一向年光有限身 - 太皮 人一個

359愛的鼓勵 14訂閱站台

　　　
　　離開崩密列，啟程前往女王宮（Banteay Srei），又是一次屁股受罪的行程，差不多坐了一個鐘頭篤篤，才去到目的地附近的餐廳，祭過五臟廟再說。

　　下午時分，陽光猛烈，近四十度的高溫，人都溶化了。終於去到女王宮，一片粉紅色映入眼簾，建築群規模竟如此之細小，也不似塔布籠寺和崩密列般被樹木佔據，這地方到底有甚麼本領被認為是非來不可呢？走近一看，一幅幅細膩、生動、傳神、美侖美奐的浮雕像活生生一樣出現在眼前，我就知道這地方值得一游，甚至再游了。

　　女王宮的名字Banteay Srei有「女人的城堡」之意，但實際上不是王宮，也不是城堡，而是一座印度教寺廟，是當時吳哥建築中唯一不是由國王興建的。女王宮原名自然不是叫女王宮，寺廟由一位慈悲為懷的大臣所興建，供奉印度教三大天神之一的濕婆，除了是寺廟外，可能還具備庇護貧苦大眾的作用。

　　然而，今天看來，女王宮這名字對此建築來說實在貼切，有艷麗的色彩，有生動的浮雕，精緻，小巧，每塊建築部件都以鬼斧神工的手筆雕刻神魔人獸，幾乎每一幅圖案都講述了一個精彩的神話故事，令人為之動容，目不暇給。

女王宮的名字Banteay Srei有「女人的城堡」之意，但實際上不是王宮，也不是城堡，而是一座印度教寺廟

　　中間三座寺塔遠遠被封條圍起，不能靠近，這在吳哥景點是較少見的。寺塔除供奉濕婆外，也供奉梵天和毗濕奴，塔身刻遍滿天神佛、群魔亂舞的圖案，但寺塔假門旁的笑靨女子浮雕，卻又清麗脫俗，栩栩如生，仿似是長生不老的美人一直守護着這個地方。

　　也是因為女王宮遍布精美的浮雕，故有「吳哥藝術之鑽」之稱。有別於其他吳哥古跡使用青砂岩爲材料，女王宮使用了大量紅砂岩，色彩極之艷麗。這些紅砂岩在潮濕的狀態下較鬆軟，古代藝術家可以輕易地進行雕刻，像刻木，甚至像在紙上作畫一樣，將一筆一筆奇思妙想化作現實，然後等紅土慢慢氧化乾硬，便變成堅硬的岩石，將藝術家的精湛技藝永久保存。

　　女王宮的雕刻令我想起中國廟宇的雕刻，包括木雕與石雕，其實也有不俗的精品，只是人間煙火旺，在中國大地，神佛也難獨善其身，真正有歷史價值的雕刻遺存不多，加上木雕易毁於祝融，石材又因堅硬難以雕琢出細緻的圖案，加上為賺錢而建的新廟太多，難以令人在參觀時有巨大的觸動。

女王宮遍布精美的浮雕，故有「吳哥藝術之鑽」之稱

栩栩如生的雕刻

　　參觀完女王宮，便前往當天最後一站聖劍寺（Preah Khan）。由澳門帶來的帽子前一天不知何時丟失了，整天我都頂着毒日頭，在離開景點時才在小商店買了一頂新的，趕忙坐上篤篤，倒也舒服。我參觀時陶爾就躺在「車厢」納凉，現在換他受罪了。

　　聖劍寺在吳哥城外，由女王宮出發路途也不近，也許甚少有人坐篤篤去崩密列再到女王宮再回到吳哥城，陶爾不熟路，竟連續兩次走錯路，闖入鄉間小道，問其他開車的人不得要領，最後是一個農婦指引了他一條正路。走了約莫一個多小時，人煙漸多，終於到達目的地了。

結構重重疊疊，我看得暈頭轉向，走過一條又一走甬道，都不知自己身在何方了

　　聖劍寺建於公元12世紀，是闍耶跋摩七世爲紀念父親而修建的一座佛寺，供奉毗濕奴和濕婆諸神。寺廟的規模宏大，呈十字型，圍牆長800米、寬700米，建築中心是中央聖堂，放置了依照前國王面容設計的神祇。周邊由拱頂長廊連接東南西北四扇大門。那裡既是佛寺，也是國王舉行朝拜和讀書的地方，據記載曾有數以十萬計的人在那裡工作和居住，像一個城市。在那些人中還包括了1000名教師傳揚佛法，使得那裡也像一個佛教大學一樣。

