(第一動)
要講LPC---La Petite Cuisine，得將時間回溯到今年三月。
當時正在新加坡度假的姨丈打電話到實驗室，要我替他找幾家當地評價較高的西餐廳，義法皆可，晚餐用。
新加坡?The world famous "fine" city?
對所謂的「新加坡餐廳」，我唯一的印象只有當年幾次演訓時，碰巧在屏東、彰化以及湖口都與星軍同住一個營區時去參觀所剩那麼一點，雖然沒能如願獲邀同享海南雞飯及印度咖哩，當時仍對這個國家的精壯實力讚佩不已---人家「星光部隊」每人每餐的伙食費是咱們三倍不止呢!
難怪他們能像鼻屎一樣牢牢固著，屹立於麻六甲海峽之濱。
幾經輾轉打聽，給姨丈幾個名字，各方推薦裡交集度最高的是一家名喚"Les Amis"的法國餐廳，資料顯示主廚Justin Quek(郭文秀)大概是東南亞聲望最高的西餐名廚。返台後阿姨帶著幸福的口吻向我描述那美妙的菜色，我的辛酸只能和著口水往肚裡吞---又是那種此菜只應海外有，台灣哪得幾回聞的菜---甭說吃，連聞個香都沒能夠呀。
也因此兩個月後，好友S君告訴我Les Amis的主廚Justin已悄悄在雙城街開了一家小小的法國餐廳時，我始終是不大相信的:「真的是Justin自己來開?他會一直待在這裡嗎?還是只是替Les Amis集團來開個分店，剪剪采，像石鍋裕的Queen Alice一樣欺騙我們台灣郎的感情?」「不，這是他自己的餐廳，Justin已經把他在Les Amis集團(他是創辦人之一)的股份賣掉，來台灣開這家La Petite Cuisine，所以應該會有很多時間在台灣哦!」那就是博感情了，真令人振奮!
只是我一直不懂聲望如日中天的Justin為何結束在Les Amis的參與，離開新加坡，來到…台北?這年頭世界名廚的餐廳不都往上海去開嗎?
我們非常訝異，畢竟在亞洲，台灣西餐的發展水準與品味仍停留在一個相對極粗淺的階段，市場真的成熟了嗎?不像亞都巴黎廳之類有大飯店其他收入挹注的fine dining餐廳，能獨立撐持下去嗎?而Justin為什麼會棄星從台呢?(咱們政府是不是應該贈勳給人家呀)到底是因為天性樂觀勇敢，還是他得罪了李光耀者流---像是在餐廳提供可口可樂或口香糖--在星國混不下去?
無論如何一位世界有名的廚師願意來台灣發展，表現出對這地方---以及他自己---的信心，總是件令人高興的事，那是一種久違的快慰。
咱們兩家人在LPC在正式公開前的試賣期搶先前去品嚐，當時只有兩種套餐，酒藏也還沒建立起來，但菜色、料理、裝潢、氣氛皆臻上乘，美中不足的是外場服務並沒有相對應的熱忱與活力(僅有一位馬來西亞籍的Sommelier表現出應有的專業水準)，但已經燃起我對台北法國料理的新希望，那畢竟只是試賣，往後當能更上層樓才是。
那晚用餐後和主廚在大門口閒聊，原來Justin的廚房由兩位他自新加坡帶來的助手與本地的年輕廚師負責，Justin感覺這裡人相當聰明，稍微點撥就能做得很好，食材方面他特別欣賞台灣高素質的蔬果與豬肉，「下次來早點通知我們，讓我做個乳豬給你們嚐嚐，很棒的!我還有用Roquefort做的冰淇淋，配Sauternese妙極了!」他唯一不解的是台北客人好急啊，吃完了總是急匆匆地想走，「怎麼不放輕鬆好好享受呢?」講這話時已是晚上十二點，我回答:「再不走停車場要關門了啦!」
