我嚷著去司馬庫斯也有幾個月了，很多朋友總是問司馬庫斯到底是什麼地方，聽起來就像太平洋某邦交群島，或者是「馬爾地夫」的姐妹國，看那一個個興致缺缺的表情，可見許多人對司馬庫斯相當陌生，不過旅行家可不是這麼容易就打退堂鼓，在這次朋友慧眼識斯馬庫斯下，總算讓我一圓「上帝部落巡禮」的夢，「上帝的部落」絕非虛名，司馬庫斯一九九一年發現神木群後，一九九五年才修築對外道路，無疑是台灣最年輕的觀光景點之一。而司馬庫斯地處天險之中，加上泰雅族人長遠的經營保護，成了台灣碩果僅存的桃花源。
我們一行人下午兩點多才從新竹出發，三點多到達尖石之後開始經歷長達六十五公里的顛簸磨難，碎石坡、髮夾彎、爛泥坑各個都讓驅車直入司馬庫斯的人，感受另人永生難忘的駕駛樂趣，若非高底盤休旅車或吉普車否則必是「車消人損」。這段路折騰了四個小時(雖說折騰但是個人認為坐車的樂趣也不輸真正的行程)，抵達司馬庫斯部落已經傍晚六點了。
司馬庫斯是由28戶人家，164位村民組成的迷你部落，然而當天上山的遊客便已超過了兩百人，這也是每逢假日的常態，遊客的造訪成了部落主要的經濟來源，然而令人驚奇的是司馬庫斯不同於一般熱門觀光景點，沒有商家搶客的混仗，也沒有雜亂無章的民宿，相反的，遊客一抵達司馬庫斯即可至部落成立的遊客中心辦理入住手續，每間民宿的訂房作業都由遊客中心單一窗口辦理，公定房價不僅避免族人彼此削價競爭，更方便旅客進住也創造了部落集體最大利益。族人共同成立經營餐廳、咖啡廳還有名為「補給站」的雜貨店。餓了許久的我們便向遊客中購買一個人兩百元的餐券，餐廳櫃檯、伙房、清潔以及部分食材都是由族人合作包辦，自助餐的菜色也許不像平地的山珍海味，但是能一嚐泰雅族人自栽高山高麗菜以及道地烤山豬肉吃到飽，兩百元也算超值美味了。
造就司馬庫斯這和樂的世外桃源絕非偶然，早年部落聯外交通的不便就是上帝送給司馬庫斯最大的禮物，即使有豐富的觀光資源，不便的交通也阻擋了財團進駐的企圖心，讓族人能共擁上帝賜與的自然資源，因此即便今天龐大的觀光商機顯而易見，族人依舊用他們獨特的觀光經營模式守護祖先留下來的森林，「司馬庫斯社區發展協會」泰雅族人稱為「Tunnan Smangus」，整個部落就像是一個小型合作社，資源共有、利益共享，而更讓人驚奇的卻是部落族人生產共工、生活共與，馬上令我聯想到了人類遺忘已久的「烏托邦」，這種立意良善卻違反人性的制度，卻意外的出現在台灣這個資本主義國度裡，然而我認為也只有在司馬庫斯這個特殊背景才能成立，不僅是地理屏障造就她晚熟的觀光發展、微型的生產經濟個體(整個部落如同一個小企業)、觀光發展陣痛期的改良(開放初期也發生過民宿惡性競爭)、我們偉大政府的冷落(好讓司馬庫斯免於政府發展觀光建設的荼毒)，更重要的是泰雅族人部落的傳統價值及宗教的凝聚力，這也是司馬庫斯模式難以複製的主要原因(看看山下那些腐敗的信合社和農漁會吧)。
抵達當晚，兩百多位觀光客湧入竹造的部落教會，仔細聆聽部落頭目講道，講的不是耶穌基督的天國之道，而是泰雅族人的生存之道與部落發展的經營之道，這幾乎是所有造訪司馬庫斯的旅人必上的預習課程，介紹山下鮮少人知的Tunnan Smangus經營型態、訴說泰雅族人的遷徙歷史、也導覽司馬庫斯必遊的景點，更少不了泰雅人高亢嘹亮的歌聲，看到上面講演與表演的有餐廳櫃台、伙房廚師也有種水蜜桃的農夫，更能感受這裡平等而和睦的部落生活情調。
當然也並非所有人都有興趣聽，住在我們樓下的一戶旅客便將方城之戰轉進一千五百公尺的高山廝殺對決，炮索鏗鏘一整晚。
司馬庫斯教會，禮拜六晚間部落頭目主持的遊客接待會。
遊旅司馬庫斯的重頭戲必然是長達十多公里的神祕森林巡禮，由於地處深險司馬庫斯保留了亞洲最大的原始巨木群，卻因交通不便讓林務局的護林工作鞭長莫及，因此森林維護及步道修建皆由族人徒手進行，因此踩著司馬庫斯山林步道更能想像原住民穿林越溪的豪邁情懷，當然泰雅族人的疲憊感必定是我們的千分之一，踩慣了地磚走慣了柏油路的我們，踏在一塊塊不規則的石崁有如太空漫步，進入森林就像無邊無際的宇宙冒險，「到底還要走多久呢？」我只好沉浸在森林的芳澤裡以忘卻漸漸沉重的步伐，細細品嘗一步一步的繚繞之美，會發現這森林是充滿神奇色彩的，炭青色的竹群靈圍、生苔爬樹的姿態、腐木正滋養森林、落葉平躺一片深色紅海、來風娑瑟來自天國的低語…。森林步旅就像在觀賞一齣雲門舞集，靈魂與之交融也不覺疲累，讓你不知不覺就進入了高潮─巨木群，這已經是三小時後的事了，一輩子沒看過幾棵神木的我一見到第一顆就興奮的狂按快門，沒想到下一棵體型更驚人，再下一顆又比前一棵還巨大，就像主宰整座森林的神祉，一種不可一視的姿態睥睨山嶺，可以感受到千百年來的生命能量深藏在樹痕的軌跡裡，依然站在這等著後人前來傾聽巨木的立場表述。
輕觸著巨木直幹的肌理，再搓揉著自己麻密的雙腿，想到還要在走兩個多小時回部落，真是「恨腿不成鋼」阿！這時再用意識流步行法來催眠自己也沒用，那深邃朦朧的森林步道怎麼看都像漫長的天堂路，回程時同伴們的沉默不語，對映著對向遊客們的有說有笑，真希望他們回程時還有笑容。我還是以堅強的意志力抵抗雙腿的抗議，終於走回了部落，全程歷經六小時，也自有心理準備迎接隔天下半身的叛變，好再我已經請了一天癱瘓假(只是隔天已從區域性叛變蔓延為全身性的動亂了)。
然而最重要的是過程的美好，打從進住司馬庫斯的第一刻，縱使一切粗食淡靡，讓我身歷其境的總是美好的，也許這就是烏托邦理想的再現吧，但願這個可愛的地方能一直藏在台灣深處裡，但願這裡依然是只有28戶人家的部落，但願通往這裡的路永遠顛簸難行，但願大家依然對這裡興致缺缺，但願這裡不被山下的某群人發現…
部落裡的福利中心「補給站」
司馬庫斯部落中心
非常有部落特色的戶牌，戶牌上面寫著屋主的姓名。
一步步向神秘谷前進
司立富瀑布
巨木群最大的一棵，過去曾是面臨外辱的司馬庫斯泰雅族人的庇護所。
神秘的巨木森林，從司馬庫斯部落需步行三小時。
司馬庫斯的夕陽，落在群山的懷抱裡。
-新竹尖石 司馬庫斯-
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