七月五日 星期四
媽的，一夜都沒睡好，睡著中又開始頭痛，半夜電話無故的響了兩次，接起來又不作聲，這個無聊的打擾加劇了頭痛，清早把剩下的水果都吃光了，不知是水土不服還是拉薩的菜太油膩，上廁所拉的都是油。
今天上拉薩西郊的「哲蚌寺」（音蹦），哲蚌寺是黃教六大寺院中最大的一座，占地20多萬平方公尺，曾有僧侶達八仟多人，是「宗喀巴」的弟子「扎西班丹」於1416年所建。每年的藏曆七月（西曆的八月）的雪頓節，就是在哲蚌寺隆重的慶祝，並舉行舉世聞名的晒大佛儀式。
寺院是建在山巔上，一路向上盤旋的石階，幾隻大狗庸庸懶懶的橫躺在日頭下的路當中，擋著路，我向他們打著口哨，狗兒只挑了半下眼皮後又闔上了眼，根本不想理會身旁過往的陌生步履，稀薄的氧氣讓所有動物都昏昏欲睡。中午，寺院午課的場面很壯觀，一、二百人的出家人聚集一堂，莊嚴的誦經聲此起彼落，低沉的音律陣陣的徹動人心，經堂門口出家人脫下的鞋子零亂著，場面也很壯觀；對於沒有宗教信仰的我來說，很欣賞「哲蚌寺」，和日後參觀的日喀則之「扎什倫布寺」。
出了哲蚌寺，可以遠觀到雪頓節山坡上晒大佛的山頭，很希望能有機會親臨一次晒大佛的盛會；從寺門口開始，路旁有很多的乞討者，有單個的、有母子檔的、也有全家福的。據說，乞者不能進入寺內從事行乞活動。
藏傳佛教的教義中有財富之人應拿出來與人共享，如此，「乞討」成了理所當然。
【關於旅費】
出門前，小古說西藏方面可以收美金旅行支票，所以８個人都是帶著旅行支票，到了拉薩，巴桑非得美金現金，不要旅行支票，兩天來雙方的談話都對不攏；安排旅程這件事從頭到尾我都沒有參與，不知道是哪一方弄錯，或是都沒有錯只是認知不同。就我對大陸人的了解，他們做事多半不會實事求是，不懂會裝懂，就我現在對台灣人小古的了解－－－也是個半瓶子醋；磨姑不下去後，巴桑出了另一個主意，到銀行去刷信用卡付費，「早說嘛！可以用信用卡付費」，大家都高興極了，吵了兩天的事總算可以結束了，只是，這話聽起來就怪怪的，就算是信用卡付費也沒有去銀行刷卡的道理，弄清楚後才知道巴桑要我們拿信用卡上銀行預借美金現鈔，這個提案立刻被否決掉，爭吵再重起爐灶，唯一剩的一條路就是上銀行把旅行支票換成現金。
我提出了手續費的問題，而且絕對不菲，兩邊人都不如我對共產黨的了解，對我的問題半信半疑中又開始爭執「手續費誰要負擔」，八個人中只有一個男人，女人遇事肯定很難搞定，最後解決的方法我不想贅述，想把它快快忘掉。
一年之後我把這段再加上，趁著我會忘記前：
小古在台北經人介紹認識了西藏的巴桑，多次互通電話聯絡阿里旅行行程，巴桑託小古由台北帶一頂機車的全罩式安全帽，到拉薩後巴桑再付款；於是，小古提愣著一個安全帽由台北、尼泊爾、到西藏，在爭吵手續費僵持不下時，巴桑忽的爽快答應，原由是小古私下應允巴桑用安全帽的費用抵消手續費。我是事後才知道，我建議安全帽的錢8人分攤，小古不答應，使我心裡很不舒服，有佔了他人便宜的感覺；再，我不喜歡小古背著人這個做法。
【關於旅費】－－－（1）
