辣椒在明代才傳入中國。 值得一提的是，宜昌的香腸在當地通俗的名字就是"灌腸"。
偉大的中華民族啊，無論過了多少年，無論人們分散在哪裡生活，骨子裡喜歡的東西還是堅定不移地一代代流傳下來了。 這讓我對香腸又多生出一些好感。
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童年時，鄉間常有小兒唱歌謠：香腸長，香腸香，香腸味道自難忘，香腸裡面有故鄉。 那時，我年幼，尚不懂其中滋味。 如今，每年過年收到父母親親手灌製的香腸，心中對故鄉和親人的思念便增添一分。 長長的香腸，像一條牢固的繩索，一端系著我，一端系著故鄉。 過年有了香腸，鄉愁才有能穩穩地安放。
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