朗洞鐘乳石奇詭瑰麗變化多樣。
攝影◎王盛弘
半靠機動、半靠人力的長舟航行在梅里諾河上。
抵達旅館，先沖了個澡，又鑽進蓬鬆雪白的棉被，四仰八叉，躺出身體的凹陷；洗塵為的是安頓心神，躺會兒、歇會兒，好讓兼程趕路時落後的靈魂跟上。
姆魯國家公園，山環水繞，神祕大地。
旅行也像集點，集滿了不想做的事，才能從事衷心喜愛的活動──九點五十起飛的航班，五點十分鬧鐘響起，六點出門，一番折騰後，差堪在出境前兩個小時現身機場；然後，把揉縐了的紙片攤平了那樣講，然後是排隊、等待、魚貫登機，嵌進窄仄的座位，很幸運地，三個半小時後在亞庇機場降落；市區住一晚，用過早餐後再度前往機場，直奔姆魯。
數百萬蝙蝠出巢覓食蔚為姆魯奇觀。
飛機很小，空調很弱，椅背網袋裡有一把扇子，斜前方一名歐美洋面孔胖乎乎的男人喘著粗氣搖著扇子，整個人是發好的麵糰滿出鍋盆，手臂上金色毫毛頂著汗珠，像毛氈苔腺毛分泌晶瑩的黏液。
抱樹蜻蜓。
熱啊這天氣，溫室效應與聖嬰現象一個是狼一個是狽，拉抬得氣溫屢創新高，台北住家陽台一溜盆栽，稍不留神，有的葉片被燒灼，有的莖幹被抽乾了水分，也有的，根本就是被煮熟了。而我，打算在這十二萬五千年來最熱的七月，前往遭赤道長刀攔腰劃成兩半的婆羅洲。
地球上最大的島叫格陵蘭，第二大島是新幾內亞，老三，就是婆羅洲。印尼加里曼丹在南，東馬在北，汶萊精緻如珠鑽垂墜於東馬的頸間。東馬分屬沙巴、砂拉越兩州，姆魯山國家公園位於砂拉越東北部，由姆魯、阿比、本那拉三座山脈組成，砂岩、頁岩、石灰岩結構，成就它宛如在奇幻冒險電影且透過IMAX大銀幕可以得到最佳體驗的，碩大無朋的洞穴奇觀，而在1974年成立國家公園，1985年對外開放。獨步全球的熱帶喀斯特地形，加上豐饒多樣的自然生態，千禧年，經聯合國教科文組織認證，入列世界自然遺產。
穿過梅里諾河上長長的吊橋，便是國家公園，日光下一片深綠淺綠交織，我在管理中心前停了下來。
大概臉上掛著劉姥姥初進大觀園的問號與驚歎號？！很快地有一身工裝看似工作人員引導我購票。他在我手腕戴上紫色塑膠紙環，未來幾日憑這個手環可以自由進出園區，另有需要嚮導領隊的自費路線若干。
姆魯七月，沒有臆想中的炎熱。想想也不難明白，這裡不分四季（甚至沒有明顯的乾季雨季），加上山環水繞，滿眼都是綠。熱帶雨林裡，日光是大自然慷慨的贈與，卻也同時是珍稀的禮物，樹冠層伸肢展臂，攔截了七成，篩漏般地，而幼樹層，而灌木層，到了地面便只剩下了星星點點。
反觀大城市，沒有廣袤樹林的庇蔭，日光直射加上熱島效應，常苦於紅色高溫警戒，借重冷氣卻又加劇了地球暖化。城市森林是緩解高溫襲擊的一劑良方，研究發現，同一座城市同一個時間，水與樹木形成的綠帶，比起高樓大廈雲集的都市叢林，溫度可以低上攝氏十四度。我們常說要拯救生態，搶救老樹，奔走營救這個那個動物，我們自以為是救世主，而其實，若真有什麼善念，首先被救贖的總是我們自己。
這一趟在姆魯，五天四夜，鎮日於森林裡晃蕩，一草一木都令我分心，任何動靜皆引起我的好奇。
走著走著，突然地，叢草間傳來一陣窸窣。停下腳步、屏住呼吸，以目光搜索，所有微微抖顫的草葉都可疑，幾乎讓我確信自己是過於神經質了。然而，不旋踵，綠色陰影裡發現一隻綠樹蜥，我與牠的目光相遇，牠也在觀察我的下一個舉止。唉，安分不動憑你的隱蔽色便能夠欺瞞過我，這一驚慌，反倒洩漏了行蹤。
