這篇文章是翻雜誌看到的，講的令我心有戚戚焉！而且是在媒體炒作下設計美夢的現實面，只是又有多少人會去關心呢？
Men’s uno 4月號/2007 92期
時尚未來進行式 文∕Justin LIN 攝影∕陳怡台
臨時應邀出席輔大織品研究系的一個講座，因為是四天前確認，幾乎沒有時間準備演講內容，前一晚我還在苦惱該講什麼？於是，我預定了幾個方向，等看看來參加的人想聽些甚麼內容，再當場決定。快廿年沒有踏進輔大校園，看到這一群興致勃勃的青春學子，總是有一種時光倒轉的錯覺。
「他們是時尚的未來」，我心理如此自述。話雖如此，捫心自問：「台灣時尚的未來在哪裡？」這是一個沉重的問題。每次經過羅斯福路的紡拓大樓，腦海裡總不自覺的浮現出這個問號。
走不出自己的特色
我在1989年開始在時尚媒體工作，期間我看過許多台灣設計師的崛起與結束，一場又一場的時裝發表會，一次又一次開幕與閉幕，很遺憾，能夠成功走出台灣的仍然是鳳毛鱗爪。
我記得剛入行時，聽前輩談起紡拓會有一次在巴黎舉辦台灣時裝展，一場約十位設計師聯展的動態秀之後，國外記者問主辦人：「不是說有十位設計師嗎？台上的衣服怎麼都一樣。」或許是一個無心的一句玩笑，但也突顯台灣的時裝工業走不出自己的特色。過去是這樣，遺憾的是今天依然原地踏步。
當然，要光靠台灣這一個小市場，絕對撐不起一個國際格局的品牌，不要說是時裝，各行各業都是一樣。但是要建構出一個全球知名的國際品牌是何等的困難，轉向來看看獲利高的電子科技業，台灣不是OEM（委託代工）就是ODM（設計加工），要升級到OBM（自營品牌與製造）的概念不是沒有，但總是登不到領導級的國際品牌，即使台灣再大的集團，做法都還是太保守。
十年前的韓國金融風暴前車之鑑不遠，那時候的「Made in Korea」還是次級品的代名詞，如LG、Samsung都還是消費二線品牌，然而，他們不斷自我提升品牌價值，十年後成了最賺錢，並與一線SONY齊名。當時地位相當甚至比他們高的幾個台灣品牌，十年後還是停留在原位，我們能不說聲遺憾嗎？
未來還是大有可為
我想問題就是出在台灣產業過度依賴短線獲利，空有製造設計與生產能力，缺乏國際格局、做法與野心，即使擁有了OBM，沒有頂尖與持續的國際行銷與推展，成就自然就只能到此為止。
台灣的時裝品牌也是如此，不少人急於擁有個人品牌，缺乏的是整體市場概念與機會點，（即使有這樣的體認，背後的資金又是另一個課題。）不過，如果國內設計師同時具備宏觀的市場概念，也許會有不一樣的結果。
機會呢？看看現今巴黎、紐約時裝週，名單中不乏許多亞洲新銳設計師的名號，除了日本外，韓國和東南亞的設計師也正在快速竄升。像是已經提前闖出名號的Wooyoungmi（韓）、Dreck Lam（美籍華裔）、Chloe Dao（越）、Twinkle（台）等，還有更多的新人等著躍上伸展台。其中的Twinkle是由來自台灣的Wenlan Chia所創立的，她已經連續四年在紐約時裝週發光，可見時尚未來還是大有可為。
照片
1‧品牌：Cassina，18,000元：目擊地：誠品敦南店2樓cafe：設計師：Philippe Starck
2‧品牌：Tendo，國內約16,800元：目擊地：SOGO復興店Balenciaga專櫃
：設計師：柳宗理(日本設計師)
3‧品牌：Carl Hansen&Son，國內約31,300元：目擊地：新光三越南西店Aesop專櫃（微風店）：設計師：Hans. J. Wegner
單品介紹取自聯合新聞網
文章定位：
