阿不的心靈花園 只要仍有虛空， 只要仍有情眾， 願我也住世， 驅除眾生的痛苦。

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前往香格里拉

時間：2006.7.30
地點：大理汽車北站
目的地：香格里拉

    迂迴的山路，擁擠的巴士，鄉村、山城、蒼嶺、草原，以及滾滾黃沙的金沙江，串成了我人生的第一次滇藏線印象。
    從落著小雨的清晨開始，在大理汽車北站搭上往香格里拉的班車，海拔在越過一個又一個的村落後漸次攀升，當雨雲逐漸遠去，午後的陽光從雲層跌落大地被渲染成一片澄黃時，一座彷彿自然天成的高山牧場（其實是近百年來森林被任意砍伐的結果）出現路旁，一群又一群靜默著低頭吃草的牛羊，點綴在青色山崗上，這時我知道自己已然進入在腦海中不知已經轉過多少回的「藏地」了。
　　因為路旁不時會出現幾個臉頰曬成兩顆紅蘋果的小孩，偶而膚色黝黑、皺紋深刻的老婦人背負竹籃行在道上；遠方草地裡，陽光編織著一座座青稞架，再過去，就是一間間錯落得很開的木造藏式民房，平板的屋頂、方正的門窗，窗上多層次的斑斕彩繪，以及屋頂上不斷在風裡飄揚的經幡。

附記
●  在香格里拉老城旁的「迪慶藏地國際青年旅社」住了許多天，認識了唱歌很好聽的藏族青年李建華，和頭髮很長、笑得非常燦爛的慄僳族少女李文娟。
●  在繼續上路前的夜晚心裡無由的升起一份惆悵：「也許有了記掛的人，”離開”就變成一種帶有淡淡味道的憂傷。」
●喜歡，在滇藏線上彷如自由的流浪者般獨自在荒山間散步的牛。

2006.8.2




一條引我走向未知的道路，儘管車行匆匆，但終於要進入藏區，那處我所不熟悉的風土、人情與信仰。




來到香格里拉，在青年旅社旁的街上遇見一頭遊蕩的小犛牛，看見牠正靠著樹幹磨蹭搔癢。




從東亞方向走進藏地，便多數是從雨水多的地方走進雨水少的地方。
以往熟悉的斜屋頂漸漸變成了方正的平頂。遠方，即使經常看見天氣陰鬱，卻依舊不見雨水落下。
穹蒼那麼近，又如此遙遠，連奔竄的車陣也彷彿是無聲的河流。




在住宿的迪慶藏地國際青年旅社認識了靦腆的藏族工作人員李建華，
有幾個晚上，我們總要乾掉幾瓶青稞後，他才願意扯開質樸而純淨的歌喉，唱出那古老的、歡迎遠方來的朋友的歌。
害我那幾晚真是好睡啊......




迪慶藏地國際青年旅社的另一位服務生，總是躲避鏡頭。
她的家在維西，在幾百公里外的國家風景保護區，
這是她後來告訴我的，還有她的慄僳族的血統。




落腳四晚的青年旅社一景。
在迪慶（舊名）這裡，蓋一間完全木造的傳統藏居，比用新式建材的鋼筋混凝土要便宜上許多。




香格里拉的古城區。
宿迪慶藏地國際青年旅社（持青年旅社卡，通舖優待5元，住宿一晚只需 RMB.25 / 2006年時。）住這邊有個好處， 便是一出門口就可以進入老城。




一個人走在老城區，
可以自在任性的挑些僻靜無人的小巷轉啊繞的，
也就因為這樣，我才能有一點點的機會走進只屬於在地人的寧靜與生活，
這也才是我旅行的最終目的。




古城區的房子，其屋頂很少看見瓦片，通常都是一塊塊的木板層疊而成。




老瓶新酒。
現代的鐵鑄的門上畫著古老形式的彩繪，
而內裡，是一台更為新穎的汽車。




建於1836年的阿布老屋，入屋拍照需要付費；沒想到只是在門口舉起相機，就立即被畫面中長得高挑非常的老人家請了出來。




躺著，抽個煙斗，曬曬太陽，那兒也不去。
這就是我的旅行。





進入藏地而不嚐嚐犛牛肉是可惜的。
在旅店左右探詢、號召了一群講「台語」嘛ㄟ通的廈門老師一同找上這家高原犛牛肉飯店。
當然許多女老師們見到門口這血淋淋的場面後就開始驚魂不定。不過受到美食的誘引大家還是大快朵頤了一番。
品味之後，覺得離這小店不遠的對街另一家較氣派、裝修也好的餐廳，其「犛牛肉火鍋」味道更讚（這家是和同住的一個瑞士青年一起去的），不僅料多味美，最重要的是鍋底用上許多藏地特有的香料、藥材熬煮，至今回想起來還是讓我回味不已。