當晚於Joyce Café用餐，不過十分罕見的是居然沒有人帶香檳，因此聊天時喝的開胃酒是一瓶Kevin由土耳其帶回來的Chardonnay，老實說做得還不錯，風味很像智利做的Unwooded Chardonnay，不過與法國Chardonnay的水準還相差頗遠。
接著首先上場的Chevalier-Montrachet是Verget 1992與Domaine du Chateau de Beaune 1992，二瓶做比對品嚐；Verget酒廠是個年輕的新酒廠，喜歡用大量的新橡木桶釀酒，因此他的酒通常桶味十足，甚至有人諷刺他的酒是用百分之二百的全新木桶做的! Verget位於馬貢區，因此他做的Pouilly-Fuisse產量較多，也比較有名，近幾個年份的Pouilly-Fuisse都獲得Wine Spectator給予90分以上的好評，價格也不貴，在美國賣得極好；台灣亞瑟頓也有進口，價格也還算合理，值得一試。此外Verget做的Chablis更是受到美國酒評雜誌的青睞，屢獲高分肯定，近幾年來價格也是水漲船高；Parker的Wine Advocate歷年來只給過一支Chablis 100分，其他的共約二百款Chablis沒有一支超過95分，而這唯一的一支滿分Chablis就是Verget做的! 至於Wine Spectator，對於Verget的Chablis也相當捧場，以1996年份為例，它所評分的Verget所做的1996年份Chablis共有八款，八支酒的平均分數居然高達95分，真是嚇死人了(請注意:是八款酒平均的分數ㄡ)!! 而Verget一炮而紅之後，酒不但越來越貴，也越來越難買，尤其是他最貴的酒款Batard-Montrachet與Chevalier-Montrachet，即使在美國大型的勃根地葡萄酒專賣店裡也未必能找到。當晚喝的這瓶Verget 1992 Chevalier-Montrachet，乃是黃教授在美國的葡萄酒拍賣會中，花了美金一百四十元才標到的，又費了九牛二虎之力把它帶回台灣，如今承蒙他慷慨割愛共享，我才得以一親此酒的芳澤，感激涕零之心實在難以筆墨來形容；又聽說黃教授開的葡萄酒家教班教學水準超高，不但採取一對一傳道授業解惑，而且還供應義大利巴洛洛與紅利西餐，束修則是孝敬他一些西班牙火腿即可，看來非得找個機會拜他做師父不可，以後才能繼續喝到他的那些稀世珍釀!
據黃教授所說: 他幾年前就已喝過一次Verget 1992 Chevalier-Montrachet，當時的評語是極難喝，全部都是木桶味，開瓶後放了一天也不見改善；不過當晚此酒的表現相當傑出，剛倒入杯中就散發出大量濃郁的香草、奶油、蜂蜜等香氣，並有一些可愛迷人的糖果與白花香味，酒質豐滿複雜，香氣綿延不絕，入口仍充滿著新橡木桶的味道，但因各種果味與酸度都夠豐富，因此並不會感覺不均衡，反而讓整杯酒顯得紮實飽滿；在杯中過了一小時後，酒的香氣與口感仍然維持著精采的表現，只是更形開放，實在是一支令人激賞的頂級勃根地白酒! 不過我個人覺得這支酒做得比較像Batard-Montrachet，而不像一般的Chevalier-Montrachet，因為它實在有一點太強壯了，相對之下少了一點Chevalier-Montrachet慣有的細緻，我個人給它94分。
Wine Spectator從不曾評論過Verget的Chevalier-Montrachet，不過Parker的Wine Advocate給予此酒93分的好評，並早在1993年10月就斷言此酒是支大器晚成的佳釀，將在未來12-15年後大放異彩! 雖然我始終認為Wine Advocate對勃根地酒沒有什麼參考價值，不過就這支Verget 1992 Chevalier-Montrachet而言，Wine Advocate能在九年前此酒剛裝瓶且極難喝時，就準確預估到它今日的卓越表現，這也算是非常厲害的了! 我迄今還是認為Parker是一位不太懂勃根地酒的葡萄酒權威，但今後對於Pierre Rovani(Wine Advocate中負責替Parker寫勃根地酒評的助手)，可能會另眼相看了。