西藏這一段的旅費是2000美元，全程都由小古和其他人設計的，我是行程決定後才從網上加入；在來拉薩的途中，小古說2000元其實並沒有完全的拍板定案，希望還能夠爭取一點彈性空間，就是砍一點價的意思，以貼補台灣到尼泊爾再由尼泊爾到西藏不菲的路費，我心裡琢磨著若是真能節省一點也好，可以當作旅行結束時給藏人的小費；於是，大家推舉美蘭和我扮黑臉去向巴桑爭取，讓小古扮白臉，看情勢居中諧調，挑美蘭是因為她的靈牙利齒，挑我，是我比較有說服力罷，大家沙盤推演的安排好戰鬥位置，對美蘭與我寄予滿懷的期盼。昨晚，8個人圍著巴桑坐在樓下大堂，1800還是1900，女人們咄咄逼人的讓巴桑招架不住，不停的搔耳晃頭，看得出他心裡在盤算著，被太陽曬得透黑的臉面對著十幾隻期待的眼神。此時，我們中的一個自稱台大畢業的高材生，擺了一個請大家肅靜的優美姿勢、幽幽的說：2000就2000吧。
所有在場的台灣人都愣住了，所有的努力都前功盡棄，所有的期待都煙消塵滅。我站起來，不客氣的說：你有這個意思，為什麼不在此刻之前就告訴大家？
我有一點生氣，不是一點，是非常，所有人中最不曾期待搞掉一點價錢的是我，我完全沒有經過建構這個旅行的過程，來的時候就認定了2000，不如他們一路走來懷抱希望患得患失，真的搞低了價錢，省也只省到我一個人，不像他們能省兩個、三個。一個團體裡企望和諧共處，「合群與共識」是最先決的條件，不是讓誰來表演個人主義。
我甩頭就回房了，我才不要為了這件小事把旅行弄的不痛快。
我也要發一下牢騷！
屁個台大高材生，自從旅行開始，我和他的相處就沒有榮譽過，尼泊爾的法國餐廳裡，晚餐的時候還要拍照，呼叫侍者端這個、拿那個擺定格姿勢，把人當猴子耍來玩，離去的時候居然只有我擱在桌上的20元小費；Hotel Shangrila，給行李員2元尼幣的小費，我以為我聽錯了，是2美元罷，不！是2盧布，2盧布是1元台幣，真夠侮辱人的了。
後來他向我解釋，因為這裡生活水準低。
往後更是有他表現自我的舞台。
（1） 總是一個人落單在後面遠遠的，車子發動要走了，大家等他。
（2） 不准照相的寺內，明知道會被寺方面斥，他就非要照；更可惡的，沒經過當事人允許，非要照殘廢的、貧苦的、狼狽的、看似照片會得獎的，你能奈他如何。
（3） 與受雇我們的藏人們打情罵俏，靠來靠去動手動腳，40好幾的單身女人一點都不顧男女之分與主僱之界。
（4） 出發阿里前，他要求巴桑替他準備咖啡，一路上他就喝公家的咖啡，邊喝邊嫌難喝，喝完公家的才喝自己帶的，真讓人尊敬，大陸的咖啡比尿還難喝，幹嘛要貪圖這種便宜。
對他，我不是刻薄，只是這種麻皮小事不勝枚舉。
西藏天黑的晚，又沒有實行日光節約制度，諾大的行政區只有一個時間，雖然時間沒改，群眾的作息卻已自動更改；下午三點是銀行下午的開業時間，在旅館吃了午飯後，「巴桑」帶著我們浩浩蕩蕩的到中國銀行把旅行支票換成美金現金，手續費1.05%，2000×1.05%×8＝168美元
真能黑的。
在銀行裡碰到和我們同一班飛機來的一群老外也來換錢，他們是用美金換人民幣，我們是用美金換美金。
換完錢，「初段」的爭執算是結束。下午去「大昭寺」。
「大昭寺」
