大地還在沉睡，摸黑上路了，太原火車站前的廣場已經擠滿了黑鴉鴉的人群，開往各地的個體戶小巴在拉客，不用我找，他們也找的著我，駛往「平遙」的小巴經過我討價還價廝殺後，由15塊砍成5塊，這是本地人的價錢，我入鄉隨俗不想被人視做大款。
15座的小型巴士，規定的乘載數已經人滿，叫客的黃牛還在拉客，為了多賺點銀子，車內除了固定的座位外，在狹窄的通道上擱了幾條木頭長凳，變速箱上也賣了兩個座位，只要乘客樂意，坐在車內地上也是要收費，絕對不會便宜一毛錢，真是道盡了中國人逆來順受和潛在的被奴役個性。
要等坐滿了人才要開車，這是交通個體戶的一貫堅持；事實上這種超載的交通工具潛藏著巨大的危機，遇上車禍翻車或是車子起火，車內人壓人，人擠人，慌亂中很難逃得出去，只是大陸百姓對於「注重安全，珍惜生命」的認知與文明社會有著廣大的距離，因為他們不曾被人珍惜過，不知道怎麼珍惜。
車上男人居多，看穿著打扮就知道是農民，在中國大陸，「農民」一詞是絕對的侮辱，城裡人吵架就會罵對方農民，可見農民所代表的就是卑下和無知，這車裡頭的不用人罵，是名符其實的農民；農民大部分都在抽煙，污濁空氣中夾著體臭，口臭，男人頭髮打結成一綹一綹狀，後腦勺頂的頭髮立起來，像發火的鬥雞，肩背上佈滿頭皮，彷彿落上的雪花沒有抖掉，臉髒，手髒，牙齒髒，衣服髒，行李更髒，可以想像艱苦求生下所擁有的生活習慣；有人在叭嘰吃餅子，有人在挖鼻孔，有人在清喉嚨準備吐出一口濃痰，這種低檔味道和音效我已經很熟悉，以我行走大陸多年的經驗，在如此粗鄙外表下未必會有一顆善良的心；他們一生中付出的勞力可能勤過你我，卻只換得如此低賤待遇，無從申冤，只能怨嘆「生不逢處」，這樣的人生在享受資本主義的我看來，只是把它混著過完，悶吃黑睡什麼都不要想。
男人們也在打量這個奇怪的獨行女人，有時眼光交會的時候他們是不迴避，不畏懼，不文明，也不會不好意思。還有人大聲的和鄰座討論－－是不是俄羅斯女人。
這些就是將要陪伴我三個半小時車程的旅伴。
千年古城「平遙」
1997年被聯合國核准為世界文化遺產，但因內陸交通不便，又沒有其他的配套旅遊措施，所以外人能到的很少。1900年庚子之亂，八國聯軍攻入北京，慈禧西逃時在此避禍數日。民國以後，對日抗戰，日軍兵臨城下，城內所有百姓傾巢而出，聚擁城門口以生命抗拒日軍的意圖毀城，平遙城今日才得以保留完整。
城內為明清時期中國縣城的原型，街巷、民居、店鋪、票號、都保持原狀，從文化內涵考證，整座古城的建築佈局是按照龜背上的甲紋方向所排列，具有深奧的文明演進意義，不得不讓後人折服；也藉著世界遺產的美譽，古代商號店舖都開放讓遊客參觀，還有人居住的民宅也來軋上一腳，統統向錢看，每進一個門就要15元，有的還有園中園，院中院，自然是票上加票，走幾步就要掏口袋，這是最為遺憾。
平遙城牆共13華里，建築年代不詳，西周宣王姬靜〈公元前827─782〉派大將尹吉甫北伐駐兵於此，明洪武三年，朱元璋為防禦元朝勢力捲土重來，將土牆重建為磚石城牆，清朝時也經過多次修建整理才有今日規模。也是15元才能登上城牆，居高臨下放眼望去一片華北盆地特有的灰暗，景色暗淡又貧血，要不是城門樓子上那幾幅土里八嘰的五花旌旗迎風飄搖，還真會懷疑自己進入了灰白世界。花了70分鐘走完全程，對著城中世界遺產建築物照了幾張照片以茲紀念。
有一篇讚美平遙的文章裡寫到「也是世界文化遺產的威尼斯比起平遙古城來，不知要遜色多少」，這話聽來是過份的誇大其詞，只能解釋說是作者對於家鄉的摯愛。
如果要問我的觀感，我認為很像「中影文化城」。
歸途，車經過了大紅燈籠高高掛的喬家大院，行前有計劃入內逛逛，只是天色已暗，由公路步行到大院還得20分鐘，第一次，我有了畏縮之感而作罷，這個畏懼感使我很挫折，年紀越來越大膽子變得越來越小，連體質都有了大改變，從前最陶醉的寒冷天氣，如今高粱白一口口的猛灌都抵不了寒，想當年在大興安嶺-40℃的氣溫下，照樣面露笑容坐在破木盆裡玩『從山上滾下來』，真是彼一時來此一時也，原來預計兩個月的大西北旅行，才混了兩個禮拜就斷羽而歸。
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