佛國之旅 聖嚴法師著
三五、正覺道場
從《大唐西域記》卷八所見，菩提樹的東面有精舍，高一百六、七十尺，下基面積廣度二十餘步，用青磚建造，塗以石灰，每層龕中皆有金像。門外左右各有龕室，左為觀自在菩薩，右為慈氏菩薩，兩座像皆由白銀鑄成，高十餘尺。菩提樹北有佛經行處，後人於此壘磚為基，高三尺多。此基之北，大精舍中有佛像，舉目上望，乃如來於此七日觀菩提樹，目不暫捨，為報樹恩，所以瞻望。菩提樹西不遠之處的大精舍中有鍮石佛像，是如來初成正覺，梵王起七寶堂，帝釋建七寶座，佛於其上七日思惟。菩提樹南不遠處有窣堵波，高百餘尺，乃阿育王所建；是佛離開尼連禪河走向菩提樹下以前，接受帝釋天所化現的刈草人供養吉祥草之處。受草之處的東北不遠地方，有窣堵波，是釋迦世尊將證佛果之前，青雀群鹿呈祥之處。菩提樹之東，大路左右各有一窣堵波，是魔王在佛成道前嬈惱釋尊之處，亦即降魔之處。菩提樹西北的精舍中有迦葉波佛像。迦葉波佛精舍西北，有二磚室，各有地神之像。據說如來將成正覺時，一神先報魔來，一神後說佛已成正覺。菩提樹西不遠處有窣堵波，高四十餘尺，是漕炬吒國的一個商隊的領袖所建。菩提樹東南角的尼拘律樹之旁有窣堵波，側有精舍，中供佛的座像，是如來初證佛果，大梵天王勸請轉妙法輪之處。菩提樹牆垣之內，四角都有大窣堵波，如來受吉祥草後，到菩提樹下之前先到四角，咸得大地震動，直到金剛座 上才得安靜。玄奘又說：「樹垣之內，聖迹鱗次，差難徧舉。」菩提樹垣外西南，有窣堵波，是牧牛女的故宅，其側窣堵波是牧牛女煮乳糜處。另有窣堵波是釋尊受乳糜處。菩提樹垣南門外有大池，周七百餘步，清瀾澄鏡，龍魚潛宅，即婆羅門兄弟承大自在天之命所鑿。其南有一池，為如來初成正覺，方欲浣濯，帝釋為佛所化之池。在《大唐西域記》中還可看到附近許許多多的窣堵波，都是為了紀念佛陀成道前後的各種遺跡所在。
中國歷代西遊的僧俗大德，幾乎都曾到過此寺，從法顯、玄奘、王玄策、義淨而經唐、宋兩朝，有關菩提場的漢文記載不絕於書。在西元十二、三世紀之間，曾有緬甸國王等將菩提樹東的大塔精舍做過幾次修復。不久之後，回教徒和印度教徒前後極力反佛，破壞佛寺，所以大塔和寺院全部歸於荒廢；其後此地即淪為印度教徒之手。西元十八世紀，菩提樹的東側建起一座印度教毘濕笯派的寺院。到了十九世紀末西元一八八一年，才由孟加拉政府命令，把已經掩埋在土中好幾世紀的大塔發掘出土，加以整修，恢復原狀；那就是玄奘所見高一百六、七十尺的那座大塔精舍。同時在此附近也發現了幾處聖跡，比如現在的菩提樹、大塔邊上阿育王建的石欄、金剛座，以及釋尊看樹七天的遺跡。這些都是玄奘三藏曾經記載過的。在大塔未發掘之前，一般皆稱該地為摩訶菩提和菩提道場。在大塔被發掘之後，改稱佛陀伽耶，因其位於伽耶城南之故。
三六、佛陀伽耶
我們所見到的佛陀伽耶，是在一個山崗之側，面積大約十英畝左右，大塔緊鄰著菩提樹之東，大塔門口兩側有兩座小塔，和正中前方的精舍相連。精舍和大塔合成一體，有上下兩層，供有佛像，供人瞻仰膜拜；當時見有兩位上座部的年輕比丘在塔中照顧朝聖者的簽名和奉獻。兩層塔基內可以拾級上下。其上尚有八級，無法攀登，可能不是中空而是實心的。那是四方形的尖塔，逐段向上縮小，頂端的四角有四個小塔作為裝飾，中央只有傘蓋形的尖頂，看來非常巍峨壯觀。
