到達德里機場已經是清晨兩點半，機場內熱熱鬧鬧的像過年一樣，一點都感覺不出已是深夜時刻，德里位處歐洲－亞洲，中東－亞洲，和非洲－亞洲之間，所有來往洲際間的飛機都在半夜到達到此轉機，印度的海關工作人員在清晨上班應該早已習慣了，機場的設備有點落後，冷氣不足，噪音很高還有異味，印度的貧窮舉世接知，機場的水平早已有了思想準備；來機場接我們的的印度島遊叫做Lotus，劇他自己說這是一個很通俗的印度男子名，30歲上下，長得黑黑的就像想像中一般印度人的樣子，中文程度還算差強人意，深奧一點的問題聽不懂以致無法回答，離開機場，直奔德里西南200多公里的拉賈斯坦城市「捷布」。
7.18.2002
Jaipur 捷布，在印度文中意指「勝利之城」，又被稱為「粉紅城市」，後者來自1883年殖民時期，英國主子維多利亞女皇的夫婿艾伯特親王蒞臨捷布訪問，殖民政府為了表示歡迎之意，下令將整個城市漆成粉紅色，說是粉紅令人遐思，事實上並非什麼羅曼蒂克的粉紅，也非Kitty貓的可愛粉紅，而是鐵鏽一樣的磚紅，在那個沒有油漆的年代裡，大概就是用製磚的材料給抹上一層。
午後，散步在我住的Mansingh Towers Hotel號稱五星級旅館外（旅遊書上如是說，讓我評等，有個三星就已給足面子了），正好小學放學，一群穿著整齊的男童背著書包對著我這個外國人親切的說哈囉！哈囉！一臉的陽光，一臉的燦爛笑容，對於出初來乍到的我，為未來的印度之旅留下一個美好印象，即使此刻豔陽下的氣溫必有四十來度，使人汗流浹背酷暑難當；在往後的印度行中的所見所聞比較，才知道這群學子都是有錢人家的孩子。
City Palace Museum
館內收藏著古代武器、繪畫、手稿和歷代國王、王后所著絲質朝服，及許多藝術價值極高的織品，最值得一提的是兩只銀質大瓮，為英王愛德華七世在倫敦登基加冕時，馬得侯辛格親身前往祝賀，用此兩只大瓮盛著恆河之聖水一路飲用，所盛之水可供半年之需，此瓮之大實難想像。
城市宮博物館也是抹成了紅磚色，大門口的牆根上，地座一位球髯滿臉的老者吹著笛子逗弄著簍子裡的眼鏡蛇，笛聲一起眼鏡蛇就扁著個頭由竹簍子裡挺身起來，隨著音律抖動著，模樣還真是猙獰怕人，想要合照10盧布。室內禁止照相，古代印度人沒有冷氣，女性傳統服飾複雜纏繞，穿著怎麼生活；現代的館內也沒有冷氣，室內比室外還熱，尤其在地毯展覽館，四面高牆都掛著稱為傑作的古代地毯，開許米爾純羊毛製作，看著都發熱，幾只特大電風扇啞著嗓子狂嘯都無法減去酷暑。花園內的一排長椅上坐著一溜的印度男子，個個都把單腿或雙腿抬在椅子上，雙腿的還敞開著，一派悠閒，我把他們的不雅坐姿偷偷的留在傻瓜裡。
博物館隔著一道牆就是現今皇室居住的皇宮，不能入內參觀，皇宮漆成黃色，在看多了紅磚色後，忽然覺得還是黃色來得養眼些。
博物館外面的大街就是捷布最熱鬧的商業區，汽車、腳踏車、三輪車、馬車、駱駝馱車、人馱車，所有的車都在橫衝直撞不講秩序，牛、羊、豬眾牲畜也跟著來湊熱鬧，人朝熙來攘往擁擠不堪，其中夾著很多乞討者在搜尋目標，行走間陣陣傳來咖哩酸臭混合著動物排泄物的味道，還要小心腳下以免誤觸地雷。小小間的商店櫛比鱗次的挨著，多半都是賣些駱駝皮拖鞋和棉織品，店主一看到遊客出現都走到店外吆喝客人，我挑選了兩雙駱駝拖鞋，開價500，100成交，一條Bed Cover 美金100，20成交；在落後國家，只有敢出價的人才能買東西，要不然就回到旅館去捶胸捶背捶心肝。拖鞋店老板遞出了名片，要求我在他店內的照片一定要寄給他一張，還秀出一張大看板，洋洋得意的介紹上面各國來的遊客買拖鞋的照片。
