德國之旅（七）
2019.4.21
科爾馬（Colmar）＆史特拉斯堡（Strasbourg）
今天是待在法國的最後一天，早餐將剩餘的白飯與紅鱒炒成別具風味的「鱒魚炒飯」，大家吃得樂開懷。離去前與民宿主人結帳，三個晚上的住宿費用才230歐元，令我感到有點不忍，辭別時大家依依不捨，突顯法國鄉下民情的純樸。
經營烘培坊民宿夫婦和藹可親ˉ
烘培坊
我們先到不遠處的Colmar走走，Colmar人口雖只八萬，卻是Alsace地區僅次於Strasbourg和Mulhouse（米盧斯）的第三大城市。鐵路幹道有經過該鎮，且鎮內運河向東與萊茵河相通，因而克魯泰諾區（Krutenau）有小威尼斯（Petit Venise）之稱，成為觀光勝地。由於其適合葡萄種植的天候與地理條件，而贏得了Alsace葡萄酒之都的美譽。更值得一提的是該地出了一位膾炙人口的藝術天才巴托爾迪（Frederic Augusta Bartholdi）。
Bartholdi於1834年出生於Colmar，是當地引以為傲的畫家與雕刻家，他同時也是蘇彝士運河（Suez Canal）的設計師。1886年7月4日法國政府為祝賀美國獨立建國100周年，特地委由Bartholdi設計一座46米高的自由女神像矗立在紐約哈德遜河岸做為賀禮，成為全世界自由民主的象徵。據了解自由女神像是以他的母親為藍本設計而成，也因這件舉世聞名的大作而使他聲名大噪。
Bartholdi童年的家就位在小鎮的中心，現為Bartholdi紀念博物館，收藏許多他生前的重要作品，包括自由女神像的原始模型。進入Colmar的環形交叉路口中間，遠遠就可望見一座36英呎（約11米）高的自由女神像，神采奕奕，已然成為Colmar的地標。
圓環邊設有停車場，來訪的遊客可在此停車，就近欣賞女神像的豐采。僅管與紐約的自由女神像矮了一大截，而且世界各地也都有仿製的自由女神像，但到底那座才是真跡？那座是仿製品？我個人認為，原作者Bartholdi是在Colmar土生土長，而矗立在他家鄉的雕像，原始模型都還保留在他的紀念博物館中，任誰也無法質疑它的原創性。
Strasbourg位於Colmar北方大約半個小時的車程，是Alsace地區的首府，全市人口27萬，城市圈則超過64萬，是法國東北部人口最多的城市。伊爾河由西向東貫穿Strasbourg後注入萊茵河。歷史中心的老城區位於伊爾河兩條支流環繞而成的大島，島上擁有中世紀以來的許多精美建築，最著名的是史特拉斯堡主教座堂與小法蘭西，1988年被UNESCO列為世界文化遺產，這是首次有一個城市的整個市中心區城獲此殊榮。
Strasbourg與比利時的布魯塞爾一樣，駐有歐盟的許多重要機構，包括歐洲理事會，歐洲人權法院、歐盟反貪局、歐洲軍團、歐洲議會等，被譽為歐盟的「第二首都」，歐洲議會大廈建於1998年，是世界最大的議會建築。Strasbourg不但只是法國，甚至是西歐公路、鐵路和內河航運的重要中心，是萊茵河沿線的第二大港口。諸多獨特的歷史、政治、文化、地理等條件，讓Strasbourg成為一座觀光城市，遊客絡繹不絕。
歐洲議會
大島的古城區走路大概二個小時就可走馬看花繞一圈。在車站附近停好車，首先映入眼簾的是一座仿如飛碟般的橢圓形建物，流線的玻璃帷幕外形十分前衛，乍看一點都不像是火車站。
