10月22日星期三
9：00過4月25日橋進入里斯本要收費，大車2.65歐元，回程免費。
葡萄牙土地面積長560，寬220公里，台灣的2倍多，佔伊比利半島的六分之一，北為高原南為平原，劃分11個行政區，人口一千萬（里斯本人口200萬），主要從事農業、蓄牧業，出產米、大麥、玉蜀黍、和漁業罐頭加工；外銷酒、沙丁魚、木塞、鞋、紡織品、罐頭。1986年加入歐盟之後，歐盟成為15成員國。1755年大地震，4萬人死亡，經濟損失無法估計，加速了國家的衰退。
上班時間有點兒塞車，風很大溫度適中，15℃，有太陽。
30分鐘到市區，
里斯本的導遊從自由大道一上了車就給人驚艷的火紅，70歲上下的金髮女士，著大紅的兩件頭套裝，外套加上裡面one piece，衣裳剪裁與式樣都美好，脖上繫著米色的絲巾，手提黑色公事包，黑高跟鞋、黑絲襪，個頭嬌小胖瘦適中，外表的一絲不茍，讓人對她肅然起敬，工作時注重外表的人一定會尊重她的職業，雖然她的英語和專業並不是那麼理想，但是初見面的好感把缺憾給掩蓋了。
「自由大道」被當地人認為是巴黎的香榭里舍大道，路寬樹多的林蔭大道，路兩旁種植著栗子樹；里斯本的道路和人行走道都是用大岩石切成立體正方小塊所鑲成，素色都是用米色拼成，拼花和圖案是米色的底搭配黑色，我立在工人旁看了會兒他們的工作，說道路是「鑲成」一點都不為過，是把正方形的小岩石鑲在泥土裡，再用鎚子重擊後再用滾輪壓，手工相當繁複，完成後有馬賽克的視覺效果，除了保留中世紀的古典外，看不出有什麼經濟效應。
市區很歐洲，又不完全相同於歐洲其他城市，有一點老舊，簡單的說，是有一點窮。市區中心使用有軌電車，靠海邊交易廣場上有大地震時在位的皇帝騎馬的雕像，導遊說：這個皇帝在大地震過後，願與民同苦而去住小木屋，讓葡國的百姓非常感動。
所有的我們都異口同聲－－皇帝是因為害怕餘震才去住小木屋。
Alfama區是里斯本靠著碼頭山坡上的最古老一區，住的都是以打魚為生的平民百姓；Fado「發豆」（意為命運），是為葡萄牙的歌仔戲，全是哭調，內容多為婦女泣訴思戀航海的親人和打漁的丈夫，打動很多中下階級百姓的心，再從中下階級影響全國；全葡萄牙最有名的「發豆」歌手為Amalia，三年前去逝，舉國同哀，紀念品和紀念專輯充斥市井，可以想見此女歌手對葡萄牙社會的影響力。（Amalia的一片Fado CD差不多20歐元，是所有專集CD中最貴的）
馬車博物館
18世紀時，這個建築物為皇家騎術學校，屋頂和牆上的優美壁畫都是請來義大利畫家所繪，改為博物館後，地面以上都沒有改變，展覽15世紀以來國王與皇族所使用的馬車；最早期製造的馬車四個輪子一樣大，單軸，沒有懸吊系統無法避震，後來發展到雙軸，用粗皮帶懸吊，可以有防震效果，其原理就如嬰兒搖床一樣，幹桿震動時懸掛物只是輕晃，輪軸也由前後等大改良為前小後大以利轉彎，內裝豪華舒適，座位下還附帶便桶，外裝有巴洛克式雕塑，天使、花環栩栩如生，其中一輛還貼以金箔，像是天皇老子下凡時使用的，可見當時的王公貴族奢侈之一般。
這時，團員中的兩位老灰仔，站在一輛馬車的左右手，一人搖動一邊，把葡萄牙4、5百年歷史視為國寶的馬車晃動的匡噹－匡噹－響，可能是要試試看馬車懸吊系統是否真可防震，這個舉動所引起的響聲造成博物館的騷動，管理人員立刻趕來制止，導遊的臉色也不大好看，小黎更是十分的尷尬，用英語對導遊說：那兩個人不是我們一起的。不知是什麼人把這句話翻譯給老灰仔，從此小黎在老灰仔面前就沒有好日子過。我實在滿佩服小黎，他的耐心已經足夠到可以幹這一行，換成是我面對這幾塊料，老早就怒目相向，半路上就各奔東西了。
「聖傑米讓教堂與修道院」，建於15世紀
