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在離開烏努努後，我終於要踏上想像許久的史都鐸公路。

帶著比爾布萊森(Bill Bryson)的澳洲旅記進行一個人的沙漠旅行，標準比爾式的戲謔文字雖然讓人悶悶地想發笑，卻總擔心落單的笑聲會倉皇摔在粗礫的紅砂地上，迸裂成碎片。

烏努努狹小的機場殊無特色，數來數去只有Qantas一家飛機會在這裡起落，來看「世界第一大石頭」的遊客亦沒有想像中多。也許，也許是因為沒什麼人想在沙漠裡度過聖誕假期吧？

自從飛機落地，我就開始期待書裡提過、筆直而長不見底的寂寞公路。這雖然不能說是甚麼了不得的幻想，但我許給自己的聖誕禮物卻不斷在各式場景以相同面貌出現。我的寂寞公路…那應該是一條在無人荒野中開出的雙線道，即使開了一整天也不見得能看到一台對過的車輛；漆黑長夜的七、八小時路途中，後方也不會有兩盞閃耀的大頭燈友善地朝前眨眼。

那是一條乾淨無人、沒有蟲鳴鳥叫，唯有風聲的一條路。前方會是被熾熱太陽照地白花耀眼的墨黑柏油，路面將蒸出絲絲熱氣，把眼前毫無變化的景物罩上一層模糊的哈哈鏡；我能夠在夜裡近乎絕對的黑暗中，默默聆聽橡膠輪胎壓擠路面的聲響，也許還有明月可以伴著孤寂。

不知道聽不聽得到電台音樂？

其實比爾布萊森書裡真正提到公路部分極其有限，但沙漠裡的公路卻無可奈何地緊緊吸引我。對於彷彿沒有止盡，而風景一成不變的公路心嚮往之也許很奇怪，不過人生總有一些時候是需要獨處，而怎樣的獨處可以與一天一地一人一車更有浪跡天涯的意味呢？

荒涼的烏努努機場外人煙俱寂，一個熊似的男子歪戴一頂帽子，對著同我一般無措的數名旅客隨手一指「在這裡等巴士。」他說。

隨手一指的地方立著勉強可以說是站牌的木架，真的有路，柏油的，沙塵滾滾，並不清爽，不過給公車走是沒有問題。聽說過布里斯本與雪梨之間足有一千公里的太平洋高速公路路況是離「高速公路」四個字很遠的，村上春樹也形容這條「高速公路」是兩線道的鄉間小路，如果這是連接富庶且人口密度最高的昆士蘭省的兩大城市之間的道路狀況(事實上是澳洲的第一和第三大城)，那麼即便比爾布萊森說明了內陸公路事實上是最早完成、狀況很好的道路，我似乎也該抱著一點懷疑。

新穎得不可思議的冷氣公車不知道從哪裡呼地就出現，運轉良好的空調簡直讓人感激涕零。從烏努努小機場到此地的休閒小鎮遊拉拉之間的接駁車是免費的，我想機場到小鎮總要點距離，我可以先行看看通往沙漠小鎮的夢中公路模樣。

旅程的疲憊逐漸湧上，從台北直飛布里斯本，抵達後立刻急匆匆進了當地小旅行社訂了來此地的機票、忙忙碌碌弄完大部份行程，就在第三天飛來，終於到達卻要不敵瞌睡。我迷迷糊糊想著沙漠中的小鎮是什麼樣？有沒有西部電影裡那樣有著兩扇可以啪來甩去的小木門酒吧，大約沒有槍手，不過會不會有兩個獵袋鼠的呢？

眼睛才真正要闔上，車驟然停了，停在一整片建築前，有著白閃閃地帆布蓬拉開的門廊，看起來安靜的像沒有人。「沙漠花園旅館到了！」呃，我確認地看了四週，沒有錯，就這麼一塊建物，再往前又是蜿蜿蜒蜒柏油路，除此之外沒有了。小鎮呢？車又噗噗地啟動，往前開了約一分多的距離，又停下了「旅行者旅店到了！」我連忙翻找起訂位資料，我住哪啊？原本以為是拉車到一個小鎮，然後容我慢慢地拖著簡便行李，悠閒晃過小鎮風情，順便尋找落腳之地，然而事情的發展似乎不是這樣。

「失落的駱駝旅店！」我住的地方有個詩意的名字，我卻絕不詩意地急匆匆滾下車，店招上沒有駱駝嘲笑，不過旅館工作人員倒是止不住地泛起了笑意。

我佇立在駱駝旅店的門口，腳下是褚紅沙礫，遠遠可以看到艾爾斯岩一隅，旅店對面有一排怒長的野荊，是深深的綠色，天空則是一片無垠的藍。

無論如何想不起三分鐘不到的車程看到了什麼，我走過了寂寞公路嗎？

（陳彧馨／'O Sole Mio‧邊邊角角藝文論壇成員）

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