步步蓮華 聖嚴法師著
一○、拜經臺
四月二十四日，星期三，晴。
今天的重點訪問有五處：古拜經臺、天臺正頂、化城寺、祇園寺、旃檀林的大悲殿。
早上八點登車出發，約十分鐘，抵達鳳凰松的接引庵旁停車場，然後步行五分鐘，到索道站，以六個人一組，陸續分批搭乘空中纜車，約二十分鐘，直達古拜經臺索道站，在纜車上可以凌空飽覽九華山遠近各景區，如閔園、老人峯、仙人打鼓、仙桃石、獅子峯、香爐峯等的特色，尤其是看到纜車下方懸崖峭壁之間有人行道，正有許多人在逐步攀登；在崖壁之間及峭壁之巔，築有一座一座的寺院，真好像是騰雲駕霧浮盪在山谷之中，讓你感受到正處於人間仙境。
三十多歲的監院果成法師，在殿內迎接我們，他的師父就是該寺住持聖明法師，因為害肝病，下山就醫，而沒有親自接待。目前該寺住眾十五人，非常忙碌，因為正在增建兩幢房舍，而他們的殿宇也正在翻修，除了香客擁擠，施工中的工人也很忙碌。室內非常陰暗，香煙濃重，地面也不很平整，設有幾個積滿了塵垢的拜墊。我在每一個殿上，都是五體投地拜在地面上。我在地藏正殿中央，也看到兩個巨大的腳印，深入石板一寸左右，傳說這就是金地藏在這兒拜《華嚴經》所留下的遺跡，腳的大小超過常人一倍以上。對我來講，只能夠用信仰去接受，不應該用常情常理或者是用科學計算的角度來看待，否則它只是一個人為的傳說。
又例如古拜經臺的後上方，峭壁懸崖有一塊二十米高的光面大石頭，狀似老鷹趴壁，因此傳說金地藏在此誦經之時，有一隻大鵬鳥經常附於石壁聽經，日久年深之後，就化為一塊石頭。所以今天在旅遊的景點名稱，叫作「大鵬聽經石」，這應該是文人製造的傳說，而不是事實。若從地質學的角度解釋，那是屬造山活動過程中的天然結構。但是這個傳說故事是很動人的。
這個拜經臺，原來只是一塊露天平臺，在清朝穆宗同治年間（西元一八六二～一八七四年）才建庵，直到一九八二年，已經經過四次的重修和再建。現在九華山佛教協會會長仁德長老於一九四三年至一九五三年之間，就是擔任拜經臺的住持，一九八二年曾經作為九華山佛教協會接待站。
此處的地形都是陡坡，根本沒有平地，但是目前拜經臺的負責人，正向山谷爭取空間，用填補接駁的方式，增加了建築用地，因為現在來九華山進香遊覽的人越來越多，不得不增加建築物的使用面積，以利於接待。
一一、天臺正頂
從拜經臺到天臺正頂，一路都是陡峭的石級，共有四百九十多階，必須扶著兩旁的鐵索和欄杆，向上一步一步的爬升。不僅是上山，下山的人也需要扶著兩旁的鐵索和欄杆，才比較安全省力，否則，上山非常吃力，有一些地方的石級既陡又窄，只有把腳橫起來，側著身子往上走。下山之時，如果一腳踩空，那就一滾到底，落入山谷，可能是粉身碎骨。所以，當遇到上和下兩隊人馬，摩肩走過時，總要有一方讓路，我們的攝影小組人員，以及擔任我護法金剛的兩位居士菩薩，一邊爬、一邊喊、一邊趕：「拜託，讓路，讓一讓，請讓一下！」我總覺得對不起那些上下的遊客，他們跟我完全一樣，都有權走路，都有權使用鐵索和欄杆，我只是衰老一些而已，為何我就有這個特權。所以我總是說：「沒關係，請不要趕他們！請不要趕他們！」
當我們到達天臺正頂的天臺禪寺，也是地藏菩薩道場的最高峯，坐落於天臺頂上，住持宏學法師，今年四十一歲，他相當的穩重而誠懇，告訴我目前住有比丘十六人。他帶我在大殿禮佛，也去看露天的香臺，終年都有香客提著、揹著，甚至於挑著大綑的棒香、線香，到這兒焚燒，也有燃燒金箔金紙。我說這已相當落伍，我們正在宣導改良，進香要燒好香，不要如此浪費天然資源，又污染了自然環境，而且像這樣高的山頂，也應該防止意外的火災。他說他也是這麼想，經常這麼說，只是信徒的觀念很不容易轉變。此外，我看到重達幾千斤重的巨型香爐，不知道是如何運上山頂的，大概也是一步一級，花了幾天的時間和許多的人力，才運上山頂，這是信仰的力量，也可以幫著這些搬運工人修行哩！
