印度散記（五）•宗教小歷險＠一向年光有限身

在澳門，有天主教、佛教、道教乃至回教等宗教場所，作為澳門人，我身處其中，感到一切都那麼自然，像不值得我去深挖當中的歷史底蘊和精神內涵似的；到了印度，卻被那眾多宗教場所帶來不同程度的心靈撼動，感受到宗教與別不同的意義。

也許，外地人踏足澳門的宗教場所，也會因文化不同，而產生幡然醒悟之感吧？

在新德里，我參觀了班戈拉•撒西比錫克教謁師所（Gurudwara Bangla Sahib）。對於錫克教我所知不多，只聽說過錫克教士兵能徵善討，又知道前任印度總理辛格是錫克教徒，除此之外，就是在到新德里的班機上，遇到那個戴頭巾帽、留大鬍子，用手機看中國節目的錫克教徒。

編排行程之時，曾腦補一些皮毛資料：錫克教是印度較新興的宗教，起源於十五世紀時的旁遮普地區；尊崇十代上師（古魯）及經典《古魯•格蘭特•薩希卜》；沒有偶像，朝拜的場所叫謁師所等。

由auto將我拉到班戈拉•撒西比錫克教謁師所外，在繁忙交通包圍下，我的目光已被那反映著太陽光輝的金頂和燦然的大理石外牆所吸引；走近建築，見到有人在外圍佈施食物，大鍋熬著甚麼，領取的人絡繹不絕，當中不乏衣服光鮮的，食物看來十分吸引，只因怕肚痛，我忍著沒排隊。

到達正門時，我被要求脫鞋和戴頭巾才能入內。那裡有一個存鞋的地方，竟然有點規模，義務工作的錫克教徒不分男女老幼，在寄存窗前排隊接收你手中的鞋子，給你一塊牌，那人便會將你的鞋帶去存放好，而另一位錫克教徒已補上位置替另一人存鞋。如此文明的“服務”在整個印度行程中絕無僅有，令我還未參觀，已對錫克教大有好感。

東南亞和印度的宗教場所，大多會要求參觀者穿長褲甚或脫鞋，而謁師所還要人戴上頭巾，與存鞋的地方不同，由於頭巾由所方提供，就比較隨意地放在入口處兩個有如垃圾袋般的物事裡，供參觀者循環使用。我隨便挑了一個看來較乾淨的套上，由於頭大，感覺實在怪怪的。

謁師所外佈施食物

謁師所內領食物的地方

12.染天花的年幼上師

班戈拉•撒西比錫克教謁師所主體建築的外牆材料主要為大理石，鏤刻花藤圖案，部分牆壁和地板跟泰姬陵一樣，鑲嵌由各種寶石砌成的雕花。

走進大堂，樂聲和誦經聲傳來，安寧祥和，只見由幾條大柱子圍繞著的中心部分，幾位戴藍頭巾的長老般人物端坐，其中一位用拂塵不停打掃面前鮮花圍繞的物事，而樂聲和誦經聲則來自一邊戴黑頭巾的三位年輕教徒。其他信徒虔誠地在周圍坐著、站著，神態肅穆。

謁師所後是一個有半個足球場大小的水池，據說池水能醫百病。錫克教敬奉的十代上師中，第八代上師哈爾•克里香接任時只有五歲，1664年，在逗留德里期間，他就居住在當時統治者的別宮，也就是謁師所的前身裡。那時霍亂和天花肆虐，哈爾•克里香利用清新的池水替民眾治病，救治了不少人，然而他自己卻不幸染上天花，不到八歲就撒手人寰。

此後，錫克教徒便把池水視為聖水，有人甚至千里迢迢帶回家飲用。我看見水池周圍有不少信徒，有人將雙腿浸在水中，也有小孩脫光衣服下水，但沒發現有人喝水。

我伸手進水裡攪了一下，當是入鄉隨俗。主建築與水池間有幾個教徒提著銀瓶向信眾佈施食水，也有信眾拿著票券去不同的崗亭領取食物。據說錫克教在印度是弱勢宗教，謁師所令我對這個弱勢宗教產生好感，在那裡，我感到宗教導人向善的平和及平等氣息，也感到舒服與安寧，而這與其他宗教場所帶給我的安寧感又有點不一樣。

要說弱勢宗教，起源於印度的佛教應該是眾多有名宗教中最弱勢了，在當地已幾乎絕跡，而比佛教更古老的耆那教也比錫克教弱勢。耆那教反對種姓制度和奉行素食主義，在新德里著名地標紅堡及月光市場之間，有一所天衣派耆那教廟宇，裡面有一間鳥類醫院，據說只有素食鳥類可以入住，而肉食的鳥則被視為病人。