印度有著過剩的勞動力，卻生產不出像樣的手工藝，僅是些粗織濫造登不上大雅之堂之作，交易技倆更使人厭惡，像一場諜對諜的鬥智遊戲，結了，也不知道到底誰輸，誰贏。
晚餐在旅館地下室餐廳用自助餐，L型的自助吧台上的菜色多半是黃黃黑黑顏色的稀泥巴狀，菜的名牌上有些是看不懂的字，該是以香料為主的菜名，本著一貫對口味的執著，我不好奇也不想了解，只選擇了看起來沒有香料的生菜和抓餅。
7.20.2002
對我來說，早餐又豐富又滿足，麵包、牛油、果醬、水煮蛋、咖啡，這麼多種選擇，食物談不上可口，只能說水煮雞蛋和我們的一樣，果醬很甜；印度的麵包放到嘴裡咬一口就散掉，沾了一臉掉了一身，不知是什麼原因，是麵粉不好，還是技術不好，真讓人納悶。
Hawa Mahal 風之宮殿，就在捷布熱鬧一條街上，昨天逛街的時候從它面前經過了好幾趟，可能是因為節目有限，一天只能演出一樣。「風之宮殿」事實上並不是一座宮殿，是皇宮靠著熱鬧一條街的一面磚紅色的高牆，上邊有953個花格小窗，它的設計是讓宮中的婦女觀看外面的街市而不會被市井看見，確實的說，它就是牢房放風的地方。由車上下來照相的時候引來路人好奇眼光，也遭來不少小販，因為不必入內，停留時間不長，我心算著那面牆上的窗戶絕對沒有953個，而且數目還差的遠。
車行一小時左右到達Amber安伯堡，蒙兀兒王國最強盛時期，威震四海，在安伯堡留下意義非凡的歷史。車停山腳下乘大象上山，四人一騎，左兩人右兩人坐在象背上有欄杆的檯子上，基於安全的考量，象騎只載客上山不載客下山，下山只有象師駕馭著空乘，幾騎空乘做著飆象的遊戲，在很窄的下坡路奔跑對於體積龐大如大象來說是相當危險，只是大象當頭一把鐮刀，讓它不能不服從命令。安伯堡所在的山巔不是很高，以大象的緩慢腳程十幾分鐘就到了。
安伯堡內一個像機索費75RS，觀光客很多，天氣熱得不得了，堡內最引以為傲的是稱為「鏡宮」的一室，兩坪大小，牆上鑲滿了像馬賽克一樣大小的鏡子，在黑暗中點上蠟燭，燭光經過眾多鏡子的反射，猶如置身滿天星斗之中，蒙兀兒國王就是享受這等羅曼蒂克，老實說沒啥希奇；我曾經看過了太多的歐洲古代建築，不會認為安伯堡有什麼偉大，就如同書中描述，只能說它代表著它該有的歷史意義。
出了安伯堡，乘老爺吉普車下山到我們的遊覽車旁，回五星旅館吃中飯。
飯後參觀了寶石加工廠和地毯廠，這種地方對於觀光客都採緊迫盯人的方式，我無心購買，眼光都不敢在同一物品上停留太久，怕被人認為感興趣，價錢也不問，也怕人認為感興趣，地毯廠的職員眾多，使用一對一的人海戰術，我身邊的職員告訴我：老板瞪著大眼監視著他們的工作表現，就算顧客無意購買，他們也要惹人嫌的黏著顧客，真是惹人嫌！
多年來，在旅行中早就沒有亂買東西的習慣，亦或是那些民族色彩太濃又粗織濫造之物引不起興趣，很多都是被拿回到家裡就成了食之無味棄之可惜的玩意。
貝拉廟，只有幾年歷史的印度神廟，入園脫鞋，採印度式建築，建物主體與地面都是用大理石做建材，光可鑑人，清涼美麗，與之外頭平民百姓的住宅條件和衛生條件比起來，真是天堂地獄，比籃球場還大的大堂內只有一個小得不成比例的供檯，大堂地上坐著滿滿的印度人，沒有在祈禱只是閒坐著，只為求得片刻的優雅富裕和涼快。
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