上天臺正頂的登山道上，不時看到一些工人，為山上挑運沙子、碎石、水泥、磚瓦等建築材料，以及菜蔬食物，沿路也向香客化緣說：「山上建廟！做功德啦！」也有些人給錢。他們的責任不在於勸募化緣，而是把建築材料及補給品運上山頂，可是他們的收入非常有限。
我問宏學法師：「這些工人能挑幾擔，每擔有多少工資？」
他說：「從山下上來，兩天挑三擔，是論斤計算，每擔可挑五十到一百斤，一天可賺二十到三十元的人民幣。」
對於這些民工來講，已經算是蠻好的收入，如果以美金計算，雖只有三至四元一天，但他們的生活費也相當低。不過我們空手走路上去都很吃力，他們挑著重擔上山，所付出的耐力可以想像，這些人豈不也算是在修行的菩薩呢？
一二、地藏洞．小老鼠
住持宏學法師帶我去參觀金仙洞，也就是傳說金地藏在這兒打坐的山洞。他們告訴我：當地藏比丘在山上修行之時，拜《華嚴經》是在拜經臺，好天打坐是在峯頂，雨天和晚間，就在峯頂下方的洞窟之中，坐禪入定，這便是現在的地藏洞。我先在洞口禮拜致敬，然後也進入洞中打坐五分鐘，體驗當年地藏比丘在此入定的內心世界。在洞口有一位青年比丘來自遠方，擔任守洞的職務，我稱讚他真有福報，時時可親近地藏菩薩的聖地遺跡，我祝福他早日成道。住持法師教他向我頂禮，他便感激得連連禮謝，口稱「阿彌陀佛」。
住持法師告訴我：「在寺中的比丘，輪流擔任守洞工作。」
因此我說：「能在天臺正頂安住的人，都是有大善根有大福德之人，你們辛苦了！」
住持又告訴我：「山上氣候冷，過慣了覺得很好，很能夠攝心健身。白天遊客雖多，也只是從上午九點至下午四點，這個時段比較繁忙嘈雜。早晚都很清淨、寧靜、安定，可以用來看經、念佛、拜佛、課誦、打坐。」所以在山上的這位住持，對佛法的修持及菩提心，都可以從他的言行中表現出來。
當我們從地藏洞出來，經過「一線天」的景點之前，看到一位青年發現一隻小老鼠，在他腳邊走過，他就不假思索用大腳一踩。我連忙喊住他說：「在地藏菩薩聖地，怎可殺生，你要有慈悲心啊！」
這位青年口中還在說：「這是害物害蟲嘛！」可是已經把他的那隻大腳縮回來。在他身邊的一位年輕女孩也把他拉向一側，並對這位男友說：「阿彌陀佛！菩薩保佑你！」
住持法師連忙把那隻已經踩斷了一腳，好像非常痛苦的小老鼠，用兩手捧起，送向崖邊的草叢放生，我們的團員之中，有一位菩薩稱讚他說：「法師，你真慈悲。」他的回應是：「眾生都有佛性，將來牠也能成佛。」
在我的心中，這隻小老鼠和那對青年男女應該都是地藏菩薩的示現，為我們這班人上了生動的一課。
一三、九華山的現在
站在天臺正頂，可以俯瞰九華山全部山景，九十九峯，盡收眼底。因為它是九華山區的第三高峯，前面說過比它更高的十王峯，其實就在它的左側數百公尺之外。也有不少遊客，到了天臺正頂，就步行到十王峯，我只是遙望，它的峯頂有一座西式建築物，從天臺峯到十王峯的通路，是在天然的花崗岩的稜線上，稍微加上人工的整理和敲鑿，形成若有若無的石級，以利行走。我們由於時間的關係，所以沒有前往參觀。此峯比天臺正頂高出三十六米，但是在遠處看，不容易感覺到它比天臺峯更高。
同時，在天臺峯峯也可以看到它與古拜經臺之間，有一對蠟燭峯，對於天臺峯來講，就好像是一對蠟燭拔地而起，在菩薩之前點燈供養，特別是峯頂有幾棵虬松，好像是點著的火焰。此二峯的海拔高度分別為一千二百六十一米和一千二百五十八米，因為它是兩支拔起的石柱，峯頂面積很小，上面不可能住人。
在下山的途中，遇到十幾位年老的婦人，都在七十、八十的高齡，每個人都揹著布袋，一步一聲佛號，慢慢的互相牽著拉著，同時扶著石級兩旁的鐵欄鐵索，向上攀爬，身體都很健朗。我問其中二人，一位已經八十二歲，來自浙江杭州。她們沒有一人是坐著轎子上山的，這真是令我感動。朝山進香者，應該學學這些老人家的精神。
原來從九華街到天臺正頂，有十多萬階石級，共十五華里，步行四、五小時，它的路線是從祇園寺、化城寺，經旃檀林、通慧庵、回香閣、接引庵、鳳凰松、華嚴洞、慧居寺、吊橋、觀音峯、拜經臺，而到天臺正頂及一線天。現在還有人這樣走法。