咦，樹幹上有隻昆蟲提一盞燈籠，體色是綠中帶白，斑斑點點像發霉。牠就叫燈籠蟲，又叫蠟蟬。我湊近，瞪大眼睛瞧個仔細，牠卻害羞地緩緩移步，我以目光尾隨，那裡還有兩個同伴呢。三隻燈籠蟲同步挪往更隱蔽的角落。對不起，我知道你們不是害羞，是害怕。
不遠處，巨大的樹幹上有隻侏儒松鼠正在享受日光浴。牠的棕褐色毛髮上染了薄薄一層青綠，像棕褐色樹幹上有淡淡的青綠色苔蘚。人們經過，牠奔到暗處，不一會兒又跑進溫暖的所在。侏儒松鼠只有巴掌大，牠想躲開人，卻又貪戀陽光的乾爽，小腦袋瓜子探啊探的，誠古錐。
一棵小樹前站一小隊人馬，我湊上前去，嚮導正指著枝頭，說，「大家要小心喔，這是條毒蛇，靠位於頭部的熱感應區偵測天敵或獵物，以鳥類或小型哺乳動物維生。」她掃視了一下大家，笑著又說，「小型的啦，你們不必擔心。不過，」她再次強調，「牠有毒喔，還是要小心。」這條蛇通體披覆黃底、綠色勾邊菱格紋，頭部呈三角形，細長的天鵝頸，身軀飽滿，規律分布綠色半環，尾部則像一小截豬尾巴似地纏在細枝椏上。
嚮導打開手機網頁，告訴我們，這是條婆羅洲鎧甲蝮，又說，「牠很懶，加上懷孕了，可以在這裡待上十天半個月。」為了驗證嚮導有沒有吹噓似地，三、四天裡，我多次走上荒無人跡的小徑，站樹下端詳，驚歎於牠果然一動也不動，只有一回，與前一日頭尾調轉了方向。
神經兮兮的綠樹蜥、燈籠蟲、侏儒松鼠，或看似老臣在哉的婆羅洲鎧甲蝮，莫不藉著偽裝、隱蔽色與擬態，在這生存競爭慘烈，一不小心便會丟失了性命的叢林裡求生存。
姆魯的嚮導多為當地原住民，他們操著流利英語，每每停下腳步，眾人還沒回過神來呢，他已經彎身，以細木棍自殘枝敗葉間拎起一隻竹節蟲，或舉起手臂，伸出食指，很快地有一隻抱樹蜻蜓打水漂的小石子似地輕輕在指尖一點，隨即飛遠去。
我想緊跟著隊伍聽嚮導的解說，卻總是殿後。初到姆魯第一天午後，加入了參觀鹿洞、朗洞的行程，途中，同樣落後的一雙白人母子在我前方不遠處，那名洋娃娃似的洋娃娃鬆開母親的手，快步走向我。他問：「你看到了什麼？」他有小鹿般清澈的眼珠，紅潤飽滿的雙唇，乾淨又漂亮。我打開相機瀏覽螢幕，他湊過頭來，我一張一張滑給他看，我感受到他的鼻息，身上淡淡的奶香。
孩子，透過你的雙眼，你又看到了什麼？我也想看看你看到的風景。
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鹿洞、朗洞的參觀行程結束於傍晚，嚮導讓我們在可以仰望鹿洞的觀景舞台前解散。幾個小時的健行後，只有三兩青少年還有精神打打鬧鬧，多數人都有點累了，各自尋找座位，或眼神空洞、面無表情，或倚著椅背打盹，也有人鬆開鞋帶、脫去登山鞋，讓腿腳休息一會兒。
鹿洞因曾發現鹿的蹤跡，而命名為鹿洞。深入洞穴，刺鼻的氣味彌漫，嚮導將手電筒照向遠處，肉眼可見壁頂密密麻麻一片片黑褐像胎記，那是以皺唇犬吻蝠為主的蝙蝠聚落。地面則有蝙蝠和穴金絲燕的糞便厚如小丘，蟑螂啊甲蟲啊蒼白宛如幽靈的小螃蟹啊，在屎堆裡翻攪，牠們可能生在這裡死在這裡一輩子在這裡打滾，這些小生物又吸引了山貓等哺乳動物前來覓食，形成了以蝙蝠為核心的生態系。
洞裡，喀斯特地形崩塌形成巨大天坑，有個角度，可以望見形似高額、尖鼻、圓下巴，長得像林肯總統的側臉翦影，這是姆魯廣為流傳的圖像。唉，都說大自然鬼斧神工，其實是人類的多情附會，這些洞穴有數百萬年歷史，應該說，是美國那個叫做林肯的總統，側臉刀削斧劈，真像鹿洞一景。
