二○○一年
七月三日 星期二
兩個檢查證件的海關閘口，移動的速度和大烏龜一樣慢，官員把旅客證件上的字一字一字的研究，就怕放進來一個顛覆份子，這班由加德滿都飛來的班機，東、西方人各佔一半，看的出來都是持外國證件的遊客，沒有一個像顛覆份子，這些人可能和我一樣來實踐一生中初次的高原探險之旅；一百多個人排成兩行，耐心無聲的等待隊伍的移動，想必大家都對社會主義國家的辦事效率早有了思想上的準備，其實在中國經濟改革後，沿海的國際口岸都已經經濟化許多，只有西藏因為地理和政治上的特殊，一直維持著讓人感受不被尊重的制度。兩個檢查閘口的中間一小片木板牆，一位女公安靠著牆和站在她對面另一位女公安玩著拍巴掌遊戲，這也是我小時後最愛的玩意兒，除了出個手外不用花費，經濟實惠，十來歲以後就沒有再玩過了；霹靂啪啦、霹靂啪啦，拍到了高潮驚險時情緒變高亢，噪音和嘻笑聲也跟著加大，遊戲玩死了，兩個人互相推卸責任後重新再來，無視旁人的眼光繼續她們的歡樂；這是值勤時間也是值務場地，她們倆穿著共產黨公安制服，在這嚴肅八股的機場裡形成強烈諷刺的對比，可見共黨在內部組織管理上的鬆散，除了嘻笑的她倆外，其他工作人員臉上找不到一絲笑容。
來接我們的「巴桑」是個小嘴巴、中等身材、微胖的28歲藏人，看起來比實際年齡老得多，為每人獻上「哈達」後，裝載上８個人兩百多公斤的行李上了小巴就驅車往拉薩市區。拉薩的平均海拔為3658，一下了飛機到現在要是沒人刻意提醒，根本就忘記了一直提心吊膽的「高原反應」。機場所在的貢嘎和拉薩距離九十公里，路況不錯，只需一個半小時，柏油公路上一邊是山一邊是河，大山大水形成了壯觀無比的地貌，也形成了我對西藏的初步視覺印象，途中經過11世紀建的「聶當大佛」，停下來拍了個照，撒了個尿。
諾達康桑旅館內吃過不知是午飯還是晚飯後，已經下午四點半，「巴桑」囑咐大家到高原的第一天要在房間睡覺以預防高原反應，我認為他簡直是在小題大作，機場出來到現在都沒什麼嘛！直到晚上九點半，在撕裂的痛苦中醒過來，我的頭在那頃刻間就像壓力鍋還沒有減壓就要開鍋，隨時會炸開，這才知道巴桑的警告並非小題大作，由床上試著站起來以為是從360度翻轉的摩天輪上下來，跌跌撞撞的摸到行李旁找出了TYLENOL，囫圇吞了兩顆，再躺下後，頭擱在枕上像擺鐘一樣搖來滾去，只求找到一個稍微舒適的角度，能讓疼痛暫時停止片刻，到了高原的第一夜就在和痛苦對抗中迷迷糊糊的睡著。
【高原反應ALTITUDE SICKNESS】－－高山症
初到高原時因為氧氣淡薄，不習慣高原的平地人會有頭疼、嘔心、感冒般的症狀，必需要充足的睡眠才能自然克服，這是書上說的，我的高原反應何止如此；一般健康的人大概五天到一個星期左右就能適應，健康不良的人就很難說了。高原人到平地也會患上「平地反應」，若是長久生活在逆向，將使壽命短縮。
同行的人都患上了嚴重的高原反應，胸部以上整天都在難受，無精打彩，頭都擺不正，吃不好睡不好，只能泡「高原安」當水喝，「高原安」在旅館隔壁的診所賣38，隨即被我們的人搶購一空，超市賣60元；８人中有症狀最烈者前後吃了幾佰元的「高原安」，不知道是真的有效還只是心理治療；我的症狀比起其他人還屬輕微，白天沒事，固定在晚上7、8點就頭疼，脊髓骨最高兩節、下後腦勺的左右兩邊輪流著痛，嚴重的時候只能搖頭晃腦以減輕疼痛。我沒有服高原安，發病的時候吃兩顆TYLENOL半個鐘頭就可以好一點，絕非完全好。
【如何正確初次接觸高原反應】
很多有經驗的旅行者建議由陸路進西藏，如此可以由低海拔向著高原緩慢的爬昇，讓人體生理逐漸的承受高原反應，這個方法我個人並不認同。高原反應差不多是在人體接觸到高原的三、四個時辰後就會發生，如果走陸路，此刻正在旅途中，車行的顛簸使頭痛加劇，擠在如罐頭的車中難受異常，耐著痛苦到目的地遊興已無，或是引起併發症要立刻被送回平地；由航空進入是比較正確的方法，落地後馬上沉睡，無法沉睡可藉助安眠藥，在睡眠中緩慢的適應高原反應。
在高原上千萬不能感染感冒，和患有慢性疾病的人都不適合上高原，尤其肺部隱疾很容易引起肺氣腫。
七月四日 星期三
在旅館餐廳用的中式早餐後，巴桑和拉薩當地地陪「羅桑」帶著我們上「布達拉宮」。羅桑是個二十幾歲的藏族青年，臉上帶著佛相，可能是曾經出家過，至少也是學佛者；在西藏，出家並不稀奇，所有的藏人都以出家為榮，壯丁多的家庭，大概都會送一個孩子去寺裡出家，出家後再還俗也不是一件奇怪的事，就像兵役服完退伍了一樣，藏傳佛教和漢傳佛教的約束有著很大的分別，光是飲食來講，藏傳佛教出家人不用吃素。
