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火宅清涼　聖嚴法師著

二六、菩薩頂

從一般旅客參觀臺懷寺院群的路線來說，應該先到羅睺寺，其次顯通寺，鄰接塔院寺，再登圓照寺，經過廣宗寺，最後方上菩薩頂。我們因為時間不多，而且要仔細的做重點參觀，所以離開顯通寺即直上菩薩頂。

菩薩頂是位於顯通寺北側的靈鷲峯上，原是五臺山的五大禪寺之一，也是顯通寺的十二院之一，曾經又名為真容院及大文殊寺。根據《清涼山誌》對於菩薩頂的介紹是這樣的︰

大文殊寺，即菩薩頂真容院。唐僧法雲自建殿堂，擬塑聖像。有塑士安生，不委何來，請言聖儀。雲曰「大聖德相，我何能言？」相與懇禱，求聖一現。七日，忽光中現文殊像，遂圖模塑成，因名真容院。歷代人君，不廢修飾。明永樂初，敕旨改建大文殊寺。敕賜貝葉靈文，梵文藏經，朱書橫列，御製序讚。每帙盛以錦囊，約以錦囊，護以蒨氈。並欽造文殊鍍金像。萬曆辛巳間上敕太監李友重修。

從這一段文字記載可知菩薩頂重建於唐睿宗景雲元年（西元七一○年），因法雲比丘在該寺見到菩薩的真容，所以稱為「真容院」，而該寺的創建，則早在北魏孝文帝時代（西元四七一─四九九年）。明成祖永樂（西元一四○三─一四二四年）之初，改建而名為大文殊寺，到了神宗萬曆九年（西元一五八一年）加以重修。

據傳說，大文殊寺原屬於大孚靈鷲寺十二院中第一院，俗稱菩薩頂。關於這座寺院的文獻記載，則可從幾種《清涼傳》中發現，例如《續清涼傳》卷上，據張商英敍述︰他於宋哲宗元祐二年（西元一○八七年）六月二十七日所見到的真容院的情況︰「至真容院，止於清輝閣，北臺在左，東臺在前，直對龍山，下枕金界溪，北浴室之後，則文殊所化宅也。」

從這段描述可見，站在菩薩頂看四周的環境，有如人間的仙境，有山，有水，而它的位置又在高高的山頂。

另從文人詩句的描述，所見菩薩頂的風光︰俯視則「群山皆北向，二水自南流。」仰視則「林煙籠紺殿，幡影掛朱樓。」遙見山頂僧人往來活動，則頗有「僧棲雲外樓」的意味。無怪乎施耐庵寫《水滸傳》時，把書中的魯智深到五臺山出家的地方，便選中了菩薩頂，大鬧五臺山「醉打山門」的一段精彩描述，也就是菩薩頂的這座山門了。

當我們進入菩薩頂之前，先看到一座華麗的照壁，上以黃琉璃瓦覆頂，下以須彌座為基。繞過之後，就是一道一百零八磴的石階，猶如天梯似的直達山頂。隱約看到「靈峯勝境」四個金碧輝煌的大金字橫寫在正中門樓上。這種景觀，讓人懾伏，令人嚮往，神話中所謂的南天門，大概也不過如此的景象吧！其實，我們在走出顯通寺之後已經攀登了兩處的石階，讓我們級級上升，使人感到越來越跟偉大的文殊菩薩接近了。現在又有這樣長的一道石階呈現面前，寓意著世間的凡夫有一百零八項煩惱，必須奮起勇氣，努力超越，每跨一磴石階，便等於消除一項煩惱，走完一百零八磴，則丟盡所有的煩惱，而達到清涼的菩薩境界。

到達山頂邊的大牌樓前，向四周極目遠望，南可見錦繡峯的南臺頂，東可見望海峯的東臺頂，西可見翠岩峯的中臺頂。又可鳥瞰以臺懷鎮為中心的十七座寺院，就好像是到了三十三天宮的須彌山頂。

