有人說：沒有歷史的城市無法令人留戀。
港市合一的高雄市有沒有歷史痕跡？有沒有故事可說？住在高雄的人們是否曾經關心注意過這些城市故事？
最近，我是在這樣的意念之下開始留心高雄的史蹟，也試圖做下紀錄，我也希望在我的能力所及，能夠將我的腳步從我所住的城市擴及全島，和外島。
因為這是我生我長的地方。
西子灣是我的慘綠少年時代中唯一彩色的記憶。國中的時候我經常在往西子灣的陸上踽踽行走，不會騎單車、不敢搭公車的我總是步行，從北壽山腳下穿過大公路橋下，再經過鼓山路轉到五福四路去買書或看書，那時候的五福四路滿是書店和皮鞋店，號之為「書店街」或「皮鞋街」，它和號稱「銀樓街」的新樂街、「雜貨街」的三鳳中街、「五金街」的公園路等等並稱為高雄的專業街，曾幾何時，書店一一關門大吉，代之以一家家的時裝店和餐飲店，不知這是否也能看成是高雄市劇烈轉型的一種表象？
到了我高中的時期，行動的範圍就擴張到了西子灣，我曾經沿著小路爬上當時陳舊不堪的前英國領事館（建於1858年），也曾經和同學一起到當時還沒有規劃整理的西子灣海灘；當時的前英國領事館一片殘垣斷壁，我和幾個同學小心的穿過吱吱呀呀的迴廊，推開幾乎坍塌的門，踏進門內；屋裡僅剩的幾條地板搖搖欲墜，踩在上面嘎吱嘎吱的響，我們似乎隨時會失足落到樓下，我記得我們還鑽進破爛的地下室，那種陳腐的味道和飄著浮塵的光線，即使是在光天化日的下午也不由讓人有許多詭異的聯想，但那個下午的探險，也許因為是在苦悶枯燥單調的高中生活中，還算得上是有點刺激，有點違抗規矩的脫軌，所以印象深刻，我甚至記得我們一直在那裡待到黃昏，站在那時沒有開發整理過的山谷旁，當我看見一群山羊在夕陽下自動結隊緩緩往山下去的時候，竟一時情不自禁唱起了「小小羊兒要回家」，那在山谷迴盪的細細的聲音，這時彷彿又在耳邊響起。
此後，我又去了幾次，還曾經帶過我哥、朋友等等，之後上了大學，領事館崩塌更甚最後封鎖不准進入，我也就不曾再去，一直到這個地方做了復原，重新整理之後我才再次進入，當然，這中間時光倏忽已經過了三十年以上，前英國領事館不但恢復了往日的風華，引進餐飲業帶動觀光潮的活化利用方式給了她更多光采，而旁邊的山谷和山下的風光經過開發，自然也和往日大不同了。
這是晚上的前英國領事館，照片拍得很爛，沒辦法，技術爛。
三十年前我到前英國領事館走的是古道，從一條蜿蜒的紅磚樓梯往上爬，經過一個防空洞，轉上幾個彎，最後在鐵塔附近登頂，總是剛剛走出了汗水回頭一望是滿眼藍天大海，輕吹的海風拂面而來備覺涼爽，而今，古道封鎖了，原來的山谷開出了造景的木梯和大到可以行車的道路，光陰不再，景物也非了。
然而和當年的古道在時光流轉之中消失了相反，古道口附近有一個古蹟當年淹沒在荒野蔓草之中，而今卻突破煙塵重現原址，那就是「雄鎮北門」。
「雄鎮北門」這個古蹟詳細的地點應是在西子灣隧道前左轉經哨船街，轉入蓮海路，爬上斜坡，就可以看到一個牌坊似的城門，抬頭仰望門楣，就可看到「雄鎮北門」四個大字，這座城門有三百年歷史了。
「雄鎮北門」距離前英國領事館或西子灣中山大學海邊入口車程僅約兩分鐘，但這個三級古蹟，卻被許多到英國領事館或西子灣的遊客忽略。我翻閱資料，有關砲台的來源是這樣的：清光緒年間，為了捍衛東南沿海領土，清廷命沈葆楨來台灣辦理海防事務，沈葆楨又派淮軍提督唐定奎督造，委請英國工程師在此設計建築砲台，同時期，旗後也興建一座「威震天南」砲台，兩砲台同時期完工，互成犄角，共同扼守了打狗港，防守了旗後往鳳山的通路，這個書有「雄鎮北門」的城門就是這座砲台區域的大門，城門用紅磚、石灰、三合泥砌成，有五個雉堞，上有窺孔槍眼，守兵可以在上面瞭望戍守。
