每當法國朋友問我的工作是什麼的時候，我總是希望可以像大部分的人一樣用一個簡單明瞭的名詞 – 秘書，公務員，教師，服務生，待業者 – 來回答。或是用類似中文”美食作者”這樣望文生義的字。然而法文裡沒有同等的。
法文直譯”美食作者”就是：écrivain gastronomique，可惜，這樣的名詞不是非常的法文，因為理解起來比較像是”秀色可餐的作者”（寫作者變成一種可口的食物了）。在法文中常用來指美食評論家的是critique gastronomique一字。然而，我不喜歡critique這個帶有批評挑剔評論指導等意義的字，因為美食作者不見得一定板起臉孔來做高高在上的評論，更經常做的是介紹表達描述傳訊等不帶正負價值判斷的中性文字工作。
所以我最常用的職業名稱是，記者，美食記者。這至少是個中性的名稱。但是美食記者有幾個類型，評論的，改寫新聞稿的，刊登置入性行銷的，或是簡單地被招待收買後寫一篇熱情洋溢的廣告文章報導的。但是我很知道，我的寫作和一般認知的記者工作其實相差很遠。
在法國略略瞭解餐飲界的人都知道，法國餐廳類型中比較高級的就用restaurant gastronomique。在這之下，有restaurant（餐廳）、brasserie（啤酒屋）、bistrot（小酒館）… 等。換句話說，加了gastronomique這個字，等級水準就高一級了。於是很多時候這個字等於”高級”，等於高消費，等於昂貴。可是誰都知道，高級、昂貴、高消費不等於美食。
於是critique gastronomique就變得很可疑了：難道只有高級餐廳的食物才值得批評討論？著名的米其林指南裡星級餐廳佔不到一成五，其餘的都是所謂的小餐廳小館子，根本說不上gastronomique。
到底法國美食評論是怎麼出現的？
米其林指南名氣最大，影響力也最大，歷史也最悠久（從1900年開始），但是它不是第一個美食評論，法國的美食評論比米其林更早上一百多年，幾乎是1789年法國大革命之後的產物。對，美食評論在法國有兩百多年的歷史了。
法國餐飲在大革命之後，封建制度崩潰，貴族沒落，從名門豪宅中流落到民間的廚師開始自立門戶，經營吃食餐飲。於此同時，有消費潛力的布爾喬亞階級興起，另一種沒有家族教養背景包袱的享樂型態也開始出現。吃喝享樂，光是有本事花大錢只會被看做是暴發戶，如何表現品味，表現身份，成了另一種社會姿態。
Grimod de La Reynière被認為是第一個美食評論，但是他的角色扮演和今日的美食評論並不一樣，比較像是個指導者教育者，而非評論者。他於1803年出版的作品「美食者年鑑」Almanach des gourmands，書寫目的是：「指導布爾喬亞如何在混亂的新餐廳、熟食店、吃食店懂得吃喝的藝術。」1808年他出版另一本著作「宴客主人手冊」Manuel des amphitryons，其宗旨是：「教導那些大革命後財富轉移換手後的新富人們生活的藝術入門。」
以Grimod de La Reynière為代表的美食評論扮演的是沒落封建貴族和興起布爾喬亞之間的品味中介者傳遞者，讓前者在革命後的新社會中仍能仰靠品味教養留住一份社會尊嚴，而後者在模仿學習舊時權貴的姿態中舐嚐到權勢的迷人滋味。
十九世紀中，雜誌報紙的迅速發展成為美食評論行業成行的另一個重要因素，尤其是女性雜誌的出現。當時的女性雜誌雖是以女性讀者為主，美食評論卻多是男性作家，美食評論和電影評論一樣，是以藉助仿效文學評論出現的。換句話說，能夠寫美食專欄的作者多半不是真正對廚藝或食材的瞭解有過人之處的，而是寫得一手美味文字的作者。
其實這個現象到今日還是如此，著名的Elle雜誌食評家Léo Fourneau曾批評過，很多大媒體的知名食評家連煎個蛋不會。不論公私立學府，都不存在美食評論這樣的科系或學分，任何人都可以成為美食評論家。尤其在我們這個網路時代，成千上萬的部落格網誌，誰都可以對自己所吃的餐廳或菜餚品頭論足，只要你懂得寫，知道駕馭文字，描述氣味口感，寫得服人。而且，美食評論將寫作者放在一個高於廚師的高度，如果是發表在媒體上，更有影響力的權力滋味摻雜其中，醉人也迷人。（不過，話說回來，職業食評家幹嘛要懂得煎蛋？反正他幾乎都吃餐廳啊… ）
回來談gastronomie這個字。這個字的歷史並不長，它首次出現在1840年的法藍西學院辭典Dictionnaire de l’Académie française裡，來自希臘文的gastronomia，意思是：解決腸胃的藝術。本來的意思只有關於吃這個行為，無關吃的品質好壞。後來隨時代衍生變化含意，被擴大詮釋成：餐桌上的藝術，這裡包含菜的美感、用餐時的姿態禮儀等。
法國十九世紀最重要的美食家Brillat-Savarin將gastronomie這個字定義得最完整：貢獻於吃的行為上的所有細節，目的是盡可能地將食物表現到最好的狀態，包含那些探求、提供或是製作食物的各種階段和過程。因此，是gastronomie在推動種植者，養殖者，釀製者，漁獵者，以及各種工作的廚師們在食物上，追求完善美好。
如果反過來看中文”美食”一字，在今日的媒體上已經沒有太多意義了。路邊攤、五星飯店、連鎖速食、冷凍產品、工業調理包、泡麵薯條… 美食一字，愛怎麼用怎麼用，經常既不關食物本身品質好壞優劣，更無關吃喝行為的周邊條件（環境、服務、擺飾、美感… ）
至於我的工作，我認為其實commentaire這樣中性的字眼比較適合，因為可以帶有個人的情緒觀感在裡面，文字服務的對象是我自己與讀者。而吃喝大事，本來就是非常主觀的啊。
圖片純粹裝飾用, 就為了好看啦:
一. 輕煎鮪魚和春季鮮蔬.
二. 蝸牛薯泥洋香芹汁.
三. 煎烤小羊排, 油漬蒜頭.
四. 醋煎小牛腰子和馬鈴薯.
五. 法國吐司, 煎鳳梨和藍姆酒蜜棗冰淇淋.
六. 上述幾道菜的廚師.
以上菜色由站長在巴黎Cameleon餐廳親自為大家品嚐.
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