進入塔院的大門，必須脫鞋，由院內的管理人員帶領參觀。進入塔院之後，向下走二十餘級石階，就有一個石柱，據說是阿育王所留，上面的文字已經剝落，無法辨認。我在柱前頂禮膜拜。再向下走十多級，左側就是毘濕笯派的印度教寺院，不過規模很小，也不覺得刺眼。除了不讓我們進去，我們也不想進去外，感覺上並不很壞，寺裡的人見了我們也很友善。
我們在塔身的正前方，精舍的門前丹墀中列隊，穿海青搭衣頂禮三拜，然後登塔，在第二層繞行一周，下來後在塔的下方再繞行一周，轉到大塔背後就是我們久已嚮往的大菩提樹。在樹的右側有兩個石刻的腳印，當地的管理人說，一個是佛的腳印，另一個是毘濕笯的腳印；我們是外行，根本看不出來，只知是兩個好大的腳印而已。然後他們把進入金剛座和菩提樹的鐵柵門的鎖打開，讓我們少數幾位進入金剛座側頂禮瞻仰。
金剛座大約只有兩公尺長、一公尺半寬，上面雕有鑽石形圖案的石板座，本來朝東，但現在東面已被大塔貼著金剛座而建，喧賓奪主，使金剛座成為大塔背後的一個小景觀。因為要保持金剛座不離菩提樹，所以沒有把金剛座移入大塔內部。金剛座的上方，亦即其正背後壁上的石龕內，有一尊釋迦佛的坐像。
現在金剛座後的菩提樹，也是白皮，由於樹身已老，樹皮剝裂，有如老龍的鱗片。樹身直徑約兩公尺半，在兩公尺之上分成三株，東側的一株上岔兩枝，已經被風吹斷，中間的兩株各岔數十枝，西側平垂的一枝，倒是枝葉繁茂。整棵大樹雖然不是遮天蔽日那般濃密，但樹葉還是非常青翠，嫩綠帶著鵝黃，看來還是青壯有力，高數十丈。
我們繞塔一匝之後，參禮了塔院之內的各處聖跡。佛陀成道後的七天當中，在不同的位置留下個別故事的遺跡，現在每一處都豎有印度文和英文的說明標牌，大致上在《大唐西域記》中都能見到，但現在多半只有牌子說明而無實際的窣堵波。大塔的左側方有一片塔林，既沒有說明，也沒有標示，大概是後人用以紀念的建築物。據管理人員說，那都是各地佛教徒出錢所建，有幾百年以上的歷史。
在大塔南面的院牆之外，有一個石柱，據說也是阿育王時代在印度遺留的僅有的四根石柱之一。除了剛才所說入門處的一根之外，第三根在鹿野苑博物館，第四根在尼泊爾的藍毘尼園。
石柱南方有一池，正如玄奘三藏所記是帝釋天化出供佛沐浴的。現在滿池都是荷葉蓮花，蓮花亭亭，荷葉田田，我想這是人工建築的池子。池中有一佛像聳立，上覆九頭蛇，看來風光很好。我們有些團員很想跳下去洗個澡，因為水質非常清洌而寧靜，好像井水一樣。我們也看到四根阿育王時代留下的石欄杆。我在池前和石柱之旁都跪下默默祈禱︰法輪常轉，正法永久住世。
兩層塔基的周圍，每面都有十多座石龕，供有不同姿態的石雕佛像，現在都被西藏的喇嘛教徒貼上金箔，漆上黑漆，已不復見雕刻藝術的本來面目。就是菩提樹也被纏上許多彩色的旌旗，看來很俗氣，有點像民間信仰的神祠。這大概是西藏密教跟神教共通的習俗吧！然而大乘經典所描寫的佛菩薩道場和法會會場，也都非常華麗，只不過《阿含經》和律部中對有關類似的介紹比較少。
當大家在正覺大塔周圍各處巡禮聖跡或休息時，有幾位弟子跟著我到大塔後方菩提樹下，面對金剛座的方向，跏趺坐了半個小時。當時天氣晴朗，微風拂面，群鳥鳴唱，感到非常寧靜清涼而舒暢。坐在石板地上，既不覺得冷，也不覺得硬，倒是覺得非常安定。好像被磁石所吸，被一股無形的力量所攝，坐下後便不想起座。菩提場畢竟是菩提場，有它的道理。即使經過無數次的摧毀與復修，它的靈氣永遠存留。
我們遇到幾位住在正覺大塔附近的外國比丘，據說他們每天都到塔院中的樹下打坐，真羡慕他們有這樣大的福報。
