紅塵速去 , 莫亂我心 城市中的漂泊，叢林裡的流浪，單人驅騎的移動，總是緩慢而踽然，我領略著別有風味的淒清美感，詭譎而悲壯。

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龍騰，是東方文明的代名詞，這亙古以來恆與西方文明分庭抗禮的文化體系，可笑的是，海棠葉上的黃河之水悠悠渺渺，五千年來不曾斷絕，但古文明的傳說在現代科學面前，卻顯現的如此弱勢而不值一哂，江與河並為東方文明的起點，但什麼時候，我們能夠深深以所立足的此地引以為榮呢？

這對一樣來自山城，也一樣成長於美麗的小鎮景色中的人而言，尤其心有戚戚。
影片中提及「飛驒工匠」是古川町建設的主軸與產業基礎，而就日本民族講求傳統技法保留與身懷絕技而引以為傲，這是國內從事各行業的人才中所缺乏的。國內屬於彈丸之地，可用資源本已極少，加以資本化傾向既久，凡事當以經濟收益為最先考量，影響所及，使國內教育水平雖逐年提升，傳統手工業與藝術、人文相關領域，卻是愈來愈鮮少有人願意將心力託付在這樣國人眼中「難以糊口」的產業中了。這究竟是民族性使然，或者，這是邁向經濟開發國家所必經之階段呢？這恐怕在時間為揭開謎底之前是無以知曉了。

而發展中國家如台灣，在一意追求經濟發展的當頭，建設的同時，其實也相同程度的遺忘保存傳統，甚至進行破壞，而東方文明悠悠渺渺，中華民族的發衍及於台灣這片土地時，一路走來，顧盼今昔，除了西風東漸外，再也尋不回民族之魂了。

小鎮的名字起於古老的火車站，它是這片土地上僅存的幾條鐵路支線之一，而古老的建築雖是旅者造訪的原因之一，但更有一部分，是為了整個樸質的小鎮就像是一座沒有柵圍的遊憩區。來到這裡，不需要收取門票的費用，即可恣情放縱於山林之間，租金便宜的自行車，可聽任遊客盡興地觀覽小鎮的古樸風光，而支線鐵路，便是穿梭山野林泉的遊園列車，除了必須酌付車資之外，來到這裡，除了購買紀念品外，並不需要使用紙鈔。

地牛翻身過後，小鎮成為震殤的代名詞，它所久駐人心的，曾經是不堪回首的悲慟；然而，千餘個日子過去，斷垣殘壁蛻成了全新的樓幢，或許是因禍得福，每逢假日，小鎮已儼然成為知名的觀光勝地了。

今年寒假，橫跨濁水溪的大橋正式通用，夜晚，當街燈依次被喚起而著亮，它不僅是附近最高的建築，也是陵地一帶最顯眼的地標。自我親附淡水河畔後，總以為河畔的夜色是難得的勝景，但當我季夏再回，每逢申酉時分，滿天橘彩映照大地，從跨溪大橋上，竟可遠眺海天一線的景緻，第一次，我發現，中台灣與北台灣的水域並不曾分隔的如此遙遠，欲賞美景，其實可以不必捨本逐末。而此，也成了我亟待向來客推薦而不可錯過的美景了。

隨著觀光遠景可期，環鎮列車的構思也應時而生，但地方首長幾經代換的結果，卻使得美意徒留軌道佈置的痕跡，行使軌上的列車主體始終不見蹤影。

小鎮的居民，多半屬於老化的高齡族群，欲具備改造社區的概念及知識，甚或建設性的提議等等，本無可能；但對於蜂擁而來的觀光客，嫗婦們似乎卻顯得歡迎多了。然而，在地人將熱情全都給了觀光客，對地方的永續發展卻作不出任何集體性的自發行為，除了那次出乎意外團結的公民投票。似乎在人們的荷包未滿之前，考慮高度的生活品質與環境保護，只不過是迢遙的天邊神話。

倒是做為地方信仰的媽祖廟，由信徒出資建蓋，兢兢業業，歷時數年方成。落成的時候，金碧輝煌，一度成為地方盛事，廟會的盛況持續了一整個禮拜，舊街上滿是人潮與貢品，熱鬧非凡。

而今年暑假，曾屬國家重大建設的攔河堰－－共同引水計畫，其管理處開放參觀，展出水利相關文獻，更在壩頂辦了一場知性與感性兼具的音樂會，至此，小鎮的觀光籌碼再添一樁。

長佇路側的樟木群當然是觀景的首選，而年年舉辦的花燈節，更是入夜後，纏繞樹身的點點珠燈與燈火隧道的延伸與高潮。此刻，各單位也都卯足心思與創意，共襄盛舉，對於小鎮，這也算是居民最賞光的時候了。

或許如同影片中無心插柳的女孩一般，對於故土的期許和希冀，竟也成為整個社區營造的原點，而當初天真的描繪與想像，亦能被履行若此，那麼，做為一個久未懷抱故居之人，尤其是那片背負了震殤的土地，我又該做什麼樣的期許與切身實踐呢？

也許小鎮是一個幸運的例子，因為眾多履及此地的足跡，使得不論是文昌或武盛，廟寺宮觀裡頭總是香火鼎盛，但除卻了天然資源所帶來的屏障，小鎮是否仍然得人垂青而依舊人潮絡繹不絕呢？恐怕這才是真正需要被開發及深思的問題吧！