對此大感興趣的我，沒發現參觀當日那裡只開放半日，去到時已是中午，因行程緊逼沒法再度前往，緣慳一面，誠為憾事。

謁師所的聖水池

謁師所大堂，一片安寧祥和的誦經聲

胡馬雍陵的小松鼠

胡馬雍陵

耆那教廟宇

13.別有洞天的尼桑木丁聖陵

參觀完胡馬雍陵（遊記中沒有詳細記述，但絕對值得一去）後，我乘坐auto前往附近的尼桑木丁聖陵（Nizamuddin Dargah）。未幾，進入一個遍佈雜亂街道的區域——儘管新德里有不少地方都是雜亂的，但那裡又是另一種氣息，周圍都是戴著帽子的穆斯林，像進入了另一個國度。

auto停下，指引我入口處。兩邊有不少商販，出售供奉所用的玫瑰花瓣等祭品。其中一個吆喝我到他面前，不太通英語的他指手劃腳叫我脫鞋存放到他那裡，又要我向他買供品。

儘管我知道鞋可以放進背包裡，但也想體驗一下朝聖的滋味，便花了錢存鞋，又買了兩三盤花瓣。說時遲那時快，商販二話不說已將一個穆斯林白帽套在我頭上，那帽子比之前在錫克教謁師所戴的頭巾還要小，且是白色的，弄得頭大的我像紮了繃帶一樣滑稽可笑。

進入如迷宮般的漆黑甬道，不時有衣衫襤褸的愁苦大眾對我虎視眈眈，有時甬道中間又豁然開朗，能在側旁見到一個大型階梯井和周邊櫛比鱗次的民居，彷彿走進一條時光隧道。如果說印度集所有時空於一身，那麼那裡就將你活生生扯回一千年前的時光裡。

終於到達別有洞天的目的地，是一個小廣場，只見中央的尼桑木丁聖陵有點像江南建築的亭，約三十平方米見方，中央有一個圓頂，下面柱子環繞，飾以金彩和花卉圖案，虔誠的信徒正向中間的陵墓作朝拜。

據說那裡是不容許非穆斯林進入的，而外面也貼著不准女士入內的標語。我不理會那麼多，壯著膽子，進入“亭子”中心所在的陵墓內殿，跟著信徒將花瓣撒下，又掀一下蓋著陵墓的氈。出於對宗教文化的敬重，過程中我表現得十分虔誠，但我並不知是甚麼用意。

尼桑木丁•奧里亞是印度伊斯蘭蘇非派聖人，他一生禁慾克己，宣揚蘇非派教義，例如要照顧有需要者、給食予饑餓者，及與貧下者接近等。他於1325年九十二歲高齡去世，其墓地後來成為全國朝拜的聖地，而不少貴族名人也相繼安葬於周邊，當中包括沙賈汗（建泰姬陵的那位蒙兀兒皇帝）的一位女兒及著名烏爾都語詩聖迦利布等。

尼桑木丁聖陵

尼桑木丁聖陵廣場及旁邊的清真寺，我就是在這裡被包圍

14.敗走聖陵

尼桑木丁聖陵旁的名人陵墓，都有大理石格子屏風圍繞，透出濃濃的伊斯蘭風情；旁邊還緊貼著一座清真寺，赭紅色的外牆，內裡坐著不少穆斯林。無論是古樸的甬道、狹小的廣場或清真寺裡，都可見不少衣衫襤褸的乞丐和殘弱者，從中可看出聖人照顧弱勢的理念。

小廣場後還有一些地方可逛，正當我打算繼續參觀之時，突然有一隻手伸到我面前要錢，我發現那是一個斷了一條臂膀的人，沒想那麼多，便施捨了零錢給他。像按下開關一樣，這一舉動瞬即引來幾個婦孺跑來伸手要錢，為解困，我便又掏錢分給他們。

可怕的情況出現了，那些聚集在四周，與我一樣是遊客身份的更多的婦孺，見狀從四面八方向我湧來，少說有二三十個，在廣場裡引起騷動。我想繼續參觀，但已被截了去路，進又不是，退又不是。一個長老模樣的人走過來責備我，罵我不該給錢他們，引發混亂。

在此情況下已實在無法參觀了，我只好脫帽撤退，但有幾個不依不饒，一直跟著我，或扯衣服，或擋去路，一直到門口，我跳上正等待的auto逃走，有兩個小孩還死心不息的跟著跑。我身上已沒零錢，雖見他們可憐，也只能忍心不顧了。

在新德里，最著名的伊斯蘭教景點應是賈瑪清真寺（Jama Masjid），“賈瑪”即“禮拜五”之意，該清真寺為印度最大，也是世界三大清真寺之一，據說其中庭可容納二萬五千名信眾。由於與我住的地方近，參觀當日我是步行過去的，沿途經過一些老舊街道，看得出以前曾經過悉心規劃和建設，只是殘舊了沒再更新，有點像澳門的祐漢區。

到達目的地，三個洋蔥頂和兩個尖塔聳立眼前，找到其中一個入口，拾級而上，付了存鞋費和照相費，進入中庭，在熾烈的陽光下，感受濃濃的宗教氛圍。

天上飛著不少大鳥，不知是鷹還是甚麼，煞是好看。在寺內看了一下信徒禱告，雖然人不多，但那些有韻律的誦經聲卻有一種飄然物外之感。交費登上宣禮塔，極目眺望新德里景色，看群鳥翱翔，好不愜意。（待續）