(第二動)
週五，考試前我就在盤算著第二天考後的午餐，要陪陪家人並慰勞自己，又想到前一天與BT的對話，好吧，都四五個月了，再去嚐嚐LPC目前的水準，也算是幫朋友探路、踩踩盤子。
母親點的是中午套餐，三道菜:開胃菜三選一，分別是薄片豬排佐櫻桃醬汁，本日例湯或煎鴨肝沙拉佐葡萄乾醬汁(這菜要加三百元)，主菜二選一，當日主廚創意菜(牛肋排)或海鱸魚，最後是甜點或乳酪盤擇一，這麼漂亮的內容卻只要750元，若是在一般餐廳自不免令人惴惴，但Quek這等名廚應該會愛惜羽毛，因此放心地點了。我則是把菜單前後翻閱幾回，接受外場的推薦選了三道菜:酥芙烈龍蝦濃湯，主廚創意菜(鹿肉排佐香煎鴨肝)，以及甜點總匯。
經理問我們:「今天中午不趕時間吧?」當然不，您就請廚房慢慢兒來，好好做。
我望了一下四週，大家的穿著都顯得輕鬆隨意，卻不隨便，意外的是客人竟只有聊聊三桌，我們邊吃著麵包，並交替地從桌中央杉木塊上取用含鹽量不同的奶油品嚐，心裡納悶:這麼美好的週末午餐時間，其他人都去吃了些什麼呢?
母親選的鴨肝沙拉是上次吃過的，鴨肝足足有巴掌大，火侯的掌握依然出色，由香酥的最外層漸變至中心略呈粉紅色的軟嫩，生菜用的很有精神、略甜的醬汁搭配也很對。
酥芙烈龍蝦湯(Bisque)小小一盎，溫度高得嚇人，掀開蓋子先是聞到、看到一層薄薄封住湯汁的蛋奶酥(SOUFFLE)，用湯匙輕輕弄了個洞，橘紅色如蝦黃的濃稠湯汁伴著鮮明的香氣立刻冒將上來，那是非常鮮美濃醇的龍蝦湯，蝦肉部份由於菁華已經熬出，不出現在湯裡。配著一點酥芙烈入口，這湯的味道口感非常強烈卻又柔順，用蝦頭與殼一起熬出來的鮮美滋味是最好的開胃菜，刺激著食慾與味蕾。這麼好喝的湯讓人覺得單喝實在對不起人家，趕緊點一杯LPC的House Champagne，Jacqueson cuvee 728來搭配，不甜的(Brut)的口感，而果味則顯得成熟厚實。
母親對她的海鱸魚相當滿意，還特別邀功道:「你看我現在多乖，都點魚和海鮮不吃紅肉，這樣才能活久一點，讓你跟妹妹有機會孝敬我們，看是要環遊世界還是去住城堡裡吃米其林的星星!」啊，親恩深重，重逾千鈞，看她愈說愈得意，趕緊分一大塊鹿肉到她盤裡:「媽，先別忙，嚐一口我的鹿肉排，秋天的野味呢!」
外場經理Jenny小姐說這鹿肉是秋天狩獵季節才得以供應的野味，主廚建議一口肉，一口鴨肝，再配口酒，味道會最諧調。鹿肉在台灣不常吃到，外觀與牛菲力類似，但脂肪較少，大約是五分熟呈粉紅色的肉質雖瘦但不柴不澀，甚至可說是柔嫩了，肉本身有特殊的"味道"，但處理得宜，並不腥臊，據說這是需要特殊的功夫才料理得來的。
鴨肝的煎法與先前開胃菜裡不同，內外一致全熟但不算太硬，這樣的作法或許是為了配合鹿肉的質地吧。肝的腴美剛好補鹿肉之精瘦，兩者互相幫襯，讓兩者味道都顯得豐富了起來，邊菜的洋芋泥，烤小蔬菜如節瓜胡蘿蔔之類都恰如其份。而單杯的紅酒來自澳洲的Barossa Valley的Shiraz(應該是，很抱歉也沒記得酒廠、年份)果香和香料味都頗飽滿，馥郁甜美，大開大闔很配得上野味與肥肝的味道。這裡的水、酒杯是Ridel的半手工系列，對酒有加分的功效，"普通講究"的人大可不必麻煩帶自己杯子了。