拉薩市區的街景還差強人意，馬路又寬又大，路旁種著密集的大樹，綠化的很夠，看起來是有計劃的建設，新開的路旁的建築物多屬新式，沒有什麼傳統房舍，（後來在大昭寺附近的老城區才見到了藏式房屋），旅館、餐廳、小酒館街頭林立著，想必是觀光旅遊的需要，有著這麼大的經濟市場。
布達拉宮建於7世紀，9世紀毀於戰亂，當時的建築只存松贊干布曾經修行的法王洞和本尊佛殿「帕巴拉康」；17世紀，五世達賴執掌西藏權力後再重新建築布達拉宮，五世達賴圓寂後，由「桑結嘉措」續建至1693年。
「羅桑」的漢語真是彆腳，讓人豎起了耳朵聽都沒有懂，要是再追問下去，他直搔腦袋口齒結巴說：『我說英語好不好？』
在西藏英語好一點的人大概都是流亡過德蘭沙拉的藏人，有規模一點的佛寺也會教授英語。
布達拉宮在從前政教合一的西藏是政治與宗教的中心，關於藏人的重大事件幾乎都是在這裡決定的；從遠方觀賞布達拉宮很巍峨壯麗，層層疊疊倚山而建，氣勢磅礡，近看就略嫌粗糙，紅配綠橘配黃再鑲金的鮮麗色彩，質料低檔的油漆和作工，說好聽點是「傳統」，不好聽是「土里土氣」，當然，若以不同的天然條件來說，強要與西方的歷史文明古跡相比，也有欠公平。經過了昨夜的頭痛大戰，今天學乖了，聽從巴桑的話「慢慢的走」，以布達拉宮的十幾層樓高度，走再慢也是會氣喘噓噓。
買書24－－出門前小古借我一本西藏旅遊書，被我翻的有點難看，在布達拉宮山腳下買到一本除了封面和出版社不一樣外，內容、照片、作者都一樣，不知道誰抄誰。我把新的一本還給小古。
中午回旅館吃中飯。
飯後，上拉薩的三大寺（甘丹寺、哲蚌寺、色拉寺）之一的「色拉寺」，我們住的旅館就在色拉路，所以色拉寺就在附近不遠處。
15世紀初，宗喀巴大師帶著弟子賈曹杰和克珠杰在此山一個洞中修行，山下有一片美麗的野玫瑰林，藏語稱玫瑰為「色」，「拉」是指神，「色拉寺」之名由此而來。「色拉寺」由宗喀巴的徒弟釋迦益西於1419年所建，是黃教的大本營。
如今色拉寺的玫瑰花已不多見，只有正殿前的院中還有小小的一叢，由它留下來證明「色拉寺」寺名的由來；天空裡，有著幾隻大老鷹在盤旋，振翅以後，平飛俯衝時像轟炸機一般看起來十分威武和有侵襲性，色拉寺的後山有天葬的場所。
3:30傳來了朗朗誦經聲，這是每天的辯經時間，遊客都從寺內移步到了一牆之隔的辯經院，「辯經」成了色拉寺定時的觀光大戲，電視裡也曾做過一次專題報導。辯經大院內有著茂密的樹木，在這火毒的太陽當空下消瀰了不少的暑氣，百來位穿著棗紅色迦紗的出家人，兩人一組的搭擋辯經，一坐一立，站著的問坐著的答，坐者答對了，發問的立者抬起左腿並擊掌示意，姿勢有點滑稽。四周圍著觀賞、拍照的人還真不少，很多老外也包括我，大家都覺得很有意思，對於藏傳佛教不理解的人也只能看看熱鬧而已；倒是出家人在眾目睽睽之下神色自若，面對鏡頭一點不尷尬不涵糊，表演的「樣板」的很。
出了色拉寺即上不遠處的達賴七世的夏宮「羅布林卡」（意為寶貝園林），建於達賴七世之手，後來成為達賴七世至十一世的別墅；每到夏天，布達拉宮內的政府機構，都要隨著達賴喇嘛轉移到羅布林卡來辦公。
晚餐後，接受旅館服務員的建議，和兩個同伴花十元打的到西郊夜市，到了夜市口我就有了悔意，裡面不是賣重慶火鍋就是內衣、內褲或盜版激光片，我不打算入內，和同伴相約在夜市旁的網吧見面。
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巴桑叫我們不要洗澡以防感冒，我沒聽他的。
諾達康桑旅館，外表是西式，內部的裝潢是西式混合藏式，三層樓高田字型的建築，從左角開個門出入，田字的中間是個大天井，天井用篷幪起當作挑高大堂，大堂擺滿著許多像沙發一樣高的桌椅，吃飯、開晚會、唱卡拉OK都是它，房間很多，標準房設備也還行，高原的氧氣本來就稀薄，房間裡鋪著的地毯使呼吸有點困難，從前不懂為什麼大陸的旅館非要鋪地毯，地毯最藏污納垢又很難維持清潔，後來據人解釋，「地毯」是大陸旅館標準房的必要配備。
我是落單的，小古是男生，我們兩人一人一間。
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