攝影／吳秀蘭
南澳南溪上游的山區，今日已無人煙，但百年前，曾有十幾個泰雅部落、數千人在那片山林生活。當年貫穿其中主要部落的日本警備道路，被稱為比亞毫古道或舊武塔古道，直可通到大同鄉的四季部落。自族人陸續遷往山下定居後，古道漸漸湮沒於荒煙蔓草之中。近年經林務局整修，完成三公里左右的路段，成為適合一般大眾健行的步道，名之為南澳古道。
從蘇花公路轉入鄉道，一路上，南澳南溪相隨。過了金洋部落，轉入狹窄的產業道路，路的終點，即是古道的登山口。這裡，曾是日治時代栴檀駐在所的舊址，如今已尋不著任何遺跡。栴檀，是泰雅語的苦楝樹，我以為在這兒或許會遇上幾棵老苦楝，但沒有。
我站在登山口，望著這初次來到的山林，有種難以言喻的情緒。因為前輩林克孝，我才知道這條古道。他花了十年時間，投入驚人的心力，不間斷地在南澳山區找尋消失的古道，探索泰雅文化及歷史。我想望了多年，終於來到它的面前，然哲人已遠。
冬雨飄灑，愈往山區雨勢愈大，我稍稍猶豫著是否繼續前行，然而從雙腳踏上古道的那一刻起，我立刻明白，即使起早轉了兩趟台鐵區間車，花了五個多小時，才能站在這兒，仍是非常值得的。
古道路幅狹窄，有部份僅容一人通過，沿著南澳南溪前行，高度起伏不大，但一路多是斷崖。雨中的山林，更加讓人著迷；綠彷彿更綠了，紅也變得更紅了。我不停地抹去眼鏡上的雨水，水氣、霧氣從山頭緩緩地飄降，直到我再也看不見南澳南溪。這霧茫茫的世界，濕濕涼涼的空氣，潺湲水聲不絕於耳。
我默然佇立。這並非我首次獨行古道，但不知為何，我卻想起這些年來，每當我需要抒解壓力時，無私的山林總是擁抱著我，讓我悠遊其中，將所有鬱悶不快全都宣洩出來。然而，我能回報些什麼呢？倘使，此時將我溶化成泥、成為這山林的一份子、成為滋養這樹、這草、這花的一點養份，我真心願意。
古道上落英繽紛，那是烏皮九芎的小白花；路旁的水鴨腳秋海棠、各種類的蕨葉，輕輕拂過我的腳踝；姑婆芋的大葉子上，晶瑩圓潤的水珠以最美的姿勢來回滾動；通條木的黃綠色小花一串串垂掛著，神秘的山色正隱在這清雅的珠簾之後。有時，我蹲下身來，看看剛從土裡萌生的蕨類幼苗，捲曲的身子樣態各異，而雙花龍葵的紅果實經過雨水沖洗顯得鮮豔欲滴。
行走間，灰喉山椒鳥不時出現在我眼前。到了古道後段，有處楠、榕樹林，大樹上長滿了山蘇、垂葉書帶蕨、伏石蕨以及各種藤蔓，頗有原始叢林之感。有隻繡眼畫眉在其間跳躍飛鳴，吸引我的注意。過了三公里處不遠，古道鑿岩而過，相當壯觀，不久即抵達步道終點的告示牌處。我看後面的路徑依然相當明顯，然雨勢仍絲毫未肯停歇，往前走了一小段，心中有些忐忑，方才經過的坍塌路段，不知會否因雨水沖刷而使路況更糟。突又想起，繡眼畫眉乃是泰雅族的聖鳥，族人用它來占卜。像今天我只見到一隻，之後繼續往前走都沒有再聽見其鳴叫聲，據說不是好預兆，還是小心為上，折返。
短短三公里的路程，有兩處吊橋。一號吊橋的橋頭處，立有兩根石柱，一根刻「昭和五年七月」，一根刻「栴檀橋」，站在新建的吊橋上，往下游望去，可見殘存的舊橋至今仍懸垂於溪谷之上。另在古道後段，有一個被苔蘚覆蓋的石碑，刻著「19」，這是日治警備道路的里程標示，意指十九公里。這條古道，透過前輩林克孝多年的探勘，我們得以知悉，再往更深的山裡去，經過老武塔到流興社的這條沙韻之路，昔日的泰雅部落裡，仍留有許多遺跡：小學的升旗台、石階、堆石駁坎、沙韻之鐘的鐘台基座，甚至還有已被植物緊緊掩蓋的砲台。
回到登山口，雨勢乍歇，回望層層疊沓的遠山，霧氣從南澳南溪的水面上逐漸向上蒸騰翻飛。近處一棵江某樹梢，十來隻灰喉山椒鳥展翅翩翩鳴聲嘹亮。我木然地站了好一會兒，轉身朝著南澳南溪上游的山區，深深鞠了個躬。
中華副刊2019.03.01
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