法源血源（堪稱歸程續集） 聖嚴法師著
六、長城與定陵
四月十日，星期日。
上午淨慧法師陪同遊長城，中午就在八達嶺下過午。下午遊明十三陵的定陵，是明末萬曆神宗皇帝的陵寢。這兩處都是古代皇帝用民脂民膏完成的傑作，現在則供給人民大眾作休閒的處所，也為大陸賺取不少的外匯。我對類似的古蹟，無多興趣，加上體力不濟，所以既未登臨長城的城牆之巔，也未進入定陵的地宮之內。因為是週日，到處擠滿了人。
我在定陵地宮外的院子裡坐著休息時，竟有一位男士走近身前相問：「你是臺灣來的吧？我也是從臺灣來的，你住北投，對嗎？我在電視見過你。」我覺得既親切也可怕，這麼湊巧，遠在北京，也給臺灣同胞認出來了，好在彼此都因探親而在異地相見。這種情況，若發生在一年以前，就要變得很麻煩了。
七、法源寺
四月十一日，星期一。
上午參觀法源寺，此寺始於唐太宗貞觀十九年（西元六四五年），為追薦東征陣亡將士而建。為北京最大的一座古寺，文革期間，經像、法物遭到全面破壞，一九七九年再度修復，並將故宮及各地收藏的佛像、寶鼎集中於此，也將國家圖書館等處的佛教古籍木刻線裝本佛書集中於此，共計兩萬餘冊。該寺現已開放成為旅遊重點，雖於各殿供設佛像，唯有後殿設置香爐。方丈觀空長老，已九十多歲，乃碩果僅存的西藏學者。湖南的明真長老也在此寺，皆以年高體弱，故未見到。寺內設有「中國佛學院」，院長趙樸初居士，副院長則係日本佛教大學畢業之傳印法師，學僧五十多名，屬高中畢業後的三專程度，畢業後的學歷受社會認可，唯僅宗教部門許可，仍非教育部門的文憑。全國各地現共計有十三所佛學院，地方的則屬教育部門立案，乃中等學校程度。下午由於外蒙古吹來的黃沙漫天，當地人稱為「黃霧」，我的氣管太弱，出門便無法呼吸，故在旅社房間休息，三位年輕居士則去故宮觀光。
八、戒壇與佛牙塔
四月十二日，星期二。
上午十點，由淨慧法師帶同參觀廣濟寺，內設「中國佛教文化研究所」，所長也是現年八十二歲的趙樸初居士，副所長明哲法師。該寺現任住持，是上海龍華寺的方丈明暘法師兼任。「中國佛教協會」的會址即在此寺，趙樸初居士是現任會長。此寺也是今日中國大陸唯一的佛教定期刊物《法音》的社址所在，淨慧法師擔任主編。
相傳廣濟寺創建於金代，清初，恆明老人始立為律寺。順治五年（西元一六四八年），延請玉光律師傳戒，歷時十三載，自是成為北方的律宗專門道場。康熙三十七年（西元一六九八年），湛祐以漢白玉砌築戒壇，極其精美，文革期間，文物經像全毀，戒壇猶完整無損。不過今日的戒壇已權作禪堂，實則用作僧眾寢室，戒幢已倒，定香不繼，徒供憑弔而已。我到此寺的最大目的，便為禮拜這座戒壇，我的得戒和尚道源長老（西元一九○○～一九八八年）曾住此寺，律寺的古風雖已無存，漢白玉砌成莊嚴戒壇，依然無恙，睹物思古，懷古傷情，唯有祈願律寺復興，戒幢重樹。而我回到紐約的當日，便由農禪寺果鏡仁者打來的越洋電話中得悉，我的得戒和尚道源長老，已於四月十六日，捨壽於臺北。如他老人家知道，我在他圓寂前的四天，已朝拜了他曾住過的廣濟律寺，必然會欣喜無量，現在我卻唯有以一片至誠向他默默地報告了，行文至此，更增無限悲愴！同法源寺一樣，廣濟寺現在也藏有借自國家圖書館的線裝佛書一萬多冊，我在那裡見到了好多部在海外難得見到的山誌與寺誌。
下午參禮八大處的佛牙舍利塔，塔址原為靈光寺舊基，八大處本有八座寺院，目前一間也無。佛牙塔是新的，建於西元一九五八迄一九六四年。傳說釋迦世尊留下兩顆靈牙，一傳於斯里蘭卡，一傳於烏萇國（今巴基斯坦境內），後傳至于闐，由法獻（西元四二四～四九八年）帶回南京，隋代移至長安，五代時期到了北京，故於《遼史》卷二二的〈道宗本紀〉，載有咸雍七年（西元一○七一年）八月將佛牙安置於「招仙塔」的記錄。招仙塔又名「畫像千佛塔」，毀於光緒二十六年（西元一九○○年）八國聯軍的砲火，迄今塔基仍在，佛牙舍利即自塔基的石函中發現，函內有沈香木盒，上有「釋迦牟尼佛靈牙舍利，天會七年四月二十三日記，善慧書」的題記。「天會」是北漢年號，即西元九六三年（宋太祖乾德元年），在文革期間，新塔幸未受損。此塔高五十公尺，塔基二十二公尺見方，八角十三層密簷磚造。這也是大陸政權下唯一新造的佛教建築。