也有人從山下的五溪橋步行，經六泉口、二聖殿、甘露寺、龍池庵、山門，由祇園寺先爬上東崖的百歲宮，經老虎洞、文殊洞、小花臺崗，再經蓮臺峯、古佛洞、羅漢墩，而到天臺正頂；從五溪到九華街的祇園寺共四十四華里。
因為我們乘坐索道的纜車和巴士，從祇園寺前的聚龍賓館，登車至索道站，直抵拜經臺，僅僅由此上天臺正頂要爬坡而已。所以不到五十分鐘的時間，就走完全程。住在天臺正頂的人告訴我，他們到九華街，一天可以上下山兩次，而且並不喜歡去坐纜車，那才真正有住在山中的體驗了。
過去在九華山極盛期，曾有「九華八百寺，散在雲霧中」的記載，二十世紀三○年代，尚有一百五十餘所道場，如今全山還有寺院八十二座，散布於九華街、閔園、險峯崖壁之上，點綴於群峯嵯峨之間。我們所訪問的，僅僅是其中的九座而已。
九華山目前的各寺院都傾向於觀光旅遊的服務，以及水陸法會等經營，故在寺院內經營旅館、餐飲業的已有上客堂、祇園寺招待所、旃檀林招待所、聚龍寺招待所、華天寺、肉身寶殿招待所、百歲宮招待所、九華蓮社、拜經臺招待所、天臺旅社等十多家。但是九華山的男僧三百七十人，尼僧二百餘人，除經營旅遊及經懺事為收入之餘，也有結夏、結冬、打禪七、普請出坡、早殿、晚殿、二時臨齋的過堂等日課。
一四、化城寺
我們從天臺正頂下來，到了九華街，從後街也就是原來的舊街道，進入一片廣場，中央有一個突出地面約一米高而露天四方形石壇，正面刻著三個大字「娘娘塔」的塔基，聽說地藏比丘的生母，從新羅來到九華山，後來出了家，為了紀念她，所以建了這座石塔。從《地藏菩薩本願經》看，地藏菩薩是孝子孝女，這位地藏比丘也用佛法來報答他的生母。
面對娘娘塔的正前方，就是懸掛著「九華山歷史文物館」橫額的化城寺，導遊人員說：「我們去參觀化城寺。」結果我們所到的是文物館，還以為走錯了地方。在此文物館中，展示出九華山的歷史人物，以及地藏比丘的傳記壁畫。在文革（西元一九六六—一九七六年）之後，九華山的佛教文物是非常少的，所以我們看到的多是仿製品，而對地藏比丘的傳記傳說，也和歷史有不大相同的地方，因為那是附和民間信仰傳說的需求而製作的，也是為了遊客的興趣而設的。
化城寺這個名稱，應該跟《法華經》的〈化城喻品〉有關。此寺的由來，相傳於東晉安帝隆安五年（西元四○一年），有天竺高僧杯渡來此建庵。此寺與地藏比丘的關係，應該是唐肅宗至德年間（西元七五六～七五七年）的事。這也是九華山最早的一座寺院，到了清朝聖祖康熙年間（西元一六六二～一七二二年），化城寺也是九華山諸寺之中，最大的一個叢林。
民國十八年（西元一九二九年），容盧法師在此寺創辦「江南九華山佛學院」，我的先師東初老人於民國十九年（西元一九三○年）到九華山，也曾經成為這所佛學院的學僧，當時主持佛學院的是寄塵法師，所以我到此寺，很有感觸。
不過，在一九六八年，全寺佛像、法器全被砸毀，到一九八三年，國務院批准該寺為漢族地區的佛教全國重點寺院。也許正因此寺乃是九華山歷史最久的道場，所以文革之後，選中它作為歷史文物館了。
我正想要問導遊，化城寺現在還有出家人住著嗎？猛然抬頭，便看到有兩位僧人，坐在文物館後進大殿的石階上，好像是在等待什麼人？或者是在看守什麼東西？當地導遊就暗暗告訴我：「請到裡邊坐坐吧！」
原來那兩位比丘是化城寺的監院和知客，聽說還住有五位比丘，佛教協會正在設法把文物館收回，使化城寺恢復舊觀。我送了一份供養，就辭別出來，到聚龍賓館午餐。我們全體人員除了兩、三位外，大概都不知道我曾經真正的進入了化城寺，並且也見到了那兒的出家人。
其實，化城寺不但是九華山最早的一座寺院，也是九華山現存八十二座寺院中，最早被列為國家重點保護的寺院之一。
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