10月15日星期三
山中無歲月，寒盡不知年。
小黎問今天星期幾，沒有人知道。
早餐，在旅館一樓的餐廳，一人一個麵包和一杯飲料，看似老板兼伙計的胖子很有禮貌的問詢著每一個人「茶，咖啡！」有人要了鮮奶，已經喝了茶或咖啡的人一看到有鮮奶，也趕緊上前去要鮮奶，其他人也不想吃虧，都去要鮮奶，胖子很不高興，甩了傢伙嘀嘀咕咕的離去。
想必一人只能有一杯飲料。
早餐，一個麵包一杯飲料，在西班牙是很正常的事，所有的西班牙人都是如此，只是，西班牙人十點鐘還有一餐點心，再下一餐是2點左右，一天要吃四餐，對於一日三餐的台灣人，很不習慣如此粗陋的早餐。
Hotel的對面有一個沒有圍籬的蘋果園，我和蓉和CT跨過馬路前去，偷摘了一個蘋果後拔腿就跑，我怕有人看到被面斥會很不好受，蓉和CT繼續在慢慢的摘了一袋子回來，笑我沒膽。
雷達Lleida－人口13萬，羅馬帝國時建城的古鎮，位在三面環山的山谷中，自古就因扼守比里牛斯山區出入的門戶，而佔著重要的地理位置，西元719年被北非回教摩爾人佔據，1149年才被加泰隆尼亞國收復，留下如衛城般的古城堡，城內摩爾人建造之清真寺原址上，於1203年改建為大教堂。
綠色－－回教徒
藍色－－自由
白色－－純潔
教堂10點開門，我們來早了快一個小時，下了小雨氣溫變低，逛了沒有人居住的古城堡再步行到山下小鎮，毫無目標的在小鎮裡遊蕩，不算是很富裕的小鎮，老街老民房，看起來都是打工的中產階級，有人在等著巴士趕上班，有父母陪著上學的小童等校車，小咖啡館裡擠著滿滿的吃早點的人，在大聲的高談擴論，像似幹粗活的一群。
再回到教堂，門口已聚集了不少由老師帶領的青年學生，該是小鎮以外的西班牙人，席地而坐談著笑著，西班牙的青年看起來很時髦，戴耳環、鼻環、肚臍環，這種天氣裡還有青年穿著露肚子；教堂內部出乎意外的宏偉摩登，參觀動線設計的很現代，用的燈光也是展覽館的展示投射燈，就像是個現代主義的博物館，即使如此也不損它的莊嚴氣氛，這個革新，在宗教界可以算是一次教堂革命，不知道宗教界會如何評論。
內庭很漂亮，長廊兩旁有著無數的石柱，氣勢磅礡，高廊拱門中間圍繞著一座天井，天井中一個花園；教堂的內庭不知要怎麼稱呼它，每一個教堂都有，小黎說是休士們休閒、聚會活動的地方，如果不太能欣賞宗教味太重的教堂內部建築，來看看教堂的內庭準沒錯，每個教堂的內庭都出奇的美麗。
莎拉果莎Zaragoza－西元前25年羅馬入侵時，為了紀念凱撒和奧古斯都所命名的城市，為羅馬人公元前19年建城，亞拉岡的首府，現為西班牙第五大城，人口超過60萬的工業城，19世紀法國軍隊入侵期間，遭兩次圍城，建物大量受損，現之城市樣貌多為後來重建，但厄波羅南岸舊城區仍舊美得讓人驚嘆，其內有羅馬時期、阿拉伯時期、哥德式、巴洛克式、文藝復興式，豐富又多元的藝術文化古蹟。
12世紀蓋的大教堂內部美得嚇死人，原趾最早是一羅馬市集廣場上之神廟，摩爾人來到後建成阿拉伯人的清真寺，其後再換回天主教統治，多樣風貌兼容並蓄；室外有一個回教壁仍保持摩爾時代的原狀。
教堂裡的廁所不太合標準，這個地方沒被重視到實在有損大教堂的氣派，只是，比起西班牙其他的教堂，至少它還供給廁所的服務。
