10月17日星期五
今天快8點了才起床。
普拉多美術館Prado
因為時間的不充裕，導遊Antonio只能重點介紹三位西班牙畫家的作品。
維拉斯柔維斯Diego VELAZQUEZ 1599－1660
生於西班牙的塞維爾，24歲為菲利普四世的宮廷畫家，最初月薪20西幣，與理髮師同薪，後因表現傑出才得到菲利普四世的重用，其留世的有數量頗多的皇族畫像，和泛泛小人物，他的作品有完美的構圖與洗練的色彩感，被譽為繪畫史上最偉大的天才之一，但他的一生生活卻平淡無奇，乏善可陳。
代表作：「侍女Las menines」、「塞維亞的賣水人Lacquailol di Siviglia」、「照鏡維納斯」、「紡織女」
侍女Las menines（1819年之前叫做「全家福」，1819以後才改名「侍女」）
這幅畫被後世認為是作者最傑出的一幅，畫中的中央是五歲大的瑪格麗特公主，隨側有侍女伺候，再旁有矮人與狗，背景鏡中有菲利普四世夫婦，作者站在畫布的左側作畫，據說是維拉斯柔維斯正在為菲利普四世夫婦畫像時小公主闖了進來才留下這幅不朽之作。
這幅畫的佈局堪稱繪畫史上的「神奇」，全畫背景的立方體有令人驚異的「縱深度」，連畢卡索都採這幅作品的佈局和人物用自己的手法畫出一樣的畫（藏於巴塞隆納Picaso美術館），可以想見畢卡索對於維拉斯柔維斯的欣賞。
Antonio特別介紹維拉斯柔維斯的「侍女」、「卡洛斯王子騎馬像」。
El Greco 葛雷柯（外號希臘人）1541－1614
出生於希臘的克里特島，35歲後定居托雷多Toledo直到終老，西班牙人都把他視為自己人，他擅長宗教畫，把修長的人物結合天地的壯觀來突顯其風格，代表作品有：「托雷多風景」（藏於紐約大都會）、「歐貴茲伯爵的喪禮」（藏於Toledo聖托梅教堂）、及諸多宗教畫。
普拉多美術館中都為葛雷柯的宗教畫，最宏偉的一幅是「復活La Resurrezione」，葛雷柯繪畫的特色是聖者的食指和無名指連在一起，這是來自希臘東正教的禮儀「祝福之意」，我對宗教畫不感興趣，看了也不得其解，我希望到Toledo時可以觀賞到伯爵的喪禮。
Goya哥雅1746－1828
生於莎拉果莎貧窮家庭，為西班牙動盪時期的宮廷畫家，他的畫諷刺意味濃厚，用豐富的想像力把頹廢的人世間所帶來的幻滅在畫布上表現，見過哥雅作品的人，都不難看出隱藏在畫中，西班牙人靈魂中最深切的冥想。
「裸體的瑪哈」、「著衣的瑪哈」
這兩幅出自哥雅之手的畫，畫中人物為同一人，佈局姿態也一樣，只是一個穿衣一個裸體，兩幅畫並列在一起，引人遐思。Antonio的解說是，此畫身體與頭部分別為兩個人，身體是為想要隱瞞身份的有名的女人（阿爾巴女公爵），怕被人認出才使用他人的頭像，裸體的作品在先，穿衣的在後，畫者在裸露上加畫衣服之時，盡情的享受著用手指在裸體上渲染油彩之遐思感受，Antonio如是輕描淡寫的帶過；事實上，這幅畫的背後有著複雜的愛情故事，和被天主教所不容之倫理，在當時的社會引起捲天鋪地的非議，被懷疑的女主角死後多年遭開棺驗屍，以證實並非畫中人的清白，畫家哥雅也遭放逐流亡，因國家正逢動盪才免遭一死，由此可見此之事態之嚴重性。
這個故事被寫成西班牙小說、拍成電影、電視連續劇，轟動一時。
普拉多美術館正在做Manet的專題展覽，建築物前有一尊哥雅的雕像。
普拉多美術館為查理四世所建，他的一生都以怕老婆為西班牙人所詬病，沒有政績，除了建造這個座美術館。
出了美術館下起了雨，旁邊的石級上去有個教堂，規模不小，像是被荒廢了。
Plaza de Toros de Las Ventas鬥牛場，1929年建，紅磚建造阿拉伯風格的建築，3月－10月是鬥牛季，每週日舉行，今天沒有鬥牛；觀看鬥牛的票價差不多30歐元，要看鬥牛士的知名度來決定。