教堂門口有乞者，一個中年婦女抱著嬰兒向進出教堂的人伸著手，另一個男性腦性痲痺的殘障，眼與嘴歪斜一邊不停的抖動，有人用中國話說：「一定是裝的」。
教堂的風格很特殊，石柱上雕刻著植物「寒國季」，這種植物原生於南美洲，它的珍貴是在於每一粒寒國季所包含的維他命C是橘子的3倍，被航海人視為珍寶；教堂頂上佈滿雕刻的棕櫚樹，葡萄牙在海權強盛時期登陸南美洲，才首次見到了棕櫚樹，和西班牙人一樣覺得棕櫚樹很稀奇，從這個教堂的所有裝飾品中，可以發現葡萄牙以殖民時期的強勝而沾沾自喜。
教堂內安葬著航海家達加馬－－瓦斯科達加馬，15世紀未和16世紀初葡萄牙航海家，他開拓了從歐洲繞過好望角抵達印度的航海路，因這一創舉而馳名世界，并被永遠載入史冊，也促使了葡萄牙往後幾年的強盛；豪華的白色大理石棺木上雕有地球儀、船、航海繩索和奇花異果。
愛國詩人Canoes卡木斯－－卡木斯愛上了國王的公主，被國王放逐至印度，放逐期間抑鬱而終，此為象徵性的空棺，真墳已於大地震時毀壞。
港邊有一個貝倫塔，1515年建，是古時候瞭望敵人防禦之用，原本建在河的中央，因時日的久遠城市變化，使得貝倫塔如今靠在河邊上；河邊另有一架飛機模型，紀念1922年兩名葡萄牙人開飛機由葡萄牙飛到巴西。
航海紀念碑上面刻著航海皇帝和幾位航海家。小磁磚1X3
海中有一個人工小島上有一個燈塔，是標示大西洋與太加世河的交界處。
葡萄牙的手工藝品中最常見的是大公雞，百思不得其解，經過導遊解說後，才知道它的來歷：
「大公雞」
一個虔誠的信徒在朝聖的路上，路過到一個小村莊，正好村裡發生命案，朝聖的信徒被村民懷疑為兇手，他極力的向法官辯駁他的清白，法官要他用方法證明他的清白，信徒無計可施，情急之下見法官正在吃飯，碗中有一隻煮熟的公雞，信徒說：如果我是清白的話，公雞會為我而啼。結果熟的公雞真的叫了起來，後世之葡萄牙人就把公雞當作正義和幸運的象徵。
天氣變得越來越好。
離開市區駛上往西岬的路，中午在Cascais午餐，這裡是海灣度假觀光區，海邊區有著旅館、餐廳、酒吧和藝品店，工藝品和餐飲價格也有一點觀光，每一個吃了午餐的人都在叫貴，最不合理的是該隨餐附贈的麵包、奶油都得另外算錢，小黎和葡萄牙導遊吃的午餐也花了50多，小黎也很心疼。
我和蓉坐在海堤上拿麵包餵魚，魚一見了食物呼朋引伴的聚集在一起，有成群的海鷗也飛落我的腳邊，不知是為了魚亦或是為了麵包；海與天的顏色很好看，寶藍、天藍，海裡有點點的帆船，與坡上的休閒別墅合成了一幅度假勝地的圖像。
14：20一路貼著大西洋海岸線往西，繞山而行，坡上有很多有錢人的漂亮住家，30分鐘後到西岬，這裡是歐洲西之極地，濱大西洋，放眼望向海洋與天之交界處呈球之圓形綾線，再遠一點就是紐約；有幾個老外跳出圍欄，坐在岩石上曬太陽。海邊的強風灌耳，還好有烈日當空，蒸發了景色的蕭颯。
光臨西岬，得到一張用葡萄牙文寫著我的名字的證書。
3：20離開西岬走山路，三十分鐘到辛特拉
辛特拉Sintra，依山傍海的山中名勝，被英國詩人拜倫讚為「光耀的伊甸園」，14世紀起就為藝術家家和貴族出入之地，現在仍為有錢人的避暑勝地，保留著很多中古時期的別墅和皇宮，很多房屋都漆成粉紅色以配合山林中重重疊疊的翠綠。有一個小火車站，從里斯本可以搭火車來此，只是一路都是上坡。
5：20回到市區18℃
為紀念英國王子愛德華訪問葡萄牙所建之愛德華7世公園，這裡居高臨下可以看到整個里斯本和遠處的港灣，對岸的耶穌像和我們的青年旅館也在隱約中，里斯本面海背山，形成高高低低的丘陵地。