我正在想著自己福薄而又幸運之時，便陸續從樹上掉下兩片青色的菩提樹葉，一片在我身旁，一片在我手前。我不迷信，所以不想說它是由於我的誠心所得的感應，但這樣的偶然已使我泫然欲泣地來感謝佛陀的大恩。心想︰我何幸此生能夠成為佛教徒，又能出家修行，甚且還有因緣來到佛陀成道的菩提樹下靜坐。這兩片菩提葉雖然並不等於佛的正法，但我會把它當成佛的肉身舍利來恭敬供養和禮拜，好讓我見到樹葉，不忘佛法。如果沒有佛陀成道，我們就沒有佛法；如果佛陀成道之後不說法，我們今天也不知有佛可學。這使我不得不讚歎︰「佛陀啊！您真偉大！」
三十分鐘後，我們必須離開正覺大塔之時，當地小販給我們送來好多菩提樹苗，緊跟著我們兜售，纏著不放，非常討厭；我們買了幾株，其餘的我們不要，他們竟然送給了我們，看來又是那麼的慷慨。所以佛國的眾生，也很可愛。
從正覺大塔出來，回到阿育王連鎖旅館午餐。下午一點出發，費了八個小時的車程，到達中印度的另一個古城，也是一個大城，叫作Varanasi，中文名稱是婆羅奈斯城。
三七、覺音論師
西元第五世紀中葉，在佛陀伽耶的附近，還出了一位世界級的佛學大師覺音（Buddhaghose）。當時印度大部分的佛教學者，都用梵文；而同為印度古語的巴利文佛教，其時業已衰落，只有錫蘭島及佛陀伽耶的比丘們，依然使用巴利文，覺音以巴利文撰寫了許多佛學著作及註解許多經論。其中功力最深、益世最廣的是《清淨道論》（Visuddhimagga），除了序論與結論，尚有二十三品，依照戒、定、慧的三大主題，次第論述而成。這是南傳佛教聖典中最受後人重視的一部不朽的名著，所以現代日本的巴利文權威學者水野弘元博士要說：「《清淨道論》是一部彙集南方上座部教理最詳盡、最適當的論書。」事實上這部論書，也被視為現代佛教徒們在實踐方法上最重要的參考書之一。
覺音論師出身於婆羅門種姓，通《吠陀》學，曉工巧明，尤精於辯論。在佛陀伽耶一座錫蘭人建造的寺院出家，在摩訶男（Mahānāma）王時代（西元四○九─四三一年）到達錫蘭。他的著作，多在錫蘭完成。晚年又回到佛陀伽耶，朝禮聖菩提樹，最後不知所終。巴利文的三藏聖典，確由於他的貢獻而光照寰宇，以迄於今。
《清淨道論》聞世後一千五百餘年，始由葉均居士（西元一九一六─一九八五年）譯成漢文。我們這次朝禮正覺大塔及聖菩提樹，除了感恩釋迦世尊的成道，也當緬懷覺音論師的功德。
三八、婆羅奈斯
十月二十二日晚上九點，到達距佛陀伽耶二百五十公里的婆羅奈斯城，住進克拉克婆羅奈斯旅館(Clarks Varanasi Hotel略稱克拉克旅館）。我們的目的是要巡禮在其附近的鹿野苑，所以先到婆羅奈斯。這也讓我們體驗到釋迦世尊成道後，從摩揭陀國的菩提樹下輾轉步行到婆羅奈斯城的鹿野苑，是那麼的遙遠，目的是為了化度五位伴隨他苦修了六年的侍從人員。
婆羅奈斯是中印度的中國，現在我們所見的是它的都城，國名早已是歷史上的名詞。根據玄奘《大唐西域記》卷七關於他所見的婆羅奈斯國的記載是這樣的︰
婆羅痆尼斯國，周四千餘里，國大都城西臨殑伽河，長十八九里，廣五六里，閭閻櫛比，居人殷盛，家積巨萬，室盈奇貨，人性溫恭，俗重強學，多信外道，少敬佛法。氣序和，穀稼盛，果木扶疎，茂草靃靡，伽藍三十餘所，僧徒三千餘人，並學小乘正量部法。天祠百餘所，外道萬餘人，並多宗事大自在天，或斷髮或椎髻，露形無服，塗身以灰，精勤苦行，求出生死。