建於7世紀，占地25100平方公尺，是西藏僅存的吐番時期最輝宏的建築。松贊干布遷都「拉薩」時，文成公主占卜後認為此地建寺可以鎮魔。「大昭寺」是松贊干布為尼泊爾赤尊公主所建，「大昭寺」的北面是替文成公主建的「小昭寺」，文成公主當年由長安帶來一尊釋迦牟尼12歲等身鎏金佛像，由原來供奉的小昭寺移至大昭寺後，使得大昭寺的地位越來越顯貴。
「大昭寺」可以說是「拉薩」老城的標誌，很多虔誠的朝聖者行著五體投地的大禮由家鄉而至，花上幾個月甚至幾年，也有人捨了性命都在所不惜，寺門前的石板上都被頭磕出了凹痕，一個洞一個洞的像月球表面；寺內有一點昏暗，由於香火太盛，到處瀰漫著酥油的氣味，石板地上也陳年累月的吸收了不少酥油，有一點黏腳。
酥油是由毛牛油或羊油所製造，可以食用也可以做燃料。寺廟的門口都有賣成塊狀酥油的攤販，以供遠方而來的朝聖客朝聖之用，本地人奉獻酥油多是用一個暖瓶，在每一盞燈下加添酥油，用暖瓶是怕酥油結凍成塊。
「八角街」
繞著大昭寺一圈的八角街，路旁有著一整排的轉經輪，原來是朝聖者的轉經道，現在除了做轉經道外還兼擺攤賣貨的地方，一千多個攤位，不外乎賣些佛教文物、民俗用品和號稱古董的舊貨，小販有藏人也有漢人，賣東西的技倆十分的爾虞我詐，有諜對諜的戲劇性，不管識不識貨，千萬不要把這裡的東西當成值錢貨，首先就要有這個認識。一本旅遊書上說，八角街的東西價錢要從三折的一半開始砍，但是根據美蘭姑姑的最高「砍價守則」，貨品都成交在一折左右，若是不想被騙，或是對那些東西沒有很高的興趣，最好看看就罷，不要觸摸，連價錢都不要問，因為賣方的風度和忍耐力都脆弱的很，不小心就會挨刺。
倒是八角街附近的二層傳統藏式民宅大有看頭，白粉抹的牆，伸進土牆一尺左右的窗，窗楞是用畫的，用黑色畫成上小下大，上窗沿上掛著藩布，風吹著藩布飄呀飄的。
我與美蘭和姑姑坐在水果攤旁一口氣吃了好幾個水蜜桃，現在水蜜桃正是時候，又大又新鮮，這裡吃到的水蜜桃都是從四川用卡車運來的，高原上不產水蜜桃。水蜜桃9
晚餐在一家藏式餐廳吃藏式食物，光是糌粑就好幾種形狀和口味，我拿起一塊糌粑聞了一下，那個味道與我無緣，只吃了一片西瓜和喝了兩杯青稞酒草草了事。
回到旅館收拾了行李又拉了肚子。
我現在能確定－－水蜜桃連皮吃就會拉肚子。
七月六日 星期五
今晨要離開「拉薩」到「日喀則」，這才是這趟長途旅行的真正開始。
我們的交通工具是兩輛銀灰色的 TOYOTA LAND CRUISER 4500，1號駕駛「旺青」車坐四人、2號駕駛「巴柱」車坐四人外再加一位全陪「羅布」。最壓軸的一輛運輸工具是由「給布」駕駛的「東風」大卡車，帶著全程所有的補給品，汽油十桶（一桶二百公升）、炊具、瓦斯桶、食物（青菜、罐頭、米、麵、青稞粉、乾肉、方便麵、八寶粥）、帳篷數個、睡具、礦泉水、我們的大行李、修車工具、幾個備胎和廚師「達瓦」，就這些，把一部大卡車後艙裝得滿滿，後貨艙有帆布的篷頂和門罩，駕駛艙和後艙之間掛了三個花里八扎的圓木牌子，那是藏傳佛教保佑行車平安的標誌，天藍色的板金車身，引擎蓋上寫著「東風」兩字，遠看、近看都像隻咧開嘴的大老虎，威武嚇人。
