這天到Ayutthaya(阿猶他亞，下稱大城)，一樣的要早起；但如果自己乘火車去，要早上四、五點起床，那會要了我的命。約好的時間是早上七點，還是在旅店門口等人來接。我們不敢亂走，順利等到領隊兼導遊出現，我們就坐上小麵包車，一邊走一邊再接其他客人，湊夠一車後，便直奔離曼谷市區約1.5小時車程的大城。當日乘坐來回大城的車。同車的乘客有澳洲人、法國人、阿拉伯人、很多韓國人 旅程中，大部分人都睡了，或者讓我們趁這個空檔先簡單了解一下泰國與大城的歷史。 不計史前與諸侯城邦國時期，泰國的歷史可分為四個王朝(多幸福的一方土地！因王朝交替次數少，代表戰火也較少)： 一、素可泰王朝(Sukhothai, 1238~1448)：現今的素可泰古城正是昔日這個王朝的首都，比大城先一步成為世界文化遺產。由傣族人建立，共歷10代君主。 當初曾想按曼谷──>素可泰古城──>清邁這條路線來走，但只有一星期多的時間，而且交通接駁似乎不太便利，是故放棄後兩者，留一個借口，以後重臨再遊。 二、大城王朝(Ayutthaya, 1350~1767)：首都即為大城。據說此一朝代由華裔商人後代所建，共歷33代君主。這是一個商貿繁盛的朝代，人們很會做生意，使大城成為當時知名的商地；佛教建築和藝術也在這個時期達到顛峰。 這個朝代間，泰國人與緬甸人的戰爭時有發生，最後便因緬甸軍隊大舉侵入而亡。 三、吞武里王朝(Thonburi, 1767~1782)：短命王朝，由華裔將領鄭信(中國史書稱鄭昭)擊退緬軍進而建立新王朝，定都曼谷湄南河左岸的吞武里。可惜後來很快便死於宮廷內鬦。 曼谷市內的鄭王廟便以他命名。 四、卻克里王朝(Chakkrid, 1782~)：創朝皇帝Rama I King Chaopraya Chakkrid是鄭信的部將。他將江山守得很好，至今不斷，已經交接到第九位後人手上，就是當今的泰王Rama IX King Bhumibol，已經在位達60年之久。 泰國人很敬重王室，在泰國頂大的不敬事便是胡亂評論王室及其成員，搞不好會被關。 這個朝代出了幾位很有名的國王，例如Rama IV King Mongud就是有名的《暹邏王》(尤伯連納)和《國王與我》(周潤發)的真身。 思緒回到大城。這個風光於二百多年前，曾經存在四百多年的繁華古城，經緬甸大軍的烽火洗禮、歲月侵蝕以及人為破壞後，如今只剩下一片肅美動人的殘垣舊瓦。 大城現今屬泰國的一個同名省份的首府，是人口約六萬的現代城市，數量不菲的古跡與城市生活並存，1991年成為世界文化遺產。 景點較集中的區域是Ayutthaya Historical Park，1967年成立，公園覆蓋古王城的大部分遺跡，其中寺廟和佛塔林立，有說單是寺廟已超過400座，所以一天肯定逛不完。 值得一提的一點是，和世界上大部分古遺跡一樣，在社會和人民未懂得其價值前，已經受到破壞。60年代有一門生意在曼谷興起，那就是買賣驅邪寶物，所以一輛輛卡車自曼谷來，運走城牆、寺廟、佛塔、宮殿的磚石，而且賤價得很，一大堆才20Baht。現存的遺跡，幾乎沒有不經過修修補補和再重建的，所以泰國的報紙年年都在用力呼喊大城要被教科文組織除名了。 幸好憾事仍未發生，但泰國政府真的要認真保護世界文化遺產，不容有失。 是日我們的領隊自稱做“Mr. Wallace”(音譯)，英語流利，不過口音極重，我們聽力本來就不濟，所以全程都不知道他在講甚麼，只好回來再做資料搜集。我們一共會逛五個寺廟(Wat)，相信都是比較有代表性的；為時半天，包中餐。 遊大城，有的人會租借單車自己遊逛，這樣似乎比較無拘束，如果以後去素可泰古城，說不定就試試自由行。 到達的第一個寺廟是Wat Phu Khao Thong。 建於1357年，1569年緬甸軍為紀念佔領大城而建成緬甸佛塔，後來1593年大城君主把首都奪回來後又將它改成泰國式樣的佛塔。資料說在1956年時泰國為紀念佛曆2500年而在頂上加上一顆2.5公斤的黃金珠，但我沒見到啊(難道是那金色的塔尖嗎？)。我有沒有說過，我喜歡白色的建築？而且那斑駁的牆體和金色壁翕的搭配簡直絶倒這是好幾車的遊客總在一起，大概參加Local Tour來大城的行程都是一樣的，之後一整日我們都一起參觀這天在大城拍的照片都是歪斜的。不知是我的水平感不好，還是大城遺跡傾斜？大概兩者都是我愛仰角早上難得見到一刻陽光不知道是否刻意的，要入內的人彎腰躬身至於裏面有甚麼......我忘了><在塔上向四周張望 附近還有個寺廟你也在思考如何下樓梯嗎？ 佛塔的樓梯都是斜的。但比起鄭王廟這根本算不得甚麼 這麼美的瓷磚長椅！到處可見的殘垣頹瓦，是戰火和掠奪的證據背影塔尖對不到一起樹下的石像，為何只有你一個在這裏？