市中心的羅西歐Rossio廣場，廣場前有一區徒步區，路旁都是商家，也有賣藝的藝人，最多是賣烤栗子的小攤，每顆栗子都被劃開個小口擱在炭火上烤，小口碰熱後越裂越大，我嘗了一顆，並不算可口，不如糖炒栗子來得香甜。光是憑著早上經過時的一瞥記憶，我找到目標「艾菲爾電梯」，這是艾菲爾除了巴黎鐵塔外唯一我見過的作品，建築在一個巷子裡，灰藍色、鋼鐵上打大螺絲，鋼板上有簍空的圖案，和巴黎鐵塔風格相似，背後靠山，建築這個室外電梯的目的是為了山上的住家和暢通上山的觀光路線，最頂上有一個觀景台；再走到交易廣場，這裡是里斯本的交通樞紐，電車與巴士都以這裡為起迄，本地人很多，都是在暮色中下班急著返家的人。
很明顯的，葡萄牙的觀光客少過西班牙太多太多。
葡萄牙文和西班牙文完全不同，西班牙文免強可以認出一兩個字，葡萄牙文就完全沒法度，連發音都發不出來。
10月23日星期四
再見Lisboa好天氣
往北到工不拉Coimbra，是為葡萄牙最浪漫的城市，名曲April in Portugal（葡萄牙的四月）的敘述背景，也是葡萄牙文化教育中心。工不拉大學，13世紀由葡萄牙國王丁尼斯所創，已經700多年歷史，由於這個大學的設立，使得工不拉在16世紀躍升為歐洲的人文中心，有歐洲各國來的名師教學，學生依規定著制服上學，因為天冷，學生在制服外披了一件黑色長披風，有一翻特殊傳統校風味道，城市人口8萬，學生就有18000，如今是培養葡萄牙政治人物的搖籃；工不拉曾是葡萄牙的首都，1308年，首都遷移到里斯本時，大學由里斯本遷移到工不拉。
事實上，工不拉沒什麼好停留的，我想只是因為吃飯時間到了，才在路上選了這個地方停車。
14：15上車
車上小黎退了巴黎晚餐8.4
小明買了一個CF，77歐元，差不多台北的2倍不止。
17：20過邊境，加一個鐘頭為西班牙的18：20
忽然變天了，10℃
20：00到莎拉曼卡青年旅館（65分），十人一間，旅館設備不好，在古城中的位置很好。
到達莎拉曼卡的時候，天已經很黑了，當遊覽車度過托爾梅斯河的橋上時，正好大教堂和杜耶納斯修道院就在我的正前方，強力燈光照射烘托下，給人一種能夠震撼心靈的感受，光憑這一景就足夠登上聯合國教科文組織的「人類遺產」。
在青年旅館擱下行李後，在旅館背後的餐館吃飯。
21：00夜遊，氣溫大概在十度以下，青年旅館所在的地方就在老城區的中心，距離大教堂很近，我與蓉、 V朝著印象中的目標亂行而去，不知是否因為天氣嚴寒，路上沒有什麼行人，小酒館裡傳來陣陣的喧囂和溫暖，街旁的小櫥窗已經打烊，只有小餐廳、咖啡館在柔和的燈光下散發著迷人的氣氛，滲出窗外感染著我們；繞過杜耶納斯修道院再彎過幾條小巷後，很容易就找到大教堂，因為它的哥德式鐘塔是莎拉曼卡夜空下最高的地標，教堂旁的小巷裡有一座貝殼之家，外牆上佈滿著雕塑的貝殼，海扇貝是朝聖的象徵物。
因為時間不對，教堂與貝殼之家都關著門，我仍舊念念不望在橋上所見的驚鴻一瞥，我提議重回現場；確實的說來，在黑夜裡誰都無法認清方向，這是個逞能的舉動，我們三人還是做了，只要找到河，就不難找到橋，懷著這個信念三個人在黑夜裡摸索著，最後，到了河邊上了一座石橋，這個橋上不能行車，只供行人徒步，徒步的也就一共我們三人，既來之則安之，細心的觀察這座橋的結構和造型，以它的優雅美麗，相信它絕非泛泛之物；夜越來越深，憑著已經有一點打亂的方向感再走回青年旅館，在寂靜無人的路上，一對夫婦帶著一個孩子來向我們問路，真有意思！在這個寒夜裡，還在室外待著的好像都是迷路的人。
回到旅館向櫃台索了一張地圖，找到了剛剛上的橋，叫做「羅馬橋」，有兩千年歷史，是莎拉曼卡城市景觀中不可缺少的一物，真是有一失必有一得。
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