車站
從橢圓形的火車站沿著兩側都是古老歐式樓房的石板路，穿過一座橋就進入大島，大約10分鐘的腳程就來到島上最醒目的史特拉斯堡總教區的主教座堂（Cathedrale Notre Dame de Strasbourg）。
古老歐式樓房
史特拉斯堡總教區的主教座堂
它建於1176年，花了263年直到1439年才完工，由於時間長，有一部份屬於羅曼式建築，但尖塔高聳，被認是哥德式的代表建築之一，曾以142公尺的高度，在1647-1874年間成為世界最高建築，現依然是世界第六高教堂，建材大都來自於孚日山脈的砂岩，整座教堂呈現出粉紅的色彩。遊客可以爬上尖塔的平台俯瞰整個Strasbourg的街景，由於前不久才與小孫女一起爬過科隆大教堂（157公尺），因而作罷，繼續前往不遠處的小法蘭西。
在大島西南隅的伊爾河（River Ill）上有一道沃邦攔河壩（Barrage Vauban），是建於1686-1700年間的防禦工程。小法蘭西（Petite France）就鄰接著攔河壩，這道河壩將伊爾河分岔成若干條運河支流，觀光船往來於運河中，利用閘門來控制水位，好讓低水位的船隻可以進入高水位的河段，頗有水鄉澤國的風情。
漫步其間到處都是格子式的木桁架房屋與巴洛克式的砂岩建築，依然保有濃濃的德國風味，與巴黎的傳統法國建築各異其趣。這些色彩繽紛、花團錦簇的歐洲中古世紀街景與河面上的倒影相映成趣，宛如童話世界一般。
河堤岸邊的紫藤花盛開
觀光船
史特拉斯堡可說是地靈人傑，不但到處都有名勝古蹟，而且也人才輩出，不少世界名人，如谷登堡、加爾文、哥德、莫札特、巴斯德、史懷哲等都曾在此留下足跡。更令人印像深刻的是，有一篇以史特拉斯堡為背景的名作被翻譯成多國語言，成為全世界愛國主義教育的典範小說，因而享譽國際。
普法戰爭（1870-1871）法國戰敗，將Alsace割讓給德國。法國小說家阿爾豐斯都德（Alphonse Daudet）於1873年發表一篇家喻戶曉的短篇小說《最後一課》，敘述的是戰後一所Alsace的鄉村小學在上著告別自己母語的最後一堂法文課，藉由一個小孩的眼光，來展現整個淪陷區的屈辱和對自己故土的深切思念。書中的一小段「亡了國當了奴隸，只要牢牢記住自己的母語，就像拿著一把打開牢獄大門的鑰匙」，讀過這一小段，令我感慨萬千。
台灣與Strasbourg有著相同的歷史宿命，四百多年來歷經明鄭王朝、荷蘭、西班牙、滿清、日本等不同政權的統治，但台語一直流通不輟，得以保存著固有的鄉土文化，直到1949年蔣介石政權敗退到台灣後，竟然禁止台灣人講台語。記得小學的年代，一不小心講幾句台語，就會被罰站、跑操場，甚至掛上“我說台語”的狗牌，直到今天都還忘不了那段痛苦和被羞辱的夢魘。
1960年代史艷文布袋戲風靡一時，收視率高達97%，午飯後街上幾乎看不到行人，全都擠到電視機前爭看布袋戲。1973年為全面滅絕台灣的鄉土文化，政府一聲令下，禁播史艷文，並將布袋戲改為北京語配音，天呀！這還算是台灣傳統的布袋戲嗎？雖然1987年戒嚴解除，台語也被解禁，但為時已晚，目前30歲左右的年輕人台語都已不輪轉，20歲以內的少年郎幾乎已雞同鴨講，我與孫子們已無法以台語溝通。UNESCO於2001年已將台灣列為母語即將瀕臨消失的地區之一，想起曾被譽為世界最美語言之母語即將面臨消失的命運，萬一有一天台灣真的淪陷了，真不知台灣人要如何面對自己的子孫來寫《最後一課》。