Saragoza市民最引以為傲的皮拉爾廣場Pilar（教堂廣場）上的聖母顯靈大教堂：
公元前40年1月2日，耶穌12門徒之聖詹姆士St.James在厄波羅河畔佈道時見証了聖母瑪麗亞從天而降的神跡顯現在大理石石柱上，基督徒便在這支神柱Pilar四周築起禮拜堂，現之規模是1681年由艾雷拉Francisco de Herrera設計，神柱位於教堂神龕的背後，朝聖者都會來此跪地親吻、撫摸；教堂頂的頂畫為哥雅所繪。
哥雅為亞拉岡人1746－1828，生於莎拉果莎的南部豐德多斯度。
咖啡館喝咖啡的價錢有三種分別，站著喝最便宜，次來坐著室內喝，最貴為坐在有太陽的室外喝。
中餐Salmon夾麵包1X2，Tapas炸花枝3.2，這裡的物價比巴塞隆納便宜。
Tapas （意指蓋杯），在酒吧喝酒時，怕杯中酒會被煙灰、飛唾沾染到，用麵包蓋著杯口，原意如此，演變到今日成了「小菜」之意，如同台式的自助餐，一盤盤料理好的菜排列在吧台上，客人照自己喜歡的口味點，櫃台內的伙計就舀一小盤擱到顧客面前，經濟實惠又可以有多樣選擇。曾經看過一個旅行社的西班牙旅行團廣告，保證他們的餐飲供應Tapas大餐，弄清楚狀況後覺得這個廣告詞有點好笑，好像供應「便當大餐」的意思，另有一家旅行社把Tapas說成「風味餐」，倒是差強人意。
出舊城區，過橋後有最好的角度，可以照到整個壯麗的聖母升天大教堂全景。
獨立大道口的200年歷史的莎拉果莎大學。
20：00馬德里20℃，市區塞車塞的厲害。
宿一家賓館，位於算是鬧市的Fuencarral路上，此處不同於青年旅館，不是以青年學生為對象，使我終於感覺了一點自尊心；房子很老，上電梯前先爬半層樓台階，怕是已百年的電梯走走停停，停你不到的樓層，你要到的不停。四人一間，內部像是剛裝潢過，傢飾還散放著新鮮的氣味，格局上，為了配合動線的需要，浴廁做成三角形，房間很小，分成裡外兩間，四個人的行李放不下，只能塞到床下，房門前的走廊更窄，胖一點的人可能就要橫身而過，說話聲音也要明顯的降三度，否則會在小空間裡起音爆。這家賓館的缺點雖多，仍有不少優點：
（1）在鬧市，單獨行動時有很大的方便。
（2）沒有餐廳，讓我們有機會一直在隔壁的餐館用餐，在這家餐館所吃的幾餐是整個旅行中最豐富和比較人性化的。
（3）房子老得很迷人，像歐洲電影中的老房子，恐有百年以上，高門框、高天花板和室外木製百葉窗。
賓館隔壁的這家餐廳，值得大書特書，他給我在旅途上的感覺，像是當兵趁著放假出來享受一頓愉悅的大餐，有人服務，菜一道一道的上，不像是我們一路以來用的醫院餐盤，排隊領取一人一份。餐廳的大堂用玻璃屏風隔成兩半，一邊是酒吧，賣著酒和Tapas，門邊的角落裡擱著一台機器電玩，不時的發出飆－飆－的現代噪音；另一半設置著餐桌，吃正式餐用的。我們用餐的一間是另外一個大間的Vip室，在廚房與外大堂的中間，餐館的生意像是不太好，幾餐下來，除了在外間見過有人客外，這間VIP都只有我們使用，我們的人數還坐不滿半廳。胖胖的服務生，見到了女生就會眨眨眼，有一點像個遲鈍兒，服務這種一毛小費都不會給的客人，也看不出他有什麼不悅之色。
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