茶藝
灣老茶
藏茶者或收藏者都一般只是隨興而為，故沒有這方面的完整論述及邏輯建構
台灣茶若有良好的保存條件，經過歲月的自然催化，產生緩慢的轉化作用，老茶越老越好，一般以存放超過三十年以上的茶才有資格稱為『老茶』。
真的老茶不會有碳味，只有自然的老味，頂級的老茶有很溫潤的香氣，及溫潤的茶味，甘甜不澀，最頂級者更是基轉到有特殊香氣，至於是啥香氣只有喝過的人知道，在此不做敘述未免有心者又人工加料造出類似口感。
近拾數年來，國內風行老普洱的藏飲，因此，只要一提到老茶，大家都立刻會往普洱方面思索，其實真正最好的老茶是台灣本土的茶，大部份的老茶是保存在被遺忘的角落，因為藏茶在國內才開始沒十幾年，至今方成普遍存在的概念，所以現今市場能買到十年以上的老茶已屬不易，更別說三十年以上的老茶。
藏茶者或收藏者都一般只是隨興而為，故沒有這方面的完整論述及邏輯建構，故未能引起業界注意而形成集體的蒐藏行為，這是比較可惜之處，因此，若要喝到老茶真的要有很大的福份。
近年來有業者為做出老茶效果，採用炭火陪製，硬是把茶葉的纖維質給烘死，這樣茶葉泡不開（展不開）讓人以為真的老茶，也有業者用紅外線罐子裝茶讓其快速轉化，有更甚者還加味加料，其實真的老茶不會有碳味，只有自然的老味，頂級的老茶有很溫潤的香氣，及溫潤的茶味，甘甜不澀，最頂級者更是基轉到有特殊香氣，至於是啥香氣只有喝過的人知道，在此不做敘述未免有心者又人工加料造出類似口感。
台灣茶若有良好的保存條件，經過歲月的自然催化，產生緩慢的轉化作用，老茶越老越好，一般以存放超過三十年以上的茶才有資格稱為『老茶』。二十年以上退而其次， 筆者曾喝過百年台灣老茶其味道已轉成特殊香氣，非一般茶香能比，令人如癡如醉。
談到老茶首先必須要了解茶葉在台灣的發展史，才能理解台灣老茶如何尋找、如何收藏、如何判斷。
台灣近二百年來，茶樹栽培及茶葉製造之發展，是由先民由福建帶來之閩茶品種，早期製茶技術亦由福建製茶師父來台傳授，因此台灣產製包種茶、烏龍茶之技術乃源自福建。
清廷鑑於茶為台灣重要經濟作物，乃鼓勵茶之生產。當時台灣北部為一片未開墾處女之地，播植茶樹發育異常良好，品質亦佳。由此沿淡水河上游及其支流大嵙崁、新店、基隆三溪之丘陵地帶廣植茶樹，而農民多以製茶為副業。
清嘉慶年間(1796?1820年)，柯朝氏自福建武夷山引入茶種，種植於節魚坑(今台北縣瑞芳地區)，相傳為台灣北部植茶之始。
清咸豐乙卯年(1855年)，林鳳池氏自福建引入青心烏龍種茶苗，種植於凍頂山，相傳為凍頂烏龍茶之起源。
台茶發展之初，製茶種類只有台灣獨特之烏龍茶而已，至 1873年烏龍茶滯銷，茶商將茶葉運往對岸福州改製出售，後來於光緒七年(1881年)，有吳福老者，來自福建之同安，在台北開設「源隆號」茶廠，經營製造包種茶，為台灣開導精製包種茶之先河。
日治時期台茶主要發展為(一)擴大茶園栽培面積，最盛時期達四萬六千餘公頃。(二)推廣優良地方品種，包括青心烏龍、青心大冇(胖)、大葉烏龍、硬枝紅心等四大名種。(三)成立茶業試驗研究機構，並積極推展紅茶之產製。(四)建立茶葉外銷檢驗制度。
1964年至1967年間，政府除了輔導茶園更新機械及採摘技術以外，同時也研究碎型紅茶的製造技術，建立台灣碎型紅茶的國際市場，同時輔導東部花蓮及台東紅茶的開闢。
1968年台灣省政府為了精簡機構，劃一事權，合併有關茶業技術研究單位，成立了台灣省茶業改良場。
1973年全台粗製茶生產量達二萬八千餘公噸，外銷達二萬三千餘公噸，其中綠茶佔百分之七十八，創台灣有史以來產銷最高記錄。
根據歷史書籍記載，早在300 餘年前在台灣便發現有茶樹生長，這些茶樹大都是野生茶樹；然而台灣真正發展茶樹栽培管理及茶葉製造，是在 200餘年前先人從福建武夷山引進茶種及種植在台灣北部開始；台灣的地理、氣候及環境非常適合茶樹生長，是世界有名的茶葉產區，所產製的茶葉包括綠茶、包 種茶、烏龍茶及紅茶等，其中尤以包種茶及烏龍茶更是馳名世界。
台灣傳統的茶葉生產主要製造紅茶、綠茶供給外銷為主，外銷量佔總產量的75%~85%。但近二十年來已急速地轉成製造包種烏龍茶供應內需，外銷量減少到佔總產量的15%~20%左右，外銷衰退的主要原因是因為台灣工業化迅速使人工之成本提高，導致紅茶與綠茶的生產成本過高，而無法與國際 上相同產品競爭。相對的，由於國人每人每年平均飲茶量，由1980年的0.344公斤激增到1995 年的1.210公斤，使得內銷市場所需的高級部份發酵茶，尤其是包種茶與烏龍茶增長迅速。這種改變導致原本生產外銷茶之北部茶區茶園面積大量減少，而生產內銷高級包種烏龍茶的中南部茶區面積逐漸增加。
由於早期的茶大部份為外銷之紅茶及綠茶，烏龍茶、包種茶的產量都非常少，由於出口銳減，近20年方轉內銷高級茶之栽種及製造，是故20年以上的老茶真的稀有，尤其是烏龍茶，其中軟枝烏龍茶更少，品質超好，青心烏龍次之，青柑，黃柑種就遠不如軟枝烏龍。
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