台語真有那麼美嗎？由於家父早年從師學習漢文，晚年吟咏自娛，我也耳濡目染，得以說一口流利的母語，從而發現台語之美。目前流通之台語又稱河洛語或閩南語，有可能已經攙雜了最早從中原南遷的河洛官語、閩南的百越方言、本地的原住民語，以及荷蘭、西班牙、日本統治時代的外語。但純粹的河洛語應該是符合古典語法、非常優雅的語言，在目前的日常對話中，還可以找到一些蛛絲馬跡，簡單舉幾句大家都耳熟能詳的日常用語供作參考。
¤有人問你還要等多久？經常聽到「一須臾（片刻工夫）」這三個字，何等文雅！
¤台灣有句古諺：「輸人不輸陣，輸陣難照面。」很得體！只可惜最後“難照面”三個字常因讀音而被汙衊成“X鳥面”，使得台語有粗俗之譏。
¤門到底開到什麼程度？「開，開～開，開～開～開」單以一個開字，配合聲調的變化，就能清楚表達開的程度，這在所有語言中是絕無僅有的。
¤應邀赴宴，餐後一定會讚賞一句「真妻操！」不但嘉許料理的澎湃，同時也感謝女主人（妻子）的操勞。
¤你認為怎樣？「請裁！（隨你之意或請你裁示）」多麼簡單明瞭又尊重對方。
北京話只有四聲，讀起來稍顯生硬，而台語有八音七調，聽起來就很柔和順耳。哪八音呢？簡單舉二句順口溜「獅虎豹鱉，猴狗象鹿」、「衫短褲闊，人矮鼻啄」，只要多念幾遍，就熟能生巧，其中第二、六字同調，因此是八音七調。我可以用台語唸完整篇《般若波羅密心經》，唸過後覺得順口流利，心緒也為之平靜下來，但如果用北京語來唸，就覺得卡卡，拗口多了。
當年常常看到家父一個人閉目伏案，搖頭晃腦，好似打瞌睡一般，事實上他是在推敲琢句，字斟句酌，忽然間想到一個適當的辭句，他就隨口吟唱了起來。通常古典詩為便於朗誦，都會講究平仄與押韻，且將平聲韻的字放在句尾做為韻腳，得以詩如音樂般地拉長聲調，吟唱起來就像唱歌一般，讓人如醉如癡。但如果以北京話的四聲，吟起來就沒有那麼婉轉曼妙，可見擁有八音的台語還是比源自於北夷遊牧民族的北京話好聽多了。
離開Strasbourg的時候，我再次回頭望了這座歷經滄桑的歷史古城一眼，不禁想起了蘇東坡的《定風波》詞：「料峭春風吹酒醒，微冷；山頭斜照卻相迎。回首向來蕭瑟處，歸去；也無風雨也無晴。」Strasbourg千百年來飽受德法兩國戰爭的蹂躝，於今失意被料峭春風吹散，雖還有點冷，人卻已清醒，只見山頭斜日西沈，似來相迎，黯淡的歲月就這樣消逝了。回首過去走過的風雨歲月，德語法語已分不清誰才是母語，兩國的國旗也都不見了，只看到12顆繁星圍繞的歐盟旗幟飄揚在歐洲議會的廣場。台灣不也是一樣，看似風雨飄搖，但其實是存在於整個國際均勢中，不足掛懷，只有隨順自然，盡其在我，一切橫逆都不須放在心頭。說不定潛藏諸多不確定因素的中共政權，有一天也會像早年的蘇聯一樣，一夕之間就已解體，利與害到後來都一樣，不會留下任何的影子。
前往法國的這幾天，翠玉的先生George身體微恙，在家休養，今晚回到佛萊堡，我們邀他一起在施瓦本城門旁的一家餐廳用餐，讓我初次見識到德國人風趣、誠懇、樸實的個性。
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