Antonio特別介紹馬德里足球場，這個節目不在行程內，1947年建，當時球場是在郊外，現在成了市中心，可容納75000人。入內參觀要門票，只有上紀念品店看看。西班牙皇家馬德里隊的魅力使得西班牙人為之瘋狂，使得全世界都為之瘋狂，連附加價值的紀念品銷路都水漲船高。
中午和蓉、V坐在Gran via大道上的麥當勞吃麵包。
下午，步行到「西班牙廣場」，西班牙廣場的正中央有著塞彎地斯的銅像，銅像的下面是他所創造的唐吉訶德帶著老僕人的騎馬塑像。
【唐吉訶德】
西班牙文學家塞彎地斯Miguel de Cervantes 1547－1616著作「唐吉訶德」，後世成為最暢銷的古典文學名著，各種語言的譯本多到僅次於聖經。
「唐吉訶德」，敘述一名老者唐吉訶德Don Quixote在讀了虛幻的小說後，心性大變，幻想著風車是個巨人，對他產生了敵對與挑戰，隨即帶著侍從三曲半沙Sancho Panza上了老馬出門冒險，其中的情節是在諷刺「一個理想主義者的不切實際」。
在此之前，菲利普二世不自量力的向英女王伊麗莎白一世求婚被拒，惱羞成怒開啟戰端，西班牙所向無敵的無敵艦隊被英國打得一敗塗地，斷羽而歸，國內政治又長期的貪污腐敗，引起社會民間不滿的聲浪四起，「唐吉訶德」一推出上市後即挑起了中產階級的共鳴，連中南美洲殖民地國家的人民也民族意識抬頭，企圖脫離西班牙統治。
隨即，這部被嫌疑諷刺國家君王的書，立刻被查禁。
廣場樹林中種的都是栗子樹和橄欖樹，摘了一顆已經熟了的橄欖嘗一口，又苦又澀，可見這種植物一定要經過處理後，方才能吃。
Royal Palace 皇宮
原是一個山上的小城堡，為馬德里的發源地，16世紀菲利普二世由Toledo把首都遷到馬德里，才在小城堡上蓋皇宮；現今之建築為法式，由義大利設計師所設計，外觀為通俗（庸俗）的法式，內部卻豪華的無以倫比，被譽為全歐洲最奢侈的宮殿，300多間寢宮和宮中所使用的用具都保存完好，美得讓人驚嘆；現在的國王與皇后並不住此，只是用來做為國賓館和舉行慶典之用。對面是1860年蓋的大歌劇院。
今日行程走完，我要求小黎把我和蓉在哥倫布廣場放下。哥倫布廣場有大噴水，哥倫布的騎馬雕像，再走到郵政總局，對角美國文化中心有一個把書從二樓丟出來的裝飾，很有創意，路的遠方是凱旋門。
再由Calle大道步行到太陽廣場，一棵樹和一隻熊的銅像是馬德里的標誌，古代時候馬德里只是一大片森林，經常有熊出入，這就是樹與熊典故的由來。
太陽廣場Puerta del Sol－是馬德里市區的地理精神中心，地下鐵、公車和所有國家公路的幅射狀起點，也是馬德里新年倒數的地方，除夕夜，徹夜狂歡飲酒，當除歲鐘聲響起時，每個人都要吞下一棵橄欖，這是馬德里式的傳統。太陽廣場擠著滿滿的幾乎都是年輕人，有4個吉普賽人組成的樂隊在唱著民謠，其中一首唱的是我孩童時候學過的Kiss me lover.
對著地圖再到對面的大廣場Major Plaza，這是馬德里最古老的廣場，四周圍著三層樓高的古典建築，只有在四面有一個門洞進出，很多人在廣場上喝著露天咖啡曬著太陽，享受著這陽光天的愉悅。
再過幾個block是馬德里的市政廳，這一帶老城區的路標都是用磁磚拼的，貼在古色古香的房牆上很有特色，回程在太陽廣場坐了十分鐘，聽著吉普賽人唱著輕快的歌曲，吉普賽人從特殊的臉龐輪廓就可以認出身份，膚色和長像都有一點像美洲的印地安人，歷史記載他們的祖先是由印度流浪過來的，是不是弄錯了？
彎小路回旅館，僻靜的小巷裡聚集了一群北非人，手上挽著整串的仿冒名牌皮包，大概是被警察追趕到了小巷躲藏。
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