同是在加州，這個Monterey半島並非華人移民眾多的洛杉磯Monterey公園市。
於1962年獲得諾貝爾文學獎美國的約翰‧史坦貝克（John Steinbeck1902－1968），在60年代，以已屆60之高齡，當了20世紀的唐吉訶德，帶著他的名為查理的狗開著車從美國東北的緬因州橫渡美國，到達最西之Monterey半島，此舉以為表示他對自己國家過度膨漲的現狀之不滿，旅途上用他細膩的心觀察世事，認真的體驗與陌生人的接觸，給了他的國家與人民一個重新的定位，並著作了日後成為他最有名之一的一部作品「查理與我」，而轟動一時。
1號公路，被許多美國人認為是有著最美麗風景線的公路，一邊傍著太平洋，一邊挨著海邊山崖，驚險壯麗的視野美不勝收，許多媒體廣告都以此路為背景，羨煞了一生都只生活在內陸的美國人，只是一到了這個像加州牙床上多長出來的小虎牙－－－Monterey半島，1號公路就成了內路。
有人說，Monterey的名聲除了來自約翰‧史坦貝克的大力提攜外，另有個原因是張大千曾在此居住，後個原因我不以為然，現代有幾個人知道張大千？別還以為是親民黨的那個細皮白肉的奶油立委才好。
Monterey其實不用張大千的哄托，自有他的魅人味道，靠近Monterey灣的人口密集的Cannery Row，原本只是以捕魚為生的小漁村聚落和許多製造魚罐頭的工廠，在上個世紀初著實風光過一陣子，隨著捕魚行當的經濟效益退色，如今所有的漁民都棄魚從商，做著與休閒旅遊有關的生意，舊日的罐頭工廠也都改裝成了個性商鋪或旅店，在保有了原始特色下把漁村轉型成為觀光重鎮，以舊漁人碼頭、出海賞鯨、海產美食、各種休閒活動做為吸引旅客的賣點。
淺灘的礁岩上有成群的海獅在沒有太陽的天空下納涼，忽的伸懶腰，忽的打哈欠，偶爾歪著頭對著鏡頭與我對望，就像家犬，十分有趣；Cannery Row的盡頭是水族館，我過門不入的理由是水族館的水中燈光使我眼睛疼痛，另一個原因是20元的門票會使我的心疼痛。
有成群結隊的潛水團體來這裡渡週末，開著露營車，在傍水營地上打尖、野餐、換著潛水衣、背著氧氣瓶下水，美國人很喜歡以危險的戶外運動做為娛樂。
此地景色中不可不提的是Monterey的特有植物Cypress，字典上稱之為「絲柏」，狀似東方的蒼松，卻比松更多幾分雄狀茂密，這種樹木被海風吹了後特別顯老，株株都像有百年以上樹齡，枝幹龍磐虎踞，毫無約束的放肆伸張，像性格乖戾的流氓，強據海邊，霸佔人家庭院，成了Monterey的奇景。
名為「17哩長灘」的風景線，據說事實上只有10哩半，這兩個數目，確實是17來的順口得多，為了口順，膨脹一下也無妨，這條位在半島極西的10哩海岸線屬於私人產業，地圖上標示著一共有五個閘口在各個不同道路上等著收費，滴水不漏，固若金湯，想過就得買路錢。
Carmel-by-the-sea我把他翻譯成卡媚爾市，在西班牙治理時期就是個藝術家匯集的重鎮，說他是市，面積卻只像一個大學的校區差不多大，人口兩、三萬左右，整個市裡沒有超過三層樓的房子，多為西班牙式，放眼望去，看到卡媚爾被觀光客給擁塞到快爆掉了的景象，就可以知道他的魅力之所以。也可能是週末的緣故，一進入卡媚爾的主要大道Ocean Ave.就是大塞車，除了車多觀光客多外，這裡沒有一個交通號誌燈，每個路口都是『讓』的標誌，四方來車輪流的讓，慢中有序，老美大部分都能恪守這個文明規矩，這一套拿到台灣來鐵定不行，「讓」就代表吃虧，哪能讓。
藉著慢車的時候，正好可以好好的欣賞這個螢幕大英雄克林依斯威特做過市長的玲瓏小市，Ocean Ave.的兩旁皆為藝術品和旅遊相關的行業，也有名牌店和一家頂尖有名的高級百貨公司，各種特色館子都是人滿為患，門口還等著長龍，可以想見消費力的旺盛，而這些消費都是外來遊客所貢獻。
Ocean Ave.到底就是卡媚爾的盡頭，一望無際的海灘包圍著卡媚爾，細白柔軟的沙子，有說不出的美麗，遊人眾多，隨著家人來的家犬也為數不少，大家都愉悅的打發著這仲夏的週末，即使只是坐在沙丘上晒晒太陽，也是一種歡愉。懸崖邊有幾戶富豪人家，住在豪華高貴的城堡內還可眼觀太平洋誘人美景，這是要用很高的財富才夠維持。綠油油廣闊的一片是高爾夫球場，許多人遠道來此打高爾夫球，Monterey高球場的美麗也是遠近馳名的賣點之一，只是準頭差一點，就會把球打到海裡去。
7.2004
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