自從陶甕百合春天單訂餐單價提高到八百元後，第一次跟好友去享用大餐。
陶壺與竹杯，裝著某種植物(香蘭?)煮的茶
和風沙拉醬沙拉
前菜一，海菜魚肉(?魚)
山豬皮
泡菜、軟絲與青菜竹筍絲卷(可是口感也像半天筍)
xo醬小苦瓜
生魚片，三種魚，只記得鮭魚(其實不該吃鮭魚這類大魚，因為海洋污染的毒物累積在大魚裡)
台語的「嘉志」魚
炸芋絲飯
筊白筍、秋葵魚子黑豆(魚子也不該吃的,唉，應該找個機會跟主廚聊聊食材的生態問題)
烤培根蘆葦心，鮑魚菇
烤扇貝，這道是第一次吃到用烤的扇貝，有三種口感，很好吃。
明蝦，我比較喜歡小小的白蝦，較鮮甜
cheese烤筍，鮮甜的筍，忘了拍。
山筍山蘇排骨馬告湯，好好喝
水果黑木耳湯(有構樹果實)，第一次吃到的黑木耳汁
跟朋友討論到這次的餐，對我而言並無太大驚喜，實在是我當耀宗的食客太久了，有許多菜色都吃過。今晚的食材也不像以前那樣很大比例來自當地。可是前不久看到一篇討論風味餐的文，文中的蘭嶼人有人說如果大家都要吃當地風味餐，那有那麼多當地的食材供給大量觀光客？當地生態會不會被吃垮了。說得很好，所以當陶甕百合春天的名氣火紅後，當地的海鮮野蔬應是無法供應大量吃客，所以用外來的食材是應該的。
附：走味的風味餐/黃麗如http://blog.chinatimes.com/nomad/archive/2012/07/25/2273585.html
2012-07-25 09:20
每
每和旅遊地點約定採訪行程時，都會不假思索的問：「那你們有沒有推風味餐呢？我們想拍一套風味餐。」通常受訪者都會順勢回答：「有啊！有啊！我們可以做一
桌給你拍。」直到上回去蘭嶼，出發前又再次確認風味餐事宜，電話那頭的蘭嶼青年阿嵐說：「為什麼要有風味餐？再推飛魚風味餐，飛魚總有一天會消失。」
■風味餐＝觀光餐
向來觀光客都習慣在飛魚季吃飛魚、黑鮪魚季吃黑鮪魚、旗魚季吃旗魚，台灣的觀光文化有很大的一部分是吃的文化，到一地就要吃當地的風味餐才算道地。只是小小台灣島，真的有那麼多風味可以吃嗎？
曾經參加一個觀光輔導會議，來自台北的公關公司鼓勵小村子的村民要開發在地美食，要把食物做得精緻，推出有特色的粽子、包子、冰品，當做該村的風味料理。
當時我納悶都市人提出的「創意風味餐」，都不是眼前大嬸大叔熟悉的餐飲模式，更和他們的生活環境毫不相干，這種風味餐無疑是討好觀光客的「觀光餐」，空泛
的故事行銷只會模糊一個小鎮原有的風貌。
■風味 快被吃光了
「如果每個人來蘭嶼都要吃飛魚，飛魚也會有被吃光的一天。」阿嵐直言。他指出，蘭嶼飛魚產量多但不代表是無窮無盡，近年來可以明顯感覺到海洋資源枯竭，飛魚的數量也在減少，所以他並不鼓勵遊客人人都來吃飛魚餐。
他說：「來蘭嶼就是要來體會我們的生活方式，我們並不是天天吃飛魚，還有吃芋頭、地瓜、米飯啊！」如果蘭嶼每家餐廳都賣飛魚料理，這樣的風貌就不是真正的蘭嶼，只是迎合觀光客需求的聚落。
海洋資源的枯竭也在巴黎的頂級旅店亮起警訊。半年前去巴黎採訪，打開五星級飯店Sofitel（索菲特旅店）的菜單，發現第一頁竟然寫著：因為鮪魚生態面臨浩劫，所以Sofitel集團停止供應和鮪魚有關的料理。餐廳經理無奈的說：「我們一直以為鮪魚永遠常在，每天可以看到鮪魚罐頭、鮪魚沙拉、鮪魚生魚片，但天天吃鮪魚的結果就是造成鮪魚消失。」
去年和一位從事海洋保育的朋友逛西雅圖漁市時，他也提出他的憂心：「以前漁市場的漁獲好多，現在變好少，因為店家顧及大部分的人都買鮪魚、鮭魚，所以總是
撈捕這兩種魚，造成海洋生態失衡。」他建議我，以後上菜市場最好挑別人比較少吃的魚、或者是自己叫不出名字的魚，這是消極的讓魚種平衡的方式，不要老是買
鱈魚和鮪魚。
■觀光客 變成摧毀者
原本風味餐的用意是要讓遊客體會在地飲食文化，不該是讓人觀奇或是火上加油的讓人嘗鮮，應該平實呈現原本飲食的樣貌。曾聽一個導遊毒舌的說：「平實就會平淡，就沒有特色，真正給你在地人吃的東西，你一定吃不下去。」
在一切以觀光客口腹之慾為最高原則的概念下，風味餐成了討好遊客的商品，沒那麼多在地雞或在地魚就跨縣市叫貨，遊客吃進嘴裡的不再是地方物產。
為了討好觀光客，在台灣的山區還是可以輕鬆的吃到被列為國寶魚的高山鯝魚；為了討好觀光客，在日本的大型旅遊推廣活動上，也能輕易的吃到鯨魚、魚翅生魚片。美其名味蕾的旅行，其實我們的舌尖都成了觀光摧毀者。
大家公認觀光是綠色產業、是無煙囪工業，但在沒有穩固在地特色、加強在地資源保育的概念下，胡亂以討好遊客而推展觀光，無異扼殺地方生態。當風味餐不再忠實傳遞在地的風俗、滋味，我們只是換個地方吃連鎖速食店罷了。
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