瞻禮了佛牙塔出來，即進入頤和園，我對這座慈禧太后的傑作沒有什麼興趣，只是沿著人工的昆明湖邊，從後門走到前門，未登園中的萬壽山。
九、雍和宮
四月十三日，星期三。
上午由淨慧法師伴遊雍和宮，該宮本為乾隆帝出生處，又為雍正帝即位前的居處，即位後捨此宮為喇嘛寺。正殿供養宗喀巴的巨大塑像，兩旁是達賴及班禪的座位。以前班禪到京，即居於此。現在早已成為旅遊名勝，住持也易為內蒙古人。小喇嘛數十名，經營售票、收票等工作，法物依舊，唯如博物館的陳列品，而非修行用的法器了。宮中也有漢白玉砌成的戒壇一座，比諸廣濟寺的高廣約一倍，乃乾隆帝求受菩薩戒時用過，據說，另有一座戒壇，在北京的戒壇寺內，比雍和宮的更加廣大莊嚴。
下午在東方飯店休息。
一O、北京車站
晚上七點，離開飯店，由明暘、淨慧、能成等老中少三位法師及五位居士，送我們至北京火車站，搭乘九點二十分開往洛陽的列車。北京人口一千萬，而每天出入北京或道經北京的約有百萬，車站再大，也是人山人海，站內站外烏鴉鴉一片，滿地躺著候車的「群眾」，好像戰時等待撤退的敗兵和難民一樣。如非「佛協」的關係，很難購到車票。我們本已購妥往山西五臺山的軟式臥車票，由於我們臨時要求改往洛陽，只好改乘硬式臥鋪。「軟臥」及「軟席」，除了外賓，乃巿長以上的高級特權者所享用，硬臥也得有些身分的人才能買到，一般群眾只夠坐三等的不對號車箱。因為人多而車站又大，饒是他們幾位老北京，也把我們帶著上樓下樓，奔前闖後地兜了幾圈，才找到我們要乘的列車，險險地剛把行李搬上車，列車便漸漸地滑出了北京車站的月臺。為了沿途隨時照顧，由趙國忱先生全程陪同。
一一、洛陽的古墓博物館
四月十四日，星期四。
上午十點二十分，火車抵洛陽車站，白馬寺的代住持海法法師及其弟子體空師，已在站內候迎，登車後直驅洛陽友誼賓館。午餐後，即去參觀邙山古墓博物館，據說，昔有「生在蘇杭，死葬北邙」之語，蘇杭二州的風光明麗，北邙山的風水靈秀。古來王臣多願卜葬於洛陽北邙山，邙山為一丘陵地帶，上山之後不見有山，現為農耕的田地覆蓋，據說只要深挖，寸寸土地之下，均有古人的墓穴，甚至上下重重層疊。
古墓博物館中，陳列了十九座西漢魏晉唐宋的墓窟的模型，以及墓中挖掘出土的石棺、陶器等實物的展示，也有墓門、墓頂、墓壁等的石雕及壁畫。博物館的門禁森嚴，守衛荷槍實彈，宛如軍事要塞，重重門卡，三次購票，逐段參觀。在「珍貴古墓區」，導遊人員為我們找來了負責說明的年輕女職員，態度還算親切。歷時九十分鐘，每至一個墓窟，我便向墓中的原主人默默致歉，並為他們念佛超度。中國古人稱死亡之後「長眠地下」，這些古墓的主人，竟然於謝世千百年後，仍然受人騷擾，被人挖起，任人參觀。依照中國禮俗，掘人祖墳是最不道德的行為。此雖不是佛教的觀念，身為讀過中國書的中國人，我也不能不感到抱歉，而大陸挖墓的工程，仍在方興未艾地於邙山地區進行。此對於考古學，固然大有用處，對於古文物的保藏，則無異是在腐蝕，出土之後，尚能保存多少年代呢？當我走出燈光陰暗的地下墓室，彷彿是走完了中國傳統的時光隧道。今人與古人，同樣是人，應該息息相通。看了掘墓之風，便覺得與中國的古人之間，不僅有代溝，而且是相隔著千萬里的幽谷，根本無法互通心聲。
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