伍季文學廢五金行(暨文學廢五金出版社) Redeath ←→Remends←→Rebirth 　

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 　　漁船一艘艘駛進港，港口漸漸熱絡起來，數以萬計的鯖魚，閃動陽光下耀眼的銀瓶身，像似一朵朵怒恣綻放的花朵。這裡是南方澳，有著得天獨厚的漁業資源，我坐上便捷的雪隧巴士，將她神秘又樸拙面紗被輕啟了開來。正由於台北到宜蘭之間開車縮短為不到一小時的車程，大量遊客的湧入，使得此地傳統的各項產業與觀光業迅速融匯、結合，帶向另一個新的契機。

　　據說南方澳的開發的歷史，在日據時期就已經肇始，全港三面環山東臨太平洋，地形隱蔽是天然良港，海陸間以砂洲相連形成一道天然防波堤，所以別名又叫「陸連島」，這可是在地人才叫得出的名號。她除了是台灣三大漁港之一外，亦是東部遠洋漁業的重要基地，不到一萬人口的地方，居民卻是百分之八十都是從事漁業，因而漁獲期間走進南方澳，你會看到無數赤身的漁民，不管是走路、載漁具、喝吆、還是出船……，肌肉怒張的黝黑身體表層，圓大的汗珠在日照中閃動、湧流，恍若一幅幅台灣早期生活的寫真圖，亦是原生精神凝結的具體展現。空氣中，瀰散濃重的塩味，有時你甚至分辨不出，是海的、魚的、還是人身上的。

　　海港頗富盛名的媽祖聖殿就有兩座──南天宮及進安宮，不僅是當地的信仰中心，絡繹不絕的遊客，亦入境隨俗跟著在地居民虔誠膜拜。媽祖的造形從木造塑像、玉像，到純金媽祖神像，不僅表達出小港日趨繁榮的感念景象，亦是台灣人文發展脈絡及經濟輻輳軌跡之濃縮，台灣早期各地百姓生活總是和媽祖廟有密不可分的關係呢。

　　鯖魚，是南方澳的特產，來到這「鯖魚的故鄉」，一定得嚐嚐。當地人說，早期鯖魚的價格並不好，是這幾年拜觀光之賜才興盛起來的。在地人把鯖魚做成茄汁罐頭及醃清品外銷，其中後者更是台灣在地研發的獨特料理方法。然而，相較於早期引進日本技術的「巾著網」帶動起南方澳漁業的繁盛並推向高峰（相較於更早的延繩釣法），近年來的大型圍網、「扒網」（俗稱三角虎．由台人自行研發之漁撈法），更致力將鯖魚「一網打盡」。「過漁」的結果，使得鯖魚在海洋生態資源中失去平衡，為了避免被人類捕捉，鯖魚體型變越變越小甚至提早出現性熟特徵，觀光客下肚的鯖魚是越來越年輕。

　　凝視著神明──我突然覺得這個小鎮與我們都市文明環環扣結的危機，媽祖賜給漁民新的生機，卻又在我們日復日走馬「看」花與「口」腹之慾的觀光中，像被吃進去的魚群般，有了新的「劫難」。透過「食」，我們讓挑剔的味蕾飽足饗宴，產生豐富的飲食文化；然而生在二十一世紀能源逐漸匱乏出現危機的年代，考驗著我們有否足夠的擔當及作為。燃起一柱香，腦海中浮現參與「鯖魚祭」中那尾繞市街後焚燒於港邊的巨幅鯖魚膠像，除了祈求豐收有「餘」外，更願我們能對海洋充滿謝意，永續為她經營。

　　夜裡，海風輕撫岸上的卵石，似若感知，投我以整夜的回應──