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從東方到西方，從清晨到深夜，從佛教聖城到伊斯蘭國都，我們總共坐了十七小時的火車橫越印度平原，到達Agra Fort Station時已經晚上十點，與來自世界各地慕名而來的遊客一樣，只為了一睹Taj Mahal的永恒愛情奇觀，讓Agra這座古都成為印度最熱門的觀光城市，觀光旺季時每天上萬旅客湧入，龐大的旅客流量帶來無可限量的觀光商機，也讓我們一步出火車站，就能感受這座城市的市儈之氣。

然而在Taj Mahal城圍之內，竟是另一般極淨與秩序的純粹之美。抵達Agra後我們忍受不到五小時的睡眠，天還未亮就準時在Taj Mahal售票口前排隊進場，等著親睹Taj Mahal一天最美的時刻，一抹橙光自東方投射在Taj Mahal的大理白圓頂的右方，而後漸乎明亮，就像一座被點燃的火炬，光輝隨著分秒的緩緩左移，黃昏之後再由月光接替，它就像一紙詔書告訴世人周而復始的堅定信念，三百年來不曾改變。

Taj Mahal是蒙兀兒帝國第五代君主沙迦罕為死去的王妃蒙泰姬瑪哈，以二十二年歲月完成的陵寢，沙迦罕大帝將對王妃的愛反映在伊斯蘭式陵寢建築的堅定信念，那是一種絕對、不容質疑的信念，以雕砌一座驚天地撼鬼神的紀念物，以告慰自己對愛妻的思念，並為傳世佳話，然而也因為這個信念，造就人類史上一次壯闊恢弘的建築奇觀。

背對著雅穆納河，一片方整遼闊的陵寢造就了一個完美對稱的世界，以建築中軸線出發，Taj Mahal呈現出幾何圖樣無限延伸的理性宇宙，一個絲毫不見主人形象的陵墓，將對於亡者的思念完全表現在建築的無可挑剔，如同其他伊斯蘭式建築，運用幾何與壓倒性數量做為建築飾樣，以及一般陵寢建築的軸線對稱原理，Taj Mahal更展現了遵循兩者的偏執態度，我實地探訪了這座建築，從外觀形式到組合構造到一磚一瓦，無處不為人所驚豔，Taj Mahal確實貫徹了皇帝的信念，然而也只有在那皇權至上的時代，才有能力傾一國之力造出這座千古奇觀，以非理性的愛情出發，完成絕對理性構造的陵寢，而沙迦罕大帝對於這份信仰的偏執，就像他本身也希望與Taj Mahal形成對稱一樣，因而有後續在河對岸建造自己的黑色大理石陵寢的傳說。

沙迦罕成就了後世景仰的Taj Mahal，晚年卻被自己的兒子軟禁在阿格拉堡一處可遠觀Taj Mahal的房間內，除了眼見囚房外兒子間的內鬥相殘，他就只能日夜遙望愛妻的安息之地，這又是如此諷刺阿！當然也建不成他的黑色大理石陵寢了，沙迦罕往生後跟隨愛妻一同安葬在Taj Mahal。

我站在Taj Mahal的主建築後方，隔著雅穆納河遠眺對岸，想像黑色大理石造的Taj Mahal佇立相對，空曠的沙地上似乎保留了當初建築的地基，與Taj Mahal相等的格局，讓這傳說更令人信服。藝術是人類創造的專利，我更相信人類用藝術向天神示威，那是世界上唯一能與自然匹敵的人造之美。然而沙迦罕晚年的遭遇以及之後蒙兀兒帝國的衰微又訴說了些什麼呢？是上天的忌妒還是不甘示弱呢？