草包族的日記本 這是一個充滿胡思亂想，沒有邏輯，沒有規律的日記，只想抒發一堆潛藏在頭腦裡亂七八糟的思緒，that’s all

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柬埔寨又叫高棉，在刻板印象中 是個極其神秘的國度，至少紅色高棉時期的歷史和許多叫不出名字的歷代統治者，給予的印象就是如此。吳哥其實是這次出遊的重點，曾經的高棉國都，現在的觀光重點，但其所在的省，卻又是柬埔寨第二貧困的區域，很難想像，這又是一個錯置感都市的例子。當一走下飛機，看到的是只有一層樓的暹粒國際機場，是的，已經感覺到了，這肯定是個有趣的都市。

吳哥的眾多古建築和遺跡，都是從荒煙蔓草中被發掘，因為被埋藏太久，很多很多關於建築曾經的風華和歷史，現在聽來卻更像是神話，當地人對這些從樹林中新生的寶藏，也還有很多需要進一步考證和探究的。不少在石壁在門庭上的雕刻，可以從佛教經典和傳說故事中，得到一些解答，曾經到此的中國旅人，曾經寫下的典籍著作，也可以提供一些線索，還有很多被發現的古代文字，還等待考古學家的靈光一閃，因為一段遺失的空白，即使是當地人，也茫然無知。柬埔寨何其幸運，擁有這批另人稱羨、獨一無二的祖先遺產，可又何其不幸，經歷了戰亂、天災，現在眾多的殘缺、破損，似乎是他們所崇敬的破壞神再次降臨。但這還僅只是外觀的建築本體，在建物背後的風華和曾經，除了有一部份是建立在對神的敬畏，是不是還隱藏了這段時間的重大變化？為什麼除了廟宇、藏經閣，在附近看不到應該也有的人民活動的痕跡？那些曾經存在，現在卻都消失的各式佛像，所存在的涵意和雕刻技法，也許也包含了一些當代的秘密。失去了原有的，移入了現代的，感覺不是一總補完，反而是一種另類的破壞，破壞了過往的想像感覺。在柬埔寨有上千名各式的導遊，不知道他們來來去去，進進出出不下百次後，又是否有不同的想法，是否可能有更進一步探索這裡曾經存在的真實。


因為當年法國進佔，也可能是一種幸與不幸。或許幸運的是能更早讓大小吳哥重見天日，減少雨林植物持續對他們的傷害，但也有不幸的是，人的貪念是阻止不了的，應該和吳哥窟共生共存的各式佛像，卻相繼的因各種理由而離開。現在返還柬埔寨自治，也可能是一種喜或憂，住民自治是普世至今的通則，但遺存在吳哥附近的古蹟群，卻沒有表達意見的權利，任憑當時並沒能正視這些祖先遺產珍貴的人群，或賤賣，或傷害，很多事情是發生之後，也來不及後悔了，現在開發觀光，現在引入國際協助修復，可是我們好像也開心不起來。看著崩密列的崩塌石堆，每個造訪至此的遊客，都曾用不止的汗水在上面攀高伏低的，包括我，將你我的印記留存在青綠的石碑上，汗漬的腐蝕，被所有人視而不見。各國的修補專家在有限的時間內，用不同的方式，不同的材料，不同的顏色，企圖拼湊出舊有的可能圖樣，但一個浮雕中，不同深淺色澤夾雜，品質好壞輕易分辨，這種修復是回復還是另一種破壞？


包括塔普倫寺、塔松將軍廟，因為曾經被埋藏在不見天日的森林中，現在的古廟已經和這些原生植物相依相偎，也演變成另一種的獨特。我們或許知道，當寄生在這些廟宇上的黃金樹，不斷生根茁壯，這些古建築遺跡，很可能會被破壞而崩裂。但我們也知道，現在的這些石碑石柱，也是有了這些樹木的根莖，才不致於坍塌、崩落。或許我們該有一些不同的思考方向，所謂愛之適足以害之，現在加諸在其上的種種，會不會就像這些樹木，未來反而成為可怕的負擔，亦或是我們應該學習如何和這些遺跡共存共生。


現在想想，婆羅門教信奉三種神：破壞神、保護神、創造神，對地球上的萬物來說，人類不正扮演這樣的角色嗎？亦或是，他們視為阿修羅，避之唯恐不及。

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