菩薩頂原有土地四十五畝，殿堂樓房四百三十多間，綿亙一里多長。現存土地三十畝，殿堂樓屋一百一十間，乃係清朝康熙年間（西元一六六二─一七二二年）重修。穿過大牌樓之後，有一座山門，單檐歇山頂，入此門數幾步，便是天王殿。再進去則是大雄寶殿，這座大殿，面寬七間，重檐歇山頂，須彌座式，特別是上面的彩繪極富宮廷風味，以龍鳳為主黑線點金，稱為「金線龍鳳」，此在清代建築彩繪中，僅次於皇宮的「龍鳳和璽」，與五臺山其他寺院的「蘇式彩繪」相比，高過一等。大雄寶殿之後是文殊殿，又稱「滴水殿」，因為殿檐中間的一塊瓦上，不論春、夏、秋、冬，亦不論陰、晴、雨、雪，終年滴水。

菩薩頂的殿堂，是典型明清的宮殿建築，殿頂所用的琉璃瓦，主要是金黃色，也有少許綠、藍、白、赭等色。這也是五臺山所有寺院群中的最大特色，此在北方的其他古寺院中難得見到。

菩薩頂原來是禪寺，直到清朝世祖順治十七年（西元一六六○年），一說十三年由於皇帝崇信喇嘛教，故從北京派了一位滿族的喇嘛名叫阿旺羅桑，到菩薩頂擔任住持，賜名「清涼老人」，從此該寺就成了黃教的喇嘛寺，也是代表著皇家權威的一所寺廟。有人把它比喻為五臺山的「布達拉宮」，又叫作「喇嘛宮」，地位特別崇高。康熙皇帝曾經五度朝拜該寺，現存石牌坊的「五臺聖境」四字，就是康熙的手筆。乾隆皇帝，曾經六度到菩薩頂朝拜，現在寺內還有兩塊漢白玉的四楞石碑。每面分別刻有漢、滿、蒙、藏的四種文字，就是乾隆的親筆。到乾隆後期，達賴派他的三個堪布，來到內地，而其中的大堪布夏住降巴．嘉木銀旦增，就到菩薩頂擔任了第七代的住持。從此以後每年農曆六月初五日至十五日，五臺山的菩薩頂，就增加了一項重大的佛事活動，叫作「吉祥道場」。法會中的「金剛舞」，尤其引人入勝。西藏的密宗教派很多，但是以宗喀巴所創的黃教勢力最大，到過五臺山的達賴及班禪兩大喇嘛，就是黃教的兩位各司其職的領袖。而五臺山屬於黃教的化區，例如另外的一座鎮海寺也是屬於黃派。因此五臺山當地人就把密宗的寺院稱為「黃寺」，而顯教的寺院則稱為「青寺」。

現在菩薩頂住有三十三位密教的喇嘛，它的住持是一位滿人，現年五十六歲名叫達兒計，當天他正好去五臺縣城出席政協會議，我沒有見到，接待我們的是一位漢人當家師叫丹增喇嘛，已經七十三歲。

現在已經有汽車道路，從後山繞上菩薩頂，所以當天我們全團的人員，以及陪團的當地人員，看我身體不好，建議我乘車先到頂上，然後等待全團人員由前山爬坡上去會合參觀，我則堅持︰「我還有煩惱，希望能夠爬坡消業。」我已經有過在北京爬石經山的體驗，這一百零八磴，算得了什麼，不過在雨中爬上山頂還真不簡單，年輕的人都爬得氣喘吁吁，上山之後，大家關心我的心臟有沒有問題？我倒感覺還好，所以回答他們︰「要想見菩薩的真容還怕爬坡？既然是要來見菩薩的真容，心臟還會有問題？」其實，在五臺山至少還有南山寺及龍泉寺的兩處，都有一百零八磴的寺前石階。那是真的，若不經過爬坡，朝聖的心境便不容易體會。於是我將此感受告知同行的年輕人︰「如果古代的祖師們朝禮五臺山時，都像現代人這樣坐著轎車，臥遊聖地，我相信他們是見不到文殊菩薩，也不會有那些驚天動地的感應事蹟發生。」