我順著斜坡往上，兩旁舊舊的房子有著舊舊窄窄的紅門，門前兩三階水泥階梯，這些舊舊暗暗的房子都關著門窗，久無人居，還從牆裡長出了爬藤或小灌木到牆外來；斜坡頗陡，兩旁的立面和砲台的地平面形成了一個三角面，這個三角面就是兩排房子的牆面，也就是說，如果是從砲台的高度來看，這些房子都是在地面下的，原來，曾經是住家的這些地下屋，更早以前是貯藏室和兵房，後來也曾經被當成住家，我從緊閉的門窗之外看不到裡面的空間設置，但從一面破掉的玻璃窗望進一間破房，裡面已是一片亂草斷牆，沒有人煙久矣。
走完了斜坡道，坡頂是一小片平台，就到了已經沒有砲的台，據資料記載，打狗地區原來共有三座砲臺，也就是「雄鎮北門」、「威震天南」和「大坪頂砲臺」，依地形分別為低、中、高三種高度，在射程上也就分近程、中程、遠程三種距離，「雄鎮北門」是高度最低的近程砲台，原來這裡設有兩尊砲，現在已經不在了，只留下一個小小的廣場，就是砲台的遺蹟；砲台是一個不規則的橢圓形，四周圍牆用三合土和咾咕石疊成，砲座前的牆緣還使用版築法，就從外表上還可以看到一層層往上築的痕跡，但不知是解說牌說明得不夠清楚？還是人們並不特別關心這個古蹟？或更是我的理解能力較差？在解說牌前細細讀完文字資料，又站在砲台的遺蹟來來回回查看比對，我才依稀摸索出解說牌中所說明的相對地理位置。至於其他遊客？也許是大家早已熟悉這個地方？或是毫不介意這裡的歷史原由？砲台的遺跡在大家的眼中顯然只是一個停放車輛的地方，除了「雄鎮北門」的城門人們稍有駐足，大都經過遺跡並不停步，而繼續往上走去。
砲台遺跡的旁邊有幾層樓梯，沿梯而上，就到了一個小小的觀景平台，平台是新規劃建築的，建材是鋼筋水泥和金屬鋼架，這個平台面向大海，左側是潔白的西子灣燈塔，高高立在港邊岩頂，右方是綿延的海灣，站在平台望向無垠大海，有時身邊就有大船出入，我在這裡站著，忽然想到：前方大海千百萬年來就已存在，後方山坡在歲月歷史的軌跡中刻畫了不同的痕跡，左方期后山頂的燈塔（高雄燈塔，建於清光緒九年，西元1883年）百餘年來日夜照相航海出入的船隻，右方堆滿消波塊的海岸又靜靜看過多少滄桑？隔著小小的平台，那一端的新建白石階梯下停滿遊客的現代汽車，這一端的陳舊紅磚階梯下是三百年前的砲台，我彷彿站在歲月的分隔島、時代的交接處，宇宙中輕如浮塵的我在海天穹蒼之中渺如一粟，卻均霑了新舊古今的痕跡。
離開「雄鎮北門」，又沿著斜坡道從城門樓下穿過，下坡，回到小街，這才發現，「濱海步道」上，人行道上舖了燒著在地風景彩畫的磁磚，彷彿是遊客腳下畫廊，誰注意了？
附註：
「雄鎮北門」砲台建於1874年，同年又建「威震南門」旗後砲台，1888年再建「大坪頂砲台」。光緒二十一年（1894年）甲午戰爭之後，臺灣被割讓給日本，（1895年）八月，日軍戰艦在打狗港海外和守軍激烈砲戰，日艦計畫從「雄鎮北門」砲臺附近登陸，卻誤觸地雷爆炸，但之後日軍仍然突破臺灣守軍防線，打狗港三處砲臺於是陷落。
日治時期之後，大砲被移走，只剩弧形砲座、砲臺城門及牆垣，地下營舍則被充做港口信號管制所，砲臺內則作為辦公房舍。
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