(秘魯語叫LOCHE的水果，皮薄多汁，非常好吃)
在還沒去秘魯前，我一直以為秘魯是個不毛之地，不是高山、沙漠，就是熱帶雨林，除了有幾處保存完好的印加遺跡之外，乏善可陳。但我錯了！實際上祕魯的氣候不錯，雖然是夏天，卻一點都不熱；這裡不僅礦產多，還產金、銀等貴重金屬，土地肥沃，物產豐富，玉米、瓜果甜又香，有一種叫LOCHE的水果，皮薄多汁，非常好吃，是身處亞熱帶的臺灣人從未見過的。
可惜的是，這些得天獨厚的環境並沒有帶給當地人衣食無缺的生活，由於當初統治者的殖民政策及後來當政者的貪婪，造成社會貧富懸殊，到處都是為生存討生活的印地安小孩，停車場有背著弟妹的小女孩，幫忙找車位、顧車；十字路口的車陣中有幫你擦車窗、賣香蕉、桃子、書、簡單家用品的小男孩，他們連肚子都吃不飽，當然更別談良好的教育了，沒有良好的教育，長大後又怎有能力改善生活呢？
(庫斯科古城‧巴洛克式大教堂‧佔地遼闊的Plaza de Armas主廣場)
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秘魯有許多值得一遊的風景名勝，不過因為時間的限制，我只去了庫斯科(Cuzco)──古印加帝國的首都，和馬丘比丘（Machu Piqchu）──印加遺址。
我們從利瑪搭乘一小時的飛機，飛往海拔高達3360公尺高的庫斯科古城，由於是雨季，大雨導致飛機脫班，本來早上就可到達庫斯科，卻延至午後兩點才到，連午餐都沒吃，就得跟隨city tour，參觀庫斯科建築宏偉、金碧輝煌、裝飾華麗的巴洛克式大教堂；佔地遼闊的Plaza de Armas主廣場；庫斯科城外一個建在山脊上的古印加碉堡，名叫Sachsayhuaman的遺跡等等。
(庫斯科城外一個建在山脊上的古印加碉堡，名叫Sachsayhuaman的遺跡)
雖然早上從利瑪出發時就吃了防止高山症的藥，到庫斯科也聽從導遊的建議喝了古柯茶（Mate de Coca），但都沒用，頭痛、噁心、胸悶、心悸……完全不知道在看什麼，也不知道導遊在說什麼，晚餐也吃不下，睡覺時心臟更是像跑過百米賽跑一樣撲通撲通的亂跳，好慘啊!
一夜轉輾反徹，不曾熟睡，但清晨5點就被morning call叫醒，因為要搭乘六點從庫斯科開往「馬丘比丘」的觀光小火車。
匆匆忙忙的趕到火車站，上了火車，心想有三個小時的車程，可以瞇眼睡一會兒。可是這火車在搞什麼鬼？一會兒往前，一會兒往後，逕在原地拉來拉去，每次睜開眼就看到石砌的像燒窯的房子、紅色的爛泥巴路，都過半小時了還沒出發。咦，火車那半邊的風景，怎麼看起來像在半山腰？哦，我又錯怪了祕魯！原來此處的鐵軌是「之」字行爬上山的，這觀光小火車是可以兩頭開呢！
火車越過山後，沿著烏蘭邦巴河進入寬廣的安地斯山河谷。天啊！我是不是來到了桃花源？滿眼的綠，綠得好乾淨的樹和草；滾滾河水的烏蘭邦巴河邊是飽滿肥碩的玉米田，安地斯山脈群峰遠遠的屹立在天邊，藍天之下是錯落有致的房舍和悠閒吃草的牛羊……，原來印加文化是孕育在這美麗的聖谷中。此處大部分是印地安人，他們依然保有印加傳統的風俗及語言。
(南美洲最著名的世界文化遺產──馬丘比丘)
馬丘比丘（Machu Piqchu印地安語「古老的山」之義）在庫斯科西北130公里的安地斯山脈中，是保存完好至今的印加遺跡。整個遺址高聳在海拔兩千多公尺的山脊上，俯瞰著烏魯班巴河谷。
