一向年光有限身 - 太皮 人一個

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哈奴曼神像

總有人喜歡站於自己的角度去看事物，又或者只是“一時唔偷雞就做保長”（廣東話諺語，指一個平時做壞事的人，只要某天不做壞事就站於道德高地批評別人）的去批評別人，連旅遊也難逃一劫。

有些人會質疑別人的旅遊方式，對於旅行團走馬看花嗤之以鼻，認為“真正的”旅遊應該這樣那樣。事實上“一樣米養百樣人”，人既然千差萬別，為何又要別人用同一個模式去旅遊呢？

我認為旅遊免不了走馬看花，“深度遊”只不過是走更遠的馬，看更多的花，你只是某一個地方微不足道的過客，又或者正在打亂別人的生活炫耀自己的富貴而已，否則就是在別的地方過生活，而非旅遊了。

在印度這個陌生的國度，對於我這個澳門人來說，幾乎每個畫面都充滿了衝擊，我也不得不承認自己能看的能瞭解的能記住的不是太多，不要說印度教號稱有三億三千萬個神，只是那幾個主神和他們千變萬化的化身，就已搞得我一頭霧水了。

在新德里的首個景點，我參觀了拉克什米那羅延印度教寺廟（The Laxminarayan Temple）。印度教雖然是該國最多人信奉的宗教，但德里經歷多個朝代更迭，曾長期被信奉伊斯蘭教的莫臥兒王朝管治，可見到的伊斯蘭教痕跡不少，著名的印度教建築卻不多。而這個印度教寺廟就是德里地區第一個具規模的，它建於二十世紀三十年代，由“聖雄”甘地主持揭幕。

寺廟外觀是米黃色與朱紅色，為一個有三幢塔頂的建築物。在印度，原則上非印度教徒是不能進入印度教寺廟內的，但這個寺廟卻由甘地宣佈開放予任何宗教信仰及任何種姓的人。

寺廟內供奉的是那羅延，也就是印度教三大主神之一的毗濕奴的化身，以及他的妻子吉祥天女拉克什米。“拉克什米那羅延”（Lakshmi-Narayana）是毗濕奴崇拜的一種表現形式，其形象是那羅延（毗濕奴）四隻手分執海螺、法杖、蓮花和法輪，身邊的拉克什米則手執蓮花和金錢，一起站在陋室之中。

毗濕奴是守護神，而拉克什米則代表了吉祥和財富，兩者都是印度人喜愛的神祇。印度教認為，每一個靈魂，都是“拉克什米那羅延”的化身。

拉克什米那羅延印度教寺廟

拉克什米那羅延（取自網絡）

拉克什米那羅延（取自網絡）

在拉克什米那羅延印度教廟內，有多組“拉克什米那羅延”神像，大概是出自多位雕塑家手筆，有不同的大小、裝飾和膚色，可能表現的是多種主題吧，但由於內裡不准拍照，我也記不得那許多了。

我只記得，當站在莊嚴的大殿內時，看著那些隱隱透發著神秘氣息的神像，我感到了一陣心靈的悸動，也有一種說不出的感動。

值得一提的是，在我十多年前創作的長篇小說《草之狗》中，有一段情節講述一個少女編造了一個故事，那故事的主角就是那羅延（毗濕奴）和拉克什米，想不到十多年後有機會親身拜訪祂們的廟宇，也算是一種緣分。

不過，比起那羅延和拉克什米，我反而對兩側聖殿分別供奉的“象神”甘尼許（Ganesha）和“猴神”哈奴曼（Hanuman）更有興趣。

我最早認識的印度教神祇是甘尼許，估計不少三、四十歲的台港澳男人跟我一樣，皆因祂是街機《街頭霸王（快打旋風）2》人物Dhalsim主場背景的重要元素，從小睇到大。象頭人身、有四條手臂的甘尼許主智慧和消災，也許造型討喜，在印度的受歡迎程度直逼“三相神”梵天、濕婆和毗濕奴。

甘尼許神像

緣色的哈奴曼

幾乎所有甘尼許的雕塑或畫像，都會有一隻老鼠的身影，有時體積龐大作為前者的座駕，有時則是正常體積在其腳下覓食，據說，那老鼠代表了甘尼許必須克服的誘惑和孽障——我不知好歹，想起了中國鬥獸棋，唯一能戰勝大象的就是老鼠……至於猴頭人身的哈奴曼被認為是孫悟空的原型，這也是我知道祂的原因。

在造型上，哈奴曼一般是以肌肉發達的姿態出現，尤其當膚色呈現綠色時（一般是肉色），更顯得威風凜凜，以現代的審美觀念來看，似乎比起《西遊記》中的孫悟空形象要有型一點。

由於廟內不許拍照，我入廟前被保安員邀請進入一間專門開放予外國人的小室內，讓我將隨身物品和鞋子在儲物櫃中存放好。等我參觀完，他已急不及待迎接我回到小室，還奉上介紹印度教的小冊子，我自然十分“醒水”，給了他一點小費。（待續）

系列遊記中好像沒特別提及的簡塔曼塔天文台