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上午赴烏來泡湯，沿途媲美日本箱根的景致令人心懷大暢，常去的一間湯館緊臨溪谷，跟宮之下的「對星館」真像。

至於沿途一堆不曉得何時興起的「鋼管烤土雞」，就實在令人不敢恭維，要是我當台北縣長，一定強力取締---除非他們改用真正的土雞。

處理完一堆雜事，也是該吃午餐的時候，既然從辛亥路出口下交流道，那去復興南路粵華軒吃港式點心好了。

有朋友看我寫的東西常問我:「那…你都不吃中國菜或台灣料理的喔?」那最後的一聲「喔」顯得有些心虛與猶豫，大概這種含有「數典忘祖」暗示的質疑，這年頭在台灣很容易踩爆遍佈全島的民族主義大膿胞，問的人或許唯恐一激之下，不是被拉去參加台灣正名大遊行，就是跟在過季美女屁股後面猛搖青天白日滿地紅旗以搞笑明志---傻瓜，那位阿桑又不是凱瑟琳丹妮芙或黑木瞳，大熱天的，這麼拼命划不來。

中國菜當然吃，台灣料理也是最熟悉的味道，倒不是為了愛國---國有什麼好愛的，有那麼多愛幹嘛不去愛人---實在是身處台北要天天吃義大利麵日本料理或是法國菜，真的不是咱們這種廉價研究生有良心做的下去的事，何況能吃的異國料理三個月就輪完，台北的館子又不作興按季換菜單，論質/價比以及選擇的多樣性，還是回到祖國的懷抱比較實際些(帽子拿開!我可沒說是哪一國)。

粵華軒的英文名字叫Wakin's Kitchen，是歌手周華健開的港式料理，在台灣演藝人員開的館子裡，論食物，這家是少數上的了檯面者，其他大概只適合壹週刊的狗子們帶相機去吃。

當兵前初試此店就成了主顧，他們的飲茶點心味道好，功夫足，服務在水準之上，價錢也算合理。我沒去過香港廣東，道地與否難以置喙，但幾位深諳香港美食地圖的朋友試過之後，卻也曾經表示滿意。

接下來就是典型台灣餐廳的故事: 老板斥資千萬在內湖開了家規模更大的"旗艦店"，冠蓋雲集，聲勢浩大。剛好隔了半個月我到復興南路舊店用餐，外場沒有看到過去那位忙進忙出的吳經理，至於食物，唉，我只能說原來的主力艦已經變成一艘「靶艦」，而且是連國軍魚雷都打不中不願打的那般令人避之唯恐不及。

因緣際會之下，2002年底又去吃一次，咦，水準竟回來了，吳經理重現外場，而菜單上那些四不像的動物造型燒賣也如恐龍般滅絕了。

這一天三人點的是蝦餃、碧綠韭菜餃、燒賣、蝦仁腸粉、青檸煎軟雞、鹹魚雞粒炒飯以及一客新點心鮭魚餃。

週日中午，生意好的很，連宴客用的房間都擺設開做小吃，我們坐的正是此處的位子。還沒坐定就微感意外，只桌上的兩碟小菜，子薑皮蛋和拌海帶絲，竟然用保鮮膜覆蓋擺在桌上，看浸潤的情況恐怕是一早開工就先擺上的，令人一望便倒足胃口，收掉。

點心一籠一籠的上，茶水一壺一壺的加，只是一口一口吃將下來，我心情卻一分一分的沉。

炒飯顯然用的不是隔夜飯，口感既濕且拙，火侯也不足，鹹魚的香氣並沒有被完全逼出來，所幸調味還可以，雞粒也算嫩。

蝦餃拿筷子一挾，餡兒就咕咚一聲落下;腸粉皮的比例也未免太高了，用的蝦子不僅嫌少，品質也普通(就是脆脆卻不鮮甜的那種怪蝦)，淋上的醬汁也不夠鮮、醇、香甜，至於鮭魚餃還算可以，但也只能說味道不算奇怪，青檸煎軟雞，醬汁的調味讓人感覺就是一般二流粵菜僅靠甜橙汁來唬弄洋人的感覺，雞肉則是普通飼料雞，無甚吃頭。

我們默默吃完眼前這一餐，不盡然是對他平凡的表現失望---畢竟這樣的表現還是水準之上，真正教人難以釋懷的是"失落"，曾經令人回味再三的東西，或許永遠不復見了。

開始認 真吃飯的這三五年，觀察台北餐廳的起伏消長，發現原來令人搖頭的西餐、日本料理乃至於其他異國食物的水準，正不斷隨著國人眼界的開展與料理人的用心而日漸提升，充足的資訊、日漸普及的知識，加上不斷赴發源地精進修為的認真廚師，使得在台北乃至於其台灣城市，我們愈來愈能夠品嚐到不只道地，而且融鑄了本土特色與創意的美好口味;

反之，原該是底子最深厚的中華料理，台菜小吃，卻不免讓人有難以為繼憂慮，老一輩手藝日漸凋零流失，年輕的消費者也似乎不再具有欣賞自家料理的興致與---恕我直言---能力(看看現在最多人排隊的"泛中國料理"是哪些貨色吧!)。

或許就現狀而論，異國食物仍難攖傳統料理其鋒，但此消彼長之下究竟會走到怎麼樣的平衡點，似尤未可知。

更令人憂慮的是，所謂傳統美食所面臨的，究竟是真正的轉形創新，亦或只是不斷地被簡化、摒棄、扭曲、粗鄙化?(看看咱們總統府的所謂台灣小吃國宴吧!)

我沒有能力提出答案，但至少如今看來:一者如日之初升，一者如江河之日下---是的，這就是鴕鳥BECCO不願也不忍寫台北中華料理的原因。