至於另一支同年份的Domaine du Chateau de Beaune 1992 Chevalier-Montrachet，則在前一支Verget的光芒四射下，顯得失色不少；其實這支酒是Bouchard Pere & Fils旗下的精品，WS在1994年給予它94分與Highly Recommended的推薦，並且還在當年入選WS年度百大好酒的第40名(當年總共只有16支法國酒入選百大)，較之於其他名家的Chevalier-Montrachet也絲毫不遜色；不過或許在年輕時它極為出眾，但耐久力顯然差了Verget一大截! 經過了這些年後，此酒雖仍帶有一些典型勃根地頂級白酒的奶油、香草等風味，但感覺有一點單薄，口感甜美，仍有些許木桶味，均衡度也不差，但缺乏層次感，複雜度也不夠，好喝有餘，但回味不足；此酒仍然有相當不錯的整體表現，但顯然與它八年前的輝煌紀錄有一點距離，我想可能是Bouchard Pere & Fils的酒在年輕時較擅勝場，但長期陳年之後就遠遠不是Verget的對手了。
喝完1992年份的二支Chevalier-Montrachet，我們接著比對品嚐另外二支1996年份的Chevalier-Montrachet。其中仍有一支是Bouchard Pere & Fils做的，但分數比1992年份的更高，價格也更貴；此酒WS給予96分的高分，一瓶在美國要賣到US$150，不過長榮在二年前大特價時，一瓶只賣NT$3300左右，可謂超級便宜，我雖然財力有限，當時仍忍痛買了一瓶，在酒櫃裡躺了二年後，今晚終於有機會帶來與眾人共享；此酒剛開始沒什麼味道，感覺相當封閉，不過在杯中30分鐘後就像春天的花朵般地盛開起來，奶油、香草、烤麵包、焦糖等香味雜沓而來，並隱然帶有一些迷人的花香，香氣並不像Verget那般大量充斥，比較含蓄，但非常細緻優雅；入口則是帶有柑桔、萊姆的風味，酒體中等濃郁，酸度高，但細緻可口，層次感與複雜度都十分迷人；我個人對此酒非常喜愛，雖然在上一支Verget 1992與下一支Domaine Leflaive 1996對比之下，這支Bouchard Pere & Fils 1996 Chevalier-Montrachet有如在二個壯漢夾擊下的清秀佳人(請勿胡亂聯想)，但它的優雅細緻，以及那一絲神秘難以形容的迷人風味，實在令我對它難以忘懷。
另一瓶Domaine Leflaive 1996 Chevalier-Montrachet，則是當晚表現最為驚人的白酒；此酒是由陳律師所提供的，他是我們Montrachet Club的創會會長，我們聚會所喝過的Montrachet，有超過一半都是他贊助的，因此特地要在此感謝感謝。Domaine Leflaive的酒標圖案為二隻公雞，我們通常暱稱他的酒款為公雞酒，而這個公雞酒廠可不是泛泛之輩，若論及勃根地白酒做得最好的酒廠，Domaine Leflaive絕對是排在前幾名，而在”酒中的黃金--世界百大葡萄名酒”一書中，Leflaive以它的Puligny-Montrachet “Les Pucelles”這支一級葡萄園白酒入選百大，其知名度可見一斑。WS於1999年5月品嚐這支酒時給它90分，當時的紀錄價格是美金220元，經過二年的發展，此酒的市價已接近美金300元，而以當晚的品嚐結果而言，我個人覺得此酒的表現絕對已超過了90分很多。這支Domaine Leflaive 1996 Chevalier-Montrachet雖然也是桶味十足，但是滋味比Verget更加複雜，除了香草、奶油的風味以外，還散發出礦石、燻烤木頭、甚至有一些咖啡的香氣，香味不但濃郁、豐富而迷人，並且非常持久綿長；入口的第一個感覺就是甜美，果味多樣而飽滿，有許多類似白巧克力糖的回甘，酒體紮實，雖仍有許多新橡木桶的厚重口感，但不致令人感覺會有負擔，整體而言酒質仍顯得年輕，但已經展現出萬種風華。公雞酒廠果然不愧為勃根地白酒最好的酒廠之一，真的是名家一出手，便知有沒有，我想它唯一的缺點，應該就是價格實在太昂貴了!
行筆至此，先請大家擦拭一下嘴角的口水，下一回再為各位報告Chambertin紅酒的品嚐過程。
------- 待續 -------
文章定位：
