阿不的心靈花園 只要仍有虛空， 只要仍有情眾， 願我也住世， 驅除眾生的痛苦。

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好不容易答應幫小搗蛋多拍兩張，終於把他勸退，可以安靜的來張小女生的合照囉！




小女生個人照，氣質就是不一樣啊！（男女大不同，這實在是全世界都一樣的準則呢！）




三個女生中最淘氣、最活潑的一個。




回眸一笑。




離去前，小朋友紛紛把自己摘來原本要賣給遊客的荷花通通送給了我。就幫這些花花拍張照留念吧！




在離開大理古城即將前往香格里拉之前，把孩子們的照片送到相館沖洗出來。抽了個空再度回到村子，沒在湖濱找到他們，又沒有他們的任何聯繫方式，只好漫無目的的在村子裡轉悠、碰碰運氣，最後終於遇上了其中一個並把照片交給他，希望他們喜歡這些照片。




洱海邊的嬉戲

    除卻遊船的馬達喧嘩，這裡有的是過份安靜的天和地。洱海的湖水清澈，水面上漾著深藍色波紋。曬得皮膚黝黑的白族小孩，有大男孩和小男孩，有大女孩和小女孩，他們時刻不停的吵鬧、奔跑、嬉戲、打架，然後認真的哭，認真的笑。

    初見這群白族孩童，他們從不知隱藏湖邊何處的田間摘來許多含苞的荷花，且大把大把的扛在小小肩頭上，這些被蒼翠山脈和冰冽溪水餵養的孩子，他們的純真與靦腆，他們的粗糙皮膚與噙著鼻涕的小小臉蛋，一點也不羞於荷的樸質與素雅。

    這裡的天地只屬於他們，而不屬於我。看著這洱海邊的嬉戲，使我分外覺得自己只是一個過客，一個意外侵入的外來者。一想到不久後的「離開」，心裡便忍不住難過起來。

2006.7.26 於洱海邊




雲遊蒼山

　　行於大理古城不管身在何處只要舉目北望，總有一列連綴純淨穹蒼的青山守在那裡，它，靜默不語；然後我們往南，雖看不見，但自古便有個廣闊而靜謐的湖泊安靜躺臥。天空未雨，但終年四季有清澈冷冽的雪水毫不間斷的流淌而下。
　　山喚「蒼山」，湖名「洱海」。蒼山之水以十數條的溪流流淌過平原稀疏的白族人家後注入洱海，因此大理人稱洱海是他們的母親湖，那麼我想蒼山便是父親了。雲遊大理而不識蒼山，是可惜的，而選擇步行登山，又是體驗蒼山的最佳蹊徑，因為只有少數最遲鈍且愚笨的背包客會這麼做。
　　步出古城北面的蒼山門續直行，沿碎石鋪成的大路緩緩上坡轉幾個彎後便到達蒼山景區入口，經剪票口買票後再上一段陡坡，在坡路盡頭左側有一土路，沿著土路迂迴直上可以通往纜車終點、橫貫蒼山山腰的「雲遊路」，路旁石碑標示，雲遊路全長十數公里。
　　多數遊客選擇搭纜車上山，一小部分人則雇了馬夫騎馬登山，因此遺留在空蕩蕩登山土路上的只剩一派的清幽與愜意，ㄜ，或許應該說還有許多仍新鮮與乾燥多時的馬糞。在土路中段發現一些早年修築的步道遺跡，只是這些水泥或石板築成的階梯多已破碎凌亂、淹沒於荒草間；也許早年水泥的侵入和今日又回歸於泥巴，同樣是刻意的人為，為了增加纜車收入，地方政府便刻意不再整修登山路徑。也好，因為有經驗的山客都知道硬質階梯遠不如柔軟的泥土地好，一方面泥土的鬆軟與松針落葉對膝蓋的傷害最小，一方面則是愈簡單的路徑愈充滿樂趣。隨著海拔升高，路徑愈縮愈小也開始出現諸多分岔，但只要一路跟隨馬糞，也就不需擔心迷路。換言之，幾乎破損殆盡的階梯步道，同時也還給了滇馬和遊人適於行走的路權。
　　七月的蒼山，高山花卉滿地盛開，雖然花形細小，但它們的顏色、姿態絕對惹人憐愛，因為在你因喘息而腳步稍停時，那片刻彷彿聽聞到熱情飛舞的蝶翼撲打著空氣的聲音，以及藉由肌膚所呼吸到那穿透雲層而落下的縷縷晨光。
　　也許比起林相豐富的台灣高山，蒼山的植被少了許多讓人心靈震撼的變化。但拿一處風景和另一處風景比較是不明智的，因為即使類似，任何一地仍是獨一無二的，只有最粗心的人才無法體認到這點。
　　因此當我細細回想起那日的蒼山之行，心底便輕易浮現出一張張如風景明信片的美麗印象。
　　這些流轉於心海的風景是如此色彩鮮明……