我們從庫斯科坐了三個半小時火車，才到達馬丘比丘山下的熱水鎮（Aguas Calientes），然後再搭乘巴士上山，這是最省體力的方法。如果體力許可的話，應該在此順著烏蘭邦巴河滾滾的流水聲，沿著陡峭的山谷，步行幾公里，登上「失落的印加古城」，領略印加帝國是如何把安地斯山脈的自然美景融入馬丘比丘。
進了入口大門，穿過搭著茅草屋頂的石屋和厚重的石門，映入眼簾的就是南美洲最著名的世界文化遺產──馬丘比丘。
馬丘比丘是建築在一座高山側面的懸崖峭壁上，依著山勢像梯田般層層疊疊的堆砌上去。所有的建材都取自當地散落的石塊，加以精確的切割、排列、堆疊、拼接而成；牆上石塊與石塊間的縫隙還不到一毫米寬，建物的門窗都呈正梯型的穩固形式，整個遺蹟由約140個建築物組成，有寺廟、房舍、梯田、公園、蓄水池、溝渠、下水道，社區生活機能非常完整。
人們認為馬丘比丘是印加統治者帕查庫地（Pachacuti）於十五世紀初建立的，那也是中國建築紫禁城的年代。可惜的是，印加人並未掌握文字的技巧，所以沒留下任何描述，他們是如何將重達20噸的巨石搬上馬丘比丘的山頂，至今仍是個謎。
馬丘比丘的觀光客多如過江之鯽，摩肩接踵叫人不敢領教。我想，欣賞馬丘比丘美景的最佳時間點，應該是在清晨或黃昏，才可以獨自一人漫遊古城，看蒼翠陡峭的山峰、棉絮般飄渺的山嵐，數著上至神廟下至河谷的階梯和古人對話，多麼美妙啊！
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離開美麗的天空之城，回到凡間的利馬。，車子開在坑坑洞洞的馬路，司機先生拼命在擁擠的車陣中閃躲穿梭，險象環生，帶著我們來到人潮洶湧、髒亂、地上黑黑、溼溼、黏黏，空氣中彌漫著燒臘、醃漬與乾貨混雜出特殊味道的中國城。
走在這處隨時要閃避來人、提防扒手的街道上，我沒有一點遊興，甚至有點厭煩，可是對於這樣的念頭，我又有著很深的罪惡感，因為早期的中國人在海外討生活是很辛苦的。
尤其看了那本「紀念華人抵達祕魯150周年──歷史與發展」的紀念專刊，裡面有許多張珍貴的相片，呈現歷史的真貌。例如當初西班牙人是將華人像「豬仔」般的丟在船艙底運送到南美，三個月至半年的航程，許多人因為悶熱、髒亂而感染疫病死亡。船靠岸後，他們用起重機將十幾個華人的辮子勾起來，像「豬仔」般的吊上岸。還有為了防止受不了虐待的華工逃跑，特製一種手鐐腳銬，將他們頸部、手、腳銬住並用鐵鍊相連。更有些惡質的雇主把契約書無限制延長！
當年的西班牙人，是以虐待華工著稱於世的。百分之八十以上的契約華工，不是死於航行途中，就是受到雇主極端殘酷虐待而慘死。剩下不到百分之二十的華工，在契約期滿獲得自由之身後，胼手胝足，一代一代努力打拼，才有今天的規模。
今日中國大陸逐漸強大，華人的地位慢慢提升，但我仍舊由空服人員的不友善態度，強烈的感覺到此地的種族歧視甚於美、加及西歐等國。走筆至此，我衷心的希望全世界的中國人，能放下歷史的傷痛，用更寬廣的胸襟，去開拓中華民族更好、更長遠的未來。
【福報‧旅遊版】
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