8個台灣人加上5個藏人（旺青、巴柱、羅布、給布、達瓦）出發了，巴桑沒有隨行。往藏南的這條路就是通往機場相同的一條路，貼著雅魯藏布（流著的江，藏布的藏語就是江）前進，過了「貢嘎」後進入「曲水」，路況變得不如往機場公路那麼國際化，顛簸之中出現眼前一片片油菜花田，微風拂過黃色的花海，一波一波柔軟的搖晃著，真令人賞心悅目。進入「尼木縣」開始翻山，路越來越險，是由小石子的山質闢出來的，之後沒有加上任何的材料穩固，我坐的1號車駕駛旺青說：『這裡的路說坍就坍，誰也料不準，駕駛技術不好的車，摔落山谷掉到江裡是常有的。』旺青的駕駛技術還不錯，可千萬不能有錯，一車人的生命都在他手裡。
中午，到達山中的大竹卡渡船口，在一家四川館子吃午飯。
【大竹卡渡船口 四川射洪飯店】
四川射洪來的年輕夫婦開的，廚房就在我們餐桌的旁邊，沒有隔間，工作過程一覽無遺，夫妻倆手腳俐落，不一會兒七個菜就上桌了，雖然親眼看見處理的經過沒有講求衛生，但是出門在外早就學會了張個眼閉個眼。館子開在大馬路邊，門前好停車，周圍沒有什麼住家，來這裡惠顧的客人，都是卡車司機或是渡船頭本地趕路人，和偶爾像我們這種走大路經過的，小館子處在這兒有點像沙漠中的龍門客棧，多少促進了渡船口的繁榮。和館子老板相談之下，知道他們夫妻翻山越嶺來此開飯館，收入只將夠糊口，一年才有能力回川中一趟，單程路途就要花五天時間。
一個賣藝乞討的男子，拿著一個像吉他一樣的藏式樂器由屋外走進屋裡，在我們的桌旁又彈又唱，老板垮了個臉像攆狗一樣的攆他不走，可能也只是作勢給我們看看而已，男子邊唱著邊用右腳在地上擊腳掌，藏語的歌曲內容不了解，但是他有著華麗渾厚的歌喉，熟稔的技巧和節奏感絕對不輸職業音樂者，該是天生就俱有的音樂細胞；歌聲的主人在我的身背後，我只抬頭斜看一眼就低下頭望著他擊地的腳掌，外表無需形容，說多糟就有多糟，看似40多歲的藏族男子，以藏人的後天失調，想必最多才25歲。不敢正視是因為不知道要以什麼態度來回應他的才藝和難堪的外表，該鼓掌叫好呢，還是對他的處境投以同情眼光，在我來說，這兩種都很侮辱。
歌畢，小古用雙手禮貌的遞上２塊錢，乞者接過了錢走後留下他的3、4歲大的女兒，拿著個髒碗在桌邊繞，等待著吃剩的飯菜。小女孩古靈精怪的大眼睛、長睫毛，小臉龐長得十分標緻，接受良好的教養長大必是個出眾的美女，只是生活在大山裡，失學失教，根本不知世間文明為何物，也會承襲山裡人年輕即為人母的傳統，子女成群就地求生。
上路時，餐館的牆根地上坐著小女孩的父母，父親的吉他擱在腳旁，兩人正合吃著女兒從我們桌上要來的那碗飯菜，母親懷中還摟著一個吃奶的。
翻山的路上遇到兩個騎單車的老外，真是勇氣可嘉，我替他們喝彩。
下午，到達日喀則的「扎什倫布寺」，1447年由黃教祖師爺宗喀巴的高徒一世達賴所建；我們剛好趕上了三天晒佛節的最後一天，我們到的時候晒大佛儀式已經結束收攤了，寺的內外都被朝拜的人擠得水洩不通，寺門口也匯集了臨時市集，賣些法器和日用品，看得出來藏人如參加盛會一樣都稍事打扮過，很多女士塗胭脂抹粉，兩腮擦得像猴屁股一樣，有人在行大禮磕著等身長頭，有人坐在樹下喝自己帶來的青稞酒，大部份都悠閒的坐在蔭涼下砍大山。
夜宿日喀則聖康飯店。
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