⊙　是那鑿砌在懸崖峭壁上的「龍眼洞」佛龕，雖然不知何因，今日一個個從堅硬岩壁鑿出的佛龕裡已「佛」去樓空，但在危崖最高、也最大的那個佛龕裡仍置有一個潔淨香爐，四處探看，猶能見善男信女前來捻香、灑掃的痕跡。

⊙　是那如今回想仍不免心驚，步上佛龕前、僅容一人緊貼山壁緩步而上的石階，這些直接從山壁鑿出的階梯，每一階的寬度並不比一只步鞋寬上多少，部分岩壁裂縫有水冒出流過階梯，使得翠綠的苔蘚生長出來，讓人拾階前進時必須步步為營。至最高處，沿著香爐、佛龕抬首上看，除了消失的佛像外便剩蒼天，往下看，除了石階，即是望不見底的萬丈深淵。

⊙　還有那雲遊路盡頭處的「蒼山大峽谷」，捨棄便捷纜車的人才有福享受這一段極盡愜意的縱谷小徑。從纜車站下方的大棋盤景點旁可以找到這條沿峽谷下切的小路，從湮滅路跡的荒草間不時傳來隆隆水聲；冰冽而清澈的溪水連接著低緩連綿的草坡，偶有部分路徑在溪畔嘎然而止，徒步者需跳石而過往赴對岸；所有這些迷人之小景串連起來便成就蒼山大峽谷的無盡浪漫與想像。偶然在行進中駐足歇息，從兩山夾恃的缺空處眺望山腳，純淨的藍空裡掛著白雲朵朵，蒼天之下，是一個個化為小小白點、綴飾在綠色田疇間的大理人家。一條日經不知多少年歲的引水渠道嗚咽於路旁，渠道水面多為灌木叢淹沒而不可見，但因水量充沛，便在渠道高低落差處歡唱著歌曲；這時你不禁懷想，蒼山所吐露的不僅是洱海之水，也不僅僅是歷史中的段氏王朝，不管朝代如何更替，它所餵養的，都是一代代世居此地的白族人家，餵哺出的，是一方方的純樸與良善風俗。

2006.7.27 登蒼山。
2006.7.28 寫於榆城旅社
註：雲遊路全程步行約需12小時以上（含步行上下山，但亦可搭乘纜車），建議預備午餐或於途間小店飲食。




雲遊路全長十公里，若加上步行上山至雲遊路，以及走蒼山大峽谷下山，估計全程將近20公里，因此只推薦給自認體能不錯且有登高山經驗者進行。




天氣狀況極佳時，從雲遊路上應可眺望到不錯的洱海風景。但因為午前容易有薄霧自平原與湖面升起，要拍到清晰的照片較為不易。




雲遊路上有諸多景點，可選擇性前往。




鑿刻於懸崖峭壁間的迷你廟宇，廟前石柱上刻著「茲捷步登蒼天」。完全沒有任何防護措施，山壁間並不時滲水出來，潮濕加上青苔，感覺踏下的每一步都需要拿命去拚，因為下面是萬丈深淵啊！




遺失的信仰




一處遺忘了名稱的景點，流水切割岩石，層層落下，形成好幾道瀑布。




巧築在岩壁凹處裡的民居




沿蒼山大峽谷下山的小徑，偶而會出現路徑消失的情形，這時前方溪中一塊塊依序排列的石塊，便是要步行者以跳石方式穿越溪流到達對岸，然後羊腸小徑又再出現。




從蒼山大峽谷往下眺望，連綿翠綠的田裡裡，是一幢幢白牆黑瓦的白族人家，遠方的洱海靜靜躺臥在藍天之下。