　　我原以為聖劍寺與女王宮差不多大小，去到才知道面積可媲美小吳哥，單是裝飾牆壁用的青銅，就已超過1500噸，不是說笑。一來已差不多五點了，二來人也勞累，三來這地方對我來說名頭也不算甚響，既然沒法深入遊覽，便打算隨意看看。

　　感覺上，聖劍寺集合了塔布籠寺與崩密列的特色，既有大自然的侵佔，又有建築的頽毁，但結構相對完整，甚至能由甬道的一端，清晰地看到遠方的另一端。

　　結構重重疊疊，我看得暈頭轉向，走過一條又一走甬道，都不知自己身在何方了，只見前方在一班人在撫摸一個「林伽」（Linga），便向那裡走去。林伽是濕婆的標誌，也暗喻了性愛和生殖。我到那裡時，見到兩個當地人坐在旁邊，其中一個笑容可掬的向我打招呼，我打量他一下，見他穿着一件制服，制服上還印着英文「警察」的字眼，卻又穿了對拖鞋顯得不倫不類，我也不為意，回應了一下笑容。

聖劍寺集合了塔布籠寺與崩密列的特色

　　這一笑容，為他帶來了生意。原來他又是那種「打游擊」的響導，見我一笑，便打蛇隨棍上，開始向我介紹起景點的知識來。我不好意思走開，便唯有硬着頭皮聽他講解了幾分鐘，只聽他說甚麼牆上原有很多珠寶都被偷走了，又說打仗時佛像的臉孔都被鑿去了，又跟我說哪裡是圖書館等等，末了，我掏出一元美金小費想打發他離開，誰知他竟然變臉，說要再給一元。

　　我見他如此堅定，不想鬧不愉快，便再給他一元了，後來想起有點不甘心，我應該企硬才對，尤其是早上如此強硬地拒絕給小孩子小費，怎可厚此薄彼？只是錢已給了，也是沒法。那人收了錢，便正眼不再看我一眼，坐下來，與同伴繼續吹水，不忘點算手中的一沓美元。

　　時候不早，我匆匆地走了幾個角落，知道再逛下去不是辦法，便決定離開。到外面找到陶爾，啟程回酒店去。

　　從聖劍寺回來，在酒店稍事休息，晚上便又出發前往Pub Street去。只見那裡正舉辦活動，搭了一個舞台，正在進行致辭及授獎儀式甚麼的，原來暹粒獲選為旅遊網站Trip Advisors世界第二、亞洲第一的旅遊目的地，現場載歌載舞、樂聲震天、好不熱鬧，我有幸恭逢盛會，也算增添旅遊雅興。

2015年，暹粒獲選為旅遊網站Trip Advisors世界第二、亞洲第一的旅遊目的地

　　看了一會，便到旁邊巷子裡著名的高棉廚房餐廳（Khmer Kitchen Restaurant）用餐，那裡人氣大旺，幸好我只一個人，便坐在門外的桌旁，點了一個叫甚麼「探索高棉味道」的菜式和一份小食，味道倒也不錯。

　　吃完飯，回到正街上，活動已結束了，而舞台仍在，一班旅客與幾個當地小孩正在台上跳得很high，台下也人滿為患。舞台就在Red Piano旁，老闆見生意是做不了了，早早打烊。我在舞台旁一家酒吧餐廳坐下，叫了一大扎酒和一碟薯條，享受那緩慢時光和歡快氣氛。

「探索高棉味道」

街頭小吃

　　經過兩三日行程感受甚深，真難怪西方人那麼喜愛暹粒使暹粒能夠當上亞洲第一的旅遊目的地。在這裡，白天，可以享受異域文化的風采，晚上，又可以在炎熱慵懶的氣氛中好好享受生活，過程中，不用忍受擠塞的交通，不用擔心高昂的物價，文化是古老而真實的，而享受又是現代的標準，實在很難令人不喜愛這個地方。