你看見了甚麼，讓你如此驚恐？浮滿綠藻的古井大城也有很多狗，不曉得有沒有人豢養，但有的身上有病臨別回望 然後到了Wat Lokayasutha，這個中文名比較好記，是涅槃寺。主體建築已經全毁於戰火中，只剩下一個露天的臥佛、一堆地基和一個佛塔。巨大的臥佛從腳底照過去是經典角度背影沒有搞錯的話，這是接近高棉式的佛塔高棉人也就是柬埔寨人，吳哥窟是我很想到的地方之一幅員不小的寺廟只剩下地基背向鏡頭的金髮男子是與我們同車的旅客，來自澳洲，他剛從老撾過來我們並沒有與他交談，以上都是偷聽回來的XDD佛與狗臥 第三個寺廟是Wat Yai Chaimongkhon，建於1357年，有說是大城君主逐退緬軍後為紀念勝利而修建，所以寺名中譯意思就是“大勝利”。寺中亦有一具臥佛，但不夠涅槃寺的大始終沒搞清楚這些橡皮筋有甚麼用人們正一窩蜂聚在臥佛腳邊，拼命的想要徒手把硬幣黏在臥佛腳底，據說能夠成功黏住便證明你是個好運的人這是泰皇的小銅像嗎？慈相的佛這是Ayutthaya Historical Park裏保存得較好的一座寺遊人正在攀行的是寺內最大的一座斯里蘭卡(錫蘭)式佛塔大佛塔和大坐佛保存完好的小坐佛慈祥的佛容讓我感到平靜我們也走上主塔，俯看毁壞的佛塔和完整的佛是不是雨水沖積讓紅磚階級蝕磨成曲線臨走時，臥佛腳邊沒有人在了，我們此時才來試試運氣果不其然兩個都黏住了(自我感覺良好中：我們真是有福的人XDD)其實這是個小把戲，找個金箔比較多的位置就很容易黏住了前往下一站時發現了可愛的花幾乎有手掌那麼大，側看還十分像食人花的巨盆大口XDD 第四站是大城最具代表性的Wat Maha That，全因包在樹根中的佛首。網絡資料記載此廟約於1374年建成，是皇室的宗廟。緬甸人為了取得佛像身上的塗金，不惜用火燒燬佛像。現今整個廟已經傾圮，只剩下起伏不平的地基、佛塔和殘缺佛像。Wat Maha That裏的高棉佛塔紅磚建築透著莊穆的美當日天氣欠佳，我照相技術更是惡劣但重看每一張照片，仍能感到一片寧靜俯首低眉的善佛，在紅磚綠蔭之間，出神於時間之外寺內大部分的佛像都不完整肉身之不存，靈魂是自由了，還是無所依附？作用未明的高塔和僅剩的一堵磚牆人在廢墟中走一度是室內的空間轉換成露天結構，所以風流動了，陽光照射進來，草也長出來了觸目的都是紅的美，美的紅參觀心情在轉過角落見到一排殘缺石像時霎而轉變為沉靜寧謐如果紅磚頭開口講話，它一定會講一個很動聽的故事百年來陪伴石頭的是野花草，終有一天，它們也許會統統沉睡在草墓花塚之中左角是保存完好的佛像之一仍受到當地居民膜拜的佛像"為這，我已在佛前，求了五百年，求祂讓我們結一段塵緣"但我沒有祈求任何塵緣，我只是在佛前伸手與它輕輕一觸，慶幸我們的相遇最喜歡的照片之一哪裏來的青銅小頭像？對於佛首如何以及何時跑到樹根中並被包覆起來已經無從稽考，稱之為奇蹟實無不妥安詳適意的溫柔要與它合照不能站著，因為高過佛首是不敬的行為，只能蹲或坐著。出了Wat Maha That又看見昨天在水上市場見過的佳麗們，前面提過的澳洲男子興奮地又叫又跳，並對著她們瘋狂拍照，好好笑開飯吃過中餐，就要逛最後一個寺廟餸菜款式有限，份量也不多，但味道不錯；在泰國很難吃到不好味的東西途經Wat Phra Mongkhon Bopit，但行程不包括這一站，我們也就沒有進內參觀 最後一站是Wat Phra San Phet / Wat Phra Sri Phet，建於1488年，以三座鐘形斯里蘭卡式佛塔為記，內藏三位大城國王的骨灰。過去它用作為皇室專用的宗廟，是故沒有僧人居住其中。有很多人都說參觀Wat Maha That和這個Wat Phra San Phet要門票，但我沒有買票的印象；可能是門票已包含在團費中，又有可能我只是忘記了Wat Phra San Phet的佛塔以錫蘭/斯里蘭卡式為主，優雅的尖頂是為其標記有趣的是，建塔的材料和主殿明顯不同，至於為何，我一直弄不明白來到最後一站，很多人都累了請欣賞頹廢之美起伏不平的地基三座灰白塔是大城王朝皇室宗廟的標誌這裏和Wat Maha That相似，但住著更多的樹雞蛋花是其中我的最愛，樹型完美的一棵禪意的樹，開禪意的花這花比我們在澳門慣見的，花瓣要窄長一點登塔去 寧靜，我看到的，聽到的，都是寧靜 也許我曾經風光榮耀；也許我曾經受難痛苦；也許我的經歷讓我更不凡但現在我就只是累了，想睡了經過這麼多，現在我只需要平和寧靜波浪形的牆基花落無聲震撼美從塔上向左看從塔上向前看從塔上向右看另一座塔Time to say goodbye參觀完後，來倒蠟買古早味冰條，我們要的是椰子味要離開大城了總結：我們都很喜歡這地方