謝過了選擇約有七八種之多的乳酪檯，我滿懷期待地等甜點上桌，我的甜點總匯據說是所有甜點的集合，本來還怕太撐，但頭盤上來時不禁鬆了口氣，並會心一笑，原來全是菜單上所有甜點的迷你版，大圓盤上由三點鐘方向順時針數下來依序是烤布雷(Creme Brulee)，烤蛋白霜佐榛果、巧克力醬汁，野莓果凍覆以薄片糖霜草莓(這是西班牙三星級天才大廚師Adria Ferra的創作)，中間則是一個拇指大小的Macroon杏仁小圓餅，一旁飾以覆盆子醬汁，這盤甜點縮小的只有尺寸，口味卻是具体而微，毫不含糊。
還沒完，侍者說，待這盤結束再上一個酥芙烈---盛在一個直徑約二又四分之三吋的小銅鍋裡，可愛地令人拍案，但你若像我一樣出於好奇去握握他的把手，那下場就不會太愉快了…稍嫌可惜的是這個souffle做法雖然標準，但味道似失之單調，若能放點橙酒或香草醬汁應該會圓滿，另外，我感覺這個size的souffle或許並不容易烤出層次，因此內外熟度均勻---太均勻了，相較之下標準大小的souffle由內而外有著酥皮、鬆糕以及近似布丁的變化，對我來說比較受用。
但我真正好奇的其實是套餐甜點，大部份西餐廳，這價位，甚至更昂貴的套餐，甜點往往是用盤子盛一個從冰櫃裡拿出的泡芙、提拉米蘇、或是慕司蛋糕，旁邊再用香草奶油或莓果醬汁繪盤就完成了，不一定就不好，但在整体感上難免讓人有虎頭蛇尾之憾，對酷愛甜食的我來說頗難接受。
這一天中午Justin的廚房端出來一個小型深底的雪白圓盤，底部是薄薄一層的焦糖布丁，再往下舀去則是約五釐米厚的榛果蛋糕，往上則堆了一球胡桃冰淇淋與淋上巧克力醬的烤香蕉，份量不多，但美味、豐富、層次分明，造型也相當雅緻。
坦白說，這樣一道甜點終於讓我對這僅750元的午間套餐大為激賞，僅管受限於賣價而用不上華貴的食材，但所用的功夫與創意幾乎是一致的，不愧是名廚手筆。
如果願意，花只比西堤多二三百元的代價，頭一次踏進這看似高雅富麗的餐廳的消費者便得以品嚐藉由世界水準的純熟技藝所呈現的精選食材，並一窺與國際同步的口味:代有亞洲風的現代法國料理。對執著於頂尖法國美食的饕客，這兒的菜單以及樂於接受鑑賞家挑戰的廚師們，自然也不乏讓你「對品質激賞，對帳單激動」的選擇。
而我其實難以掩藏對這樣一家餐廳選擇開在台北慶幸與喜悅，除了個人口味的饜足，更重要的是來自新加坡，這國際化程度執亞洲牛耳的國家，名廚Justin Quek可望為我們的飲食文化與感官享受，適時開啟一扇新的窗。
這樣的餐廳，無論心儀的女生答不答應你任何邀請，我想，都值得為自己去吃上一回吧。
地址 :雙城街45號("惑我會館"原址)
TEL: 25973838
服裝: Smart casual prefered
營業時間：
週二至週六 午間 12:00 - 14:00,晚間 18:00 - 22:00
週一週日及國定假日:晚間營業
其他: 缺點還是有的，最大的就數外場服務，除了某些動作失準，
還讓我覺得有點冷，對菜的介紹也稍嫌簡略，
另外據說蚊子多，穿裙子的女士或蘇格蘭人要當心。停車不便。
文章定位：
