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很多人在騎車的當時總是困惱著單車的噪音,這些噪音有時還真難察覺出真正的來源,常常一趟愉快的騎車旅程搞得心情亂糟糟的.

噪音的來源對單車師傅來說是整修上的一大考驗,有時噪音的產生需要騎乘到一定的速度或換到特定的檔位,有時是在一定的特殊情況之下才會產生,其實這些噪音的來源有大部分的原因是保養不良或未定期保養所產生,當然也有一部份是零件的設計不良所造成的,最常見的噪音來源是後變速器的惰輪,花鼓的心軸,腳踏板的心軸,五通的心軸以及鏈條滾輪,這些零件會產生噪音大部份是內部進了沙塵或油污累積所產生的,只要拆下來清潔一下並做做保養加點潤滑油就能解決,但另一個噪音來源就不是那麼容易解決---大齒盤的上鏈點.

大齒盤上鏈點所產生的噪音最主要的原因還是在於車架整體角度的設計不良以及大齒盤設計不良所產生的,相對於700C公路車來說小徑車更容易產生大齒盤的噪音,原因在於小徑車的RC距離過短,因此當前最小配後最小時容易碰觸到大齒盤的外片邊緣而發出響聲,或是在前最大配後最大時產生掉鏈,這是小徑車的設計問題,其實目前有很多小徑車或折疊車都直接由大車縮小來做小徑車的設計藍圖,其實這是錯誤的設計方式,這些設計並未真正考慮到拖曳的穩定尺寸以及鏈條偏斜角度的穩定性,所以噪音或是掉鏈就因此而產生.

在大齒盤的噪音產生有些會發生在大車上,包含700C公路車以及26登山車,尤其當鏈條置於前中片或小片而後面放置於小片時它就有噪音產生,但是當你下車察看時有卻找不到噪音來源,其實有經驗的師傅一眼就能察覺這些噪音是來自鏈條碰觸到上鏈輔助點所產生的.

大齒盤的上鏈輔助點設計圖示:

當我們在換檔過程中為了能快速掛鏈與正確掛鏈,因此在大齒盤的內側都有上鏈輔助點的設計,這些上鏈輔助點一般都凸出於齒片的內側平面,而齒片與齒片中需要有一定的間距來維持鍊條的上鏈角度,如果齒片間的間距製造公叉過大而讓間距過窄再加上上鏈pin的點過於凸出時,當鏈條前置於中/小而後置於最小時就很容易讓鏈條的鏈片去碰出到這些上鏈輔助點,這時當你速度夠快又加上道路顛波時噪音就不斷的產生,因此當你下車察看時它是正常的,當你騎上去之後又開始發作,原因在於你下車時並未荷重以及未有顛波情況,所以你不容易發現它是噪音來源.

有經驗的師傅一般很容易察覺這個問題,要解決這些噪音一般他們會在輔助點表面做些研磨工作來解除這些噪音,但這麼一來又影響到掛鏈的效果,當你在高速與最後衝刺換檔時常常會掛不上鏈而讓成績居後的情況,因此好的大齒盤一般會在這些上鏈點上做一些特殊的偏移設計來解決噪音與保證掛鏈效果.

當你下次碰到噪音時除了一方面要查看你的保養工作是否落實之外另一方面也要查看一下你的大齒盤設計是否優良?