約莫五點半鐘，眾人壓低著喉嚨歡呼，人手一支手機，熒熒發亮。吱吱喧鬧，細細碎碎地自遠處傳來，隱約看見蝙蝠紛紛在洞口集結，盤旋、迴繞，上萬隻蝙蝠扭成一股以抵禦食蝠鷹獵捕，烽煙裊裊一般，墨色大蟒一般，款擺的龍一般，很快朝遠方飛去。緊接著下一波現身，一波一波地，不絕如縷。
有說兩百萬隻，也有說是三百萬隻蝙蝠棲息於鹿洞，晴天傍晚離巢覓食，長征百公里。黑夜裡，牠們發出高頻聲波鎖定獵物，或以口就食，或以翅膀攔截捕食，或張開連結後肢的尾膜像勺子般舀食，可以吃進一半體重的食物，數百萬隻蝙蝠一晚上就消滅了十數或數十噸昆蟲蚊蚋。
蝙蝠彷彿姆魯的清道夫。
行前，去看了旅遊門診，「熱帶雨林啊……」醫生沉吟著打開網頁，一一說明注意事項，最後我打了疫苗，又拿回一袋預防瘧疾，有點兒刺眼的墨綠色膠囊，遵醫囑在出發前一週開始服用。不過，到了姆魯，驚訝地發現，這裡一隻蚊子都沒有。幾天後離去，身上也未留下任何叮咬的痕跡。
姆魯種種，出發前我已經有過預習，但要等旅程結束，溫習時，那些文字、影像才與我有了對話。這個世界，一般旅人可以到達的所在，都被羅掘俱窮如過度耕種的土地翻攪過，現代旅人啟程前，也好用功好期待地，透過文字和影像以上帝視角凝視，對埋藏於表象的內裡、隱而不顯的人文背景，心裡都有個譜；但是，只有在親臨現場，主觀經驗了種種細節，才能得到混融了公共知識與個人感受的綜合體驗，框限出獨屬於自己的風景。
在這裡，以個人生命當度量衡，就像以一握沙去丈量一座沙漠──五百萬年前，地球板塊擠壓，原本位於海底的姆魯隆起，石灰岩和珊瑚礁裸露於地表，最高海拔將近兩千四百公尺，其中，六十公尺高的刀石林尖銳、鋒利如劍戟，是石灰岩經長達百萬年風化與雨水溶蝕所豎立的時間紀念碑，地底則埋伏了全球面積最大的鐘乳石洞廳群，已發現者有六十餘座。要親睹刀石林，需攀上限時完成宛若闖關遊戲的山峰，我沒有為難自己，至於對一般遊客開放的鹿洞、朗洞、風洞和清水洞，都去了。
朗洞（Langs Cave）毗鄰鹿洞，由巴拉灣族人Lang Belarek所發現。鐘乳石、石筍、石柱奇詭、壯麗，燈光下，繁複奢華彷彿巴洛克巨構，扭曲的線條、豐富的細節又讓人想起托雷多的畫作。
風洞、清水洞距園區中心稍遠，以長舟接駁。長舟如梭、如黃鸝鳥蕉葉片，由當地原住民駕駛，長者在後控制馬達，少者在前，身旁置長篙、木棍，和看起來有點兒戲的塑料槳，視水流深淺、流速緩疾而使用。因多日無雨，梅里諾河水位較低，少年又是篙又是棍又是槳地輪番操持，還多次涉水或推或拉小船，十分吃力。上岸前我塞給了他小費，偷偷地，意在不必與相對輕鬆的長者分享。
乘舟幾十分鐘，是旅程的高光時刻。河底卵石歷歷可見，屈曲到河面的大樹幹上繫著鞦韆，當地人站水中，取河水刷牙洗臉，走路還有點踉蹌的小孩撲拍著游泳。天空高遠，湛藍中翻滾著白雲，陡峭的山崖上稀稀疏疏披覆植物，裸露處顯出了石灰岩本色。行進間，清風徐來，滿眼都是郵差綠，為我遞來了幸福與快樂，心是個可大可小的容器，這時它敞亮得能裝下全世界。
（待續）
自由副刊2024.02.15
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