　　飲了半扎酒我已有點輕飄飄了，人是有「懶筋」的，誰不想生活經常可以這樣？無愁無慮，一醉方休。

　　次日是我在暹粒的最後一天，已與陶爾約好，只到巴肯山（Phnom Bakheng）遊覽，下午便要坐飛機離開。巴肯山在大吳哥與小吳哥之間，經歷了前一天長途跋涉的旅程，感覺上是一會兒就到了。也許一般旅客到巴肯山都是為了看日出或者日落，而我是只因時間不足安排不了太多行程才選擇到那裡的，抵達時沒見到一個遊客，一片荒蕪的感覺。

　　中間上山的路封了，要從側邊的「象路」（觀光大象走的路）上去，說是有65米（略高於澳門的蓮峰山），輕易就上到山頂了，也許暹粒平均海拔本就有十來米也說不定。

　　上到山頂，仍是一片蒼茫，建築本來就古舊，卻有一種說不出的滄桑感，這在其它吳哥建築上是看不到的，也許是那天的霧靄作怪吧。

　　山頂的巴肯寺有部分地方被圍起，正在進行修復工作，大型的起重機在運轉，一些工人正在對新產出的岩石進行加工，務求與原有岩石材料在外觀上達至協調。

　　巴肯寺供奉的也是濕婆，建於公元九世紀，正方形的廟山分五層，越往上則越小，象徵着印度教中眾神修煉的須彌山，頂部有五座寶塔，是須彌山的五座山峰。寺山每層都有石獅守護着階梯，我慢慢登上寺頂平台，一陣熱風吹來，好不愜意。除我之外沒其他遊人了，雖然不時傳來機械運作和鑿石的聲音，但感到還是有一種難得的靜宓。

巴肯寺供奉的也是濕婆

遠眺吳哥窟

　　巴肯山上曾有108座寶塔，但大多都已殘缺不全，頂部五座寶塔也呈現破敗景象，尤其是中心最大的一座，狀況更為不佳。一個小孩不知是在那裡蹓躂還是做嚮導的，寂寥地守護着那座寶塔，一時坐在中間門洞邊，一時站起來眺望遠方。

　　有一剎那我竟懷疑那是小時候的我，我也曾經在以前還沒那麼多遊客的松山燈塔下閒遊，百無聊賴地想像未來的歲月，暮色蒼茫。我不敢破壞那小孩的童夢，我在平台上繞了一圈，朝東南方站定，眺望吳哥窟。

山頂的巴肯寺有部分地方被圍起，正在進行修復工作

我懷疑那是小時候的我

　　雖說這個方位能看到吳哥窟全貌，但樹木葱蘢，加之有點兒霧靄導致視野不清，只能隱隱約約的看到中央高塔。面對一片平川，我還是有一陣說不出的感動，想到就要告別這個地方，想到旅途中的種種感悟，內心有一種難以言說的鬱積感。

　　吳哥古跡是時間的證明，時間無涯，人的生命有涯，而時間本身又無欲無求，人生存世上卻又有數之不盡的欲求，人的存在也許注定是一場悲劇，在賭局中永遠佔據下風。人的出現，只是為了見證時間的強大，為了強化時間的存在，沒有人，時間還是時間，但沒有時間，人就不是人了。

　　帶着鬱積感，也帶點意猶未盡，我離開這個我在暹粒的最後一個景點。在酒店整理好行李，寄存在前台，便到Pub Street附近吃午飯。本擬找一家朋友介紹過很有名氣的餐廳，去到卻摸門釘，原來老闆帶着員工去培訓了，前天找過另一間同樣具盛名的，也是剛好周休。只嘆自己與著名食店無緣，便隨便找了家餐廳，點了高棉菜Amok和泰式咖喱雞湯，就着啤酒吃起來，倒也不錯。

街頭

Amok

陶爾與我

　　吃完飯，又隨意走了一會兒，開始有點不捨了，但又渴望着下一站仰光的行程。時間到，回酒店取回行李，坐上陶爾的篤篤，很快就到達機場，我付了當天的車資，然後再給他較前兩天為多的小費，說是給他孩子買糖食，我在他的道謝聲中跟他道別。

　　離境時，關員友善地問我行程如何，又問我是否一個人，我想暹粒的關員還是挺禮貌的，便回應了他一兩句。接着他右手拇指和食指做了個手勢，說聲：「Tips！」我才知道我遇到了傳說中「拗貼士」的狀況了，心想這海關完全沒對我產生過任何有益的價值，便搖頭說沒有，他也拿我沒法，把護照還給我。

　　在候機廳等了一會，便開始登機，飛機起飛，我正式離開暹粒，經曼谷前往下一站緬甸仰光。（待續）