季節風 曾經有一個小小的夢想， 透過筆尖， 流洩人生的種種美好， 醜陋的也攤開來曬曬太陽。 如今只想簡單生活， 好好去旅行。

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2011、10、22下午
揮別浪子卡小鎮，車子在寂寥空闊的山谷間蜿蜒前進，兩側都是嶙峋的山石與飛揚的黃沙，讓人即使身在車中，也感到呼吸不適。 

此去是往卡若拉冰川的路上，除了藍天、白雲，就是連綿又連綿的土褐色山頭。

不久，一座座覆雪的山峰出現在遠方，卡若拉冰川在望了。

卡若拉冰川，像絕世的冰霜美人沉睡在大山的懷抱裡。曾經它舒展手腳可到達馬路邊，如今正以每年五十公尺的速度向後退縮著。

記得一、兩年前，三立電視台曾有關於全球暖化的系列報導，團隊曾到達卡若拉冰川進行勘查報導。感覺冰川距離我們似乎更遠了。

春夏的時候，附近有一些商店營業，現因時序入冬，遊客稀少，早已撤出了。像今天就只有我們這團。不過還是有幾位藏族姑娘，不畏風沙，不畏寒冷，留在此地等著與遊客拍照。高原的紫外線特強，藏族姑娘個個皮膚黧黑，雙頰泛著高原紅，她們平時都戴著口罩，若有客人邀請他們合照才摘下來。

我們要離開時，她們齊湧向車門邊，依依不捨向我們道別。

離開卡若拉冰川後，繼續朝下一個目的地江孜縣的白居寺前進。

荒漠，荒漠，還是荒漠。沿途不見半棵樹，高山草原枯黃一片，與遠處的山融成一色。若不是有犛牛在其上蠕動著，怎知這裡是高山牧場。

一般來說，海拔在4200公尺以下，生長狼牙刺、白刺花、西藏蒿、禾草或莎草，叫做「山地草原牧場」。

路上遇見一群牛隻，慢慢地在馬路上踱著。

冰川化出的流水，灌溉了後藏的穀倉江孜平原。現在大都收割完畢。位於年楚河上游江孜平原上的江孜，因地處日喀則、薩迦、亞東通往拉薩的交通要道上，地理位置十分優越，是前藏與後藏間的大城鎮。附近著名的景點為宗山與白居寺。宗山並不在我們的旅遊行程上，但路過宗山時，導遊有介紹:

西元1904年，英國入侵西藏。四月，江孜城被攻陷，江孜人民退到地勢高峻的宗山上竹砲臺，以原始的土炮、大刀、弓箭、石頭對抗英軍新式的砲火。同年五月，江孜人民夜襲英軍，六月英軍援兵到來，以大砲猛擊宗山砲台。江孜人民與英軍浴血三天三夜，最後不敵英軍，全體跳下山崖自盡。

 

白居寺位於江孜線西側宗山附近的山坳裡，三面環山，沿著山脊建有紅色圍牆，遠遠看去，好像山伸出臂膀，環環抱住城池一般。寺名藏語為＂斑廊德慶＂，意即＂吉祥倫樂寺＂。

在藏傳佛教寺廟群中，白居寺擁有獨一無二的特色，一是一寺容三派，即兼容薩迦、格魯、噶舉派三大教派；二是擁有俗稱＂萬佛塔＂的菩提塔。

距今已有五百年歷史的白居寺，見證了各大宗教勢力相繼崛起，從相互排斥到融合的過程。寺中有塔，塔中有寺是白居寺的獨特風格，寺塔融合得渾然天成，展現世紀初到世紀中葉後藏地區藏傳佛教寺廟建築的典型形式，也是至今寺塔都保存良好的大型建築群。

位於西側的菩提塔由近百間經堂堆建而成，建築下廣上尖，殿內有十多萬尊佛像和千餘尊金銅塑像，因而有「十萬佛塔」之稱。 

經過大門，出現兩側都是轉經筒的路，然後進入大院。白居寺遊客明顯沒有大昭寺多，大部分遊客來自西方國家或台灣，也有少數日本人。幾乎沒有中國遊客。

進入措欽大殿，共有三層，主要有主大殿、法王殿、金剛殿、護法神殿、道果殿、羅漢殿和迴廊等，寺內還珍藏著十八羅漢像、真絲唐卡、以及立體壇城等珍貴歷史文物。

措欽大殿裡，除了釋迦牟尼及強巴佛的神像外；班禪母親的靈塔也在其中，殿的兩側從地面上到天花板，滿滿都是經書。來拜佛的藏民就像在布達拉宮或大昭寺遇見的藏民一樣，一手拿著小紙鈔，一手拿著酥油桶，在神佛面前不斷將酥油注入，及奉獻。

護法殿裡的神佛，面目甚是猙獰，導遊說那是個妖魔橫行的年代，護法神的面容必須不怒而威，望之即有鎮攝的作用。因為神佛與走道有一段距離，有人拿著長長的木棍，上面包著白色哈達，透過木棍與神佛接觸。

↑這是內部一隅，從門口往內照的，黯淡不清楚。

萬佛塔，珍藏著來自世界各地無以計數的寶藏。我們因時間有限，我只順時鐘逛了第二層，每個壁龕裡的壁畫或塑像，不但造型生動，繪製精美，題材亦十分廣泛。這些西藏藝術精品，年代久遠，經過時間長河及歲月煙塵，有些已模糊不清，但其繪畫仍深具「江孜畫風」的獨特風格，又巧妙地吸收了印度、尼泊爾、漢等外地精華。

告別江孜續往日喀則出發，路旁有人在放牧牛羊，也有人用驢子翻田，也有正在收割的藏民，田裡堆放著一堆堆榖物，不知是否是青稞，旁邊花花綠綠搭了幾頂帳篷，遠看彷彿是一朵朵開在田裡的花。

*參考書籍:青藏鐵路經典之旅