玄奘西遊時所見的婆羅奈斯是非常廣大的城巿，城內都是做大生意的商人。外道多佛法少，而且學的是小乘。它是印度人文薈萃之地，恆河和婆羅奈河交叉流過此城，所以得天獨厚，民豐物阜。在佛經中也有許多關於此城的記載。它在恆河西岸婆羅奈河的河口位置，所以又被印度教視為聖城。
三九、恆河沐浴及火葬的宗教信仰
十月二十三日凌晨四點三十分起床，五點三十分登車，經過十分鐘車程，穿過婆羅奈斯城最熱鬧的巿中心，看到終宵歌唱的歌臺舞榭，許多不知疲累的聽眾通宵達旦載歌載舞，印度人真是個快樂的民族。但巿容還是很髒很亂，人民的服裝還是很舊很破，所以只能用露天的野臺作為大眾娛樂的場所。我們步行五分鐘到達恆河西岸被印度教視為聖地聖河的段落，據說每天有五千人來此浴身，男女老少都有。
我們在晨曦朦朧中登上專門搭載觀光客的小木船，看到成群的印度教徒在河中沐浴。據說有五十多個沐浴口，其中只有五個是最神聖的，因此教徒多半擠在這五個及其附近的沐浴口。男的都光著上身，下身圍著沙里，一次一次地潛入水中又站起來，幾秒鐘便沈下去一次，既是一種修行的方法，也是洗脫一切罪障的信仰方法。也有不少婦女，身罩單薄的沙里，做著跟男人一樣的動作，見到觀光客的木船從五十公尺以外的河面駛過，她們也視若無睹；用照相機把她們攝入鏡頭，她們也毫不在乎。河邊架有上百的大布傘，每具傘下都有一人管理，這個人也是印度教的宗教師，他教導那些朝禮恆河的印度教徒們如何沐浴、祈禱，包括動作和所用的咒語（mantra）。印度教徒在入河沐浴前若有衣物，亦可寄放在傘下，離開時供養金錢，表示恭敬。對於非印度教徒並不開放也不許進入該範圍。
恆河水質渾濁比中國的長江更甚，不知道整個恆河是否都是這個情況，至少在婆羅奈斯那一段，雖未聞到臭味，但頗似排放下水道的臭水河。河面飄浮著許多垃圾、果皮、紙屑、罐頭、人畜的糞便，特別是沿著河邊，污濁的情況更為嚴重。那些在河邊沐浴的印度教徒，依舊習以為常而不以為髒，真值得佩服。我不相信這是他們的愚癡，而是對於自己的信仰毫不懷疑勇往直前。因為他們相信在恆河沐浴就能往生天國，他們也相信婆羅奈斯是進入天國的捷徑。因此生時要到此段河中沐浴，死後都盼望擠到此段的恆河邊火葬。我們也看到了沐浴口的下游，設有幾個火葬臺，和我們在尼泊爾虎河邊所見的相同，當時有幾具死屍正在那裡火化，冒出熊熊烈火。送葬的人沒有哭，也不哀傷，是那樣的自然，臉上甚至掛著欣慰喜悅的表情。據說，印度教徒死亡，沒有人哭泣；這對於中國人來說，是無法理解的事，即使佛教徒死亡，他的親屬多半也會哭泣。火葬時沒有棺木，而是用布把屍體緊緊裹起來，再用繩索綁成像一條香腸的樣子，擱在柴火堆上。死者的男性家屬會把頭髮剃光，只在後腦留下一撮頭髮，表示還有後代。
我在印度也看到幾個送喪的場面。有一次我們乘的巴士在郊外公路上行駛，看到兩位年輕男子抬著一具用白布裹著的遺體，送往火葬處。另外在婆羅奈斯城中鬧區，見到兩個男人抬著一具用鮮紅的綢布裹著的屍體，若無其事地在人群中穿來穿去，沒有人讓路，他們也不在乎，好像是抬著家具通過馬路。印度導遊告訴我，那是一具有錢人家的女屍。我問︰「為什麼如此蕭條，沒有人送葬？」他的回答很妙︰「大家都很忙嘛！」我又問︰「死了之後要不要誦經？」他說︰「印度人會誦，但是沒有用，生天是他自己的事。」因此可知印度人對生與死的界限看得很淡，這也是他們的宗教帶給他們的信心所致。他們在恆河邊火葬之後的骨灰就傾入恆河，因為恆河的水從天上來，又回到天上去，所以被恆河的水帶走